Не включается 3 передача на калине

Обновлено: 06.07.2024

Такая же проблема, но дело в том что после замены сцепления ничего не поменялось ставил ВИС, либо брак. похоже на недовыжим. могла вилка повестись. шайбу на тросике до упора затянул, будто трос велик. что может быть.

Значит рассказываю… Пробег 16000, в пробках как обычно(много уже писалось об этом) при хорошо прогретом двигателе 1 фиг воткнёшь… Приноровился сначала 3 потом 1, помогало… Плюс захрустела педаль сцепления, позже выяснилось что часть звуков доносилась из чрева сцепления, часть из под втулки крепления троса к педали (она просто лопнула) В конце концов облазив весь форум (отдельное спасибо попелацу за совет) решился на замену сцепления… И не проиграл! Дело было не в масле (хотя залито Total 75-90), ни в регулировках троса и кулис КПП. Сейчас стоит LUK для ваз 2112 (знаю многие скажут что импортные сцепы не делятся на 10-е и 12-е, действительно на упаковке для ваз 2110, но есть особенность самого диска сцепления и кол-во пружинок и их жесткость – именно у LUK 4 большие и 2 маленькие пружинки на диске… сори но фоток нет… зайдите в магазин увидите – сравните хотя бы с валио…)
Результат превзошел все ожидания! Первую и все последующие передачи втыкаю двумя пальчиками, задняя включается без хруста. Ну что сказать, доволен как слон! Рекомендую, не пожалеете! К стати сказать снятое сцепление было в идеальном состоянии. Ни о какой гарантии речи и не могло быть! Делал на Северянине за 2 часа управились, быстро и толково, можно присутствовать и наблюдать за всем процессом. Единственно что цена кусается, работа – 2500 руб, + сцепа 2000 короче готовьте 5000… Ну это кому как… в принципе мог бы и сам поменять, но если честно ни желания ни здоровья под машиной лежать нет…
Всем удачи!

Smirnoff-503, Да,вобщем есть там,оказывается замута,там не шлицы,а отверстие в валу(его я и не заметил)в которое этот болтик,сквозь карданчик и проходит,а я просто к валу притянул. как включалось еще?

Лидер Воронежа
Боярский прапорщик
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-59
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13

Порой не с первого раза включается задняя. Приходится повторно выжимать сцепление, только тогда включается.

__________________
"Всегда говорите правду и только правду, но не всю правду" - Хе́льмут Карл Бе́рнхард фон Мо́льтке, Мо́льтке Ста́рший

Не сражайся; с шотландцем в горах, с финном в болотах, с германцем в поле, с англами на море, с русскими - нигде.

Нашёл вторую половинку для серьёзных отношений

21947-42-021 "Предмаксимальный люкс", 2015 г.в. / Двигатель 21127, 16 кл. / ЭБУ М74.5 / Климат-контроль Halla с датчиком солнечной радиации / Колодки ТИИР-299 / Свечи зажигания АУ17ДВРМ / Рычаг заднего стеклоочистителя от К1 / Кресло водителя от К2 ранних выпусков (фактически от К1) / Масло синтетика Motul 8100 X-Cess gen.2 5W40, замена каждые 7 000 км. / Масло в КПП: Motul Gear 300 75W90 / Мультимедийная система с навигацией от Навител / Штатный круиз-контроль с ограничителем скорости / Система курсовой устойчивости с противобуксовочной системой / Чехлы кресел Автопилот с красной строчкой / Рычаг КПП Лада Веста в коже, с красной строчкой / Подлокотник Аламар / Передние брызговики от К1 / Летняя резина: Pirelli Cinturato P1 Runflat 185/55 R15 на штатных литых дисках K&K, зимняя резина: Hankook Winter I-Pike RS2 W429 185/60 R15 на штампованных дисках

Не знаю, сюда или в тему сцепления писать. Есть такая проблема, подскажите, что это может быть.
На холодную все включается нормально, а на прогретую при включении первой передачи происходит небольшой глухой удар, т.е. стою на светофоре, нажиаю сцепление, включаю первую передачу, она туговато идет и в момент ее включения, когда рычаг заходит в свое положение, слышно глухой удар. Машина при этом не дергается, просто слышно удар. Если сначало вторую включить, а потом не отпуская сцепления первую, то удара уже нет.
Далее я тронулся, разогнался на первой, выжимаю сцепления, включаю вторую и если в момент отпускания сцепления добавлять немного газу как и положено, то происходит опять такой же глухой удар. Если сцепление отпускать совсем с ювелирной точностью, то удар будет совсем тихим, но полностью не исчезнет. Если газа в момент отпускания сцепления не добавлять, то удара не будет. Такой эффект есть и когда на третию и четвертую переходишь, но там он не такой сильный и чем выше передача, тем тише этот удар. На четвертой его уже почти совсем не слышно, только если специально прислушиваться. Просто совсем не удобно на всех передачах при отпускания сцепления надо добавлять чуток газа, а на второй не надо, нога на автомате тянется..
Подскажите, это нормальная работа сцепления и коробки или что-то неисправно? Что?
Повторюсь, на холодную этих проблем нет. Машина 2007 года, пробег 56 тыс. Сцепление и коробка родные. Масло менял, залил больше нормы. Но и до замены масла такое было.

В смысле менять сцепление? или его коробит из-за какой-то другой детали?
просто я не особо силен, как там технически все это происходит..

Нагревается сцепление от двигателя,диск(из дерьма слеплен) начинает деформироваться,и при нажатии на педаль сцепления двигатель с КПП до конца не разъединяется. Т.Е. сцепление типа ведёт. А когда двигло холодное,соответ. и диск ровненький и передачи сами впрыгивают куда надо. Выход: забить на всё это,приноровиться через другую передачу (сначало 2-3,потом 1 или задняя), замена сцепления. Сам мучаюсь этой бедой,да лень сделать.

Помогите советом! Прочитала раздел, есть что-то похожее,но всё ж опишу свою проблему. Примерно неделю назад начала замечать, что плохо включается первая передача. Но на 2-3 попытке она всё-таки включалась. Дальше всё было печальней. Постепенно 1-я передача практически совсем отказалась работать.т.е. она вроде включается, машина трогается, передача вылетает.Помимо этого отказалась работать задняя, ну и все остальные нечетные передачи. (2 и 4 работают нормально).Посоветовали ехать в сервис отрегулировать тягу. . посоветуйте что делать, решит ли это проблему?

Пробег 12000км. На последних 2000 периодическо (как правило после стоянки) стало невозможно воткнуть ни одну из скоростей на включенном двигателе. Включаещь скорость, заводишь маштну (на выжатое сцепление она не реагирует) начинаеш движение и через некоторое время все проходит. На СТО отказываются что-тот делать пока дефект не будет явным. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Что это такое?

Такое происходит практически со всеми Калинами. Симптомы - пока машина стоит (холодная) - все включается, проехали немного - затрудненное включение передач, так же возможно повышение шума от коробки.
Причины две:
1. (90% случаев) - во время притирки валов и шестеренок с них сыпется стружка и частицы металла, стружка падает в картер коробки, там стоит магнит, который стружку притягивает и удерживает. Но во время движения потоком масла все равно стружка разносится по всей коробке, и соответственно попадает в синхронизаторы (затрудненное включение скоростей) и подшипники (повышенный шум, на скользящих поверхностях образуются раковины, износ). Если продолжать так и ездить - то сильный износ синхронизаторов, выход из строя подшипников.
2. (10% случаев) - проблемы сцепления, появилась температурная деформация диска или корзины, сцепление не полностью отключается.

Что делать:
Чтобы не попасть на деньги за зря, сначала покупает самого недорогого трансмиссионного масла (300 р., для ВАЗовских коробок нет смысла покупать дорогое), меняем масло в коробке самостоятельно. Потом несколько дней ездим (за это время стружка вымоется из подшипников и синхронизаторов), затем оцениваем результат - если есть значительные улучшения - знаит дело в этом, если улучшений практически нет - то очередь менять сцепление (3,5-4,5 т.р.). Если и это не помогло - тогда уже задумываемся о ремонте коробки (6 - 8 т.р.).

Владею уже второй Калиной, у первой проблемы с коробкой начались на пробеге 45 т.км. - помогла замена сцепления и замена масла, у второй Калины проблемы с коробкой начались на пробеге 25 т.км. - помогла замена масла, сейчас все хорошо - мягкое включение передач, но коробка шумит - видимо подшипники уже с износом.

Обслуживание

Изучаем устройство КПП ВАЗ-2181

Механизм выбора передач тросовой коробки LADA

Чтобы открыть защёлку, нужно добиться выполнения следующего условия: автомобиль не должен перемещаться вперёд даже с небольшой скоростью. Рассмотрим, как блокировка работает в действительности:

Производится остановка;
Проходит определённое время;
Блокировка деактивируется.

Чтобы задняя передача стала полностью разблокирована, после остановки авто нужно выждать меньше секунды. А вот начать движение на склоне, включив при этом задний ход, удастся вряд ли. Но если уклон покрытия направлен назад, передача включается сразу же.

Изучаем руководство по эксплуатации

Перед тем, как включить заднюю передачу, следует выжать сцепление и выждать 3-5 секунд, и только затем можно произвести переключение.

Согласно отзывам, достаточно будет и 3-х секунд. Кстати, блокировка перестаёт действовать не через 3 секунды, а раньше. Но если выполнить переключение сразу, остаётся риск сломать зубья шестерней. Всё это, конечно же, верно только для периода обкатки.

Зоны срабатывания педали сцепления

Пара практических советов

Механическая коробка в Калине-2

Если после включения передачи слышен хруст и скрежет, значит, рукоять всё же не была доведена до требуемой точки. Пугаться того, что шестерни обязательно сломаются, в данном случае не нужно. Просто следуйте предыдущей рекомендации – выполните переключение ещё раз.

Доброго времени суток!
Причина есть, дописал в конце поста.

Заметил такую проблему. Была с покупки или нет, сложно сказать. В авто не профи, объясню на пальцах как есть.

Передачи по порядку:
1я. Трогаюсь без проблем, разгон тоже, обороты набираются легко и быстро. Разгон до 20кмч, обороты 2000-2500, переключаюсь на 2ю передачу.
2я. Все то же самое, только до 40кмч, переключаюсь. Если набирать выше 40кмч, обороты быстро доходят до 3500 и выше. То есть на 1-2 передачах нормальное поведение движка и трансмиссии.
3я. Обороты падают до 1000 и не поднимаются. Совсем. Чувствуется тяжелый и медленный набор скорости. От педали газа почти не зависит: хоть в пол, хоть на 15-20% выжать, одинаково. Дотягиваю до 60кмч, переключаюсь на 4ю.
4я. Идет как 1я и 2я, даже легче. Так же легко набирает обороты и скорость. На тех же 15-20% газа держит 2500 об и если не отпускать газ, поднимается выше.
5я. Тоже норм.

Сейчас по практике переключения:
+ по идее, 4я легко идет с 50кмч, но переключаю на 55-60.
+ на 2й разгоняюсь до 45кмч и ~3000 об.
+ если входить в 3ю на повышенных оборотах, то в передачу авто переходит легче и легче ее проходит до 4й. Что в принципе закономерно — сама передача идет тяжело, но на входе получает больше инерции.
+ при понижении с 4 на 3 на скорости 50-60, обороты могут сохраниться где-то около 1500. Один раз удержались на 2500 и машина нормально тянула на 3й передаче, как и должна. Связать было особо не с чем, ехал как обычно. При следующем включении 3й обороты снова были низкие.

UPD
По комментам скачал мануал. На пробеге 500-3000 рекомендации по передачам и скорости:
1-30 // 2-50 // 3-70 // 4-90 // 5-110
Для выше 3000 ничего не написано, видимо, эксплуатация автомобиля дальше не предусмотрена.
Неделю-полторы потестирую это режим, будет польза — отпишусь.

UPD-2
Опытным путем выяснил, что полноценная 3я включается, если: выжать сцепление, включить 4ю, включить 3ю, отпустить сцепление.
То есть прав оказался коммент, предположивший регулировку кулисы. Если 3ю включать без ухищрений, коробка скорее всего вставала на 5ю.
После регулировки 3я включается нормально.

Насчет скорости и оборотов. На 1й разумеется не топлю до 30кмч, на 20 включаю вторую.
Остальные передачи интуитивно по звуку, обороты 2500-3000.

Снимаем чехол с этой вилки.

В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.

Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.

Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)

В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность

другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо — двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.

Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.

А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,

сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.

DrRost

Несколько раз была такая фишка, при активном разгоне, не включается 3-я передача. Хряпает что-то конкретно в коробке и жужжит 1 секунду, как будто шестеренки впустую крутятся, а рычаг бьет по руке.
Большое подозрение что недовыжал сцепление, но почему тогда другие передачи нормально и при спокойной езде тоже все хорошо?

ZZZ

DrRost

А в каких ситуациях они убиваются?
Я замечаю за собой грешок, часто не до конца нажимаю сцепление.
Это сильно плохо?
Может подкрутить его что б выше схватывало?
Получается мож так- переключаю рычаг в момент когда еще нога дожимает, а если не спешу, то все успевается само собой. Как то тренироваться что ли надо по новой.

kupis

Надо просто втыкивать передачу сильнее, и выжымать сцепление до конца. Я вот тоже когда стартую то бывает что звучит неприятно и бьет по руке. Машыне 8100 км. И бывает когда едешь на 1 передаче, то ее попросту выбивает. Летом когда было жарко в пробках то вообще капец был. Сейчас вроде ничё, но буквально на днях выбило первую. Незнаю что с етим делать.

ZZZ

У меня было при неправильном включении передачи при недовыжатом сцеплении сначала хруст а потом втыкалась, в итоге вообще синхрон убился и передачу выбивало всегда, слава . что совсем не клемануло.

DrRost

Сейчас проблема другая.. Если включать вторую быстро, т.е. сняв предыдущую передачу и мгновенно включить вторую, то как бы за что-то зацепляет, типа железное такое заедание и небольшой скрежет, ну а если выключить передачу, выдержать паузу пол секунды или больше и включить вторую, такого эффекта нет. Что очень неудобно при переключении с первой, с других прпросто не получается так быстро переключиться.. А вот с первой раньше просто ручку резко до конца без всяких пауз и пр. только успевай ногу убирать .. И нормально было..
В чем проблема ?

ZZZ

синхронизаторы, если будет продолжать недолго до ремонта КПП.
хочешь быстро переключатся,- научись ловить момент по оборотам.

AlMiGu

Читайте также: