Не тормозят задние колеса ниссан альмера н16

Обновлено: 06.07.2024

Собсно сабж, выезжаю на работу, притормаживаю на повороте а машина едет как ехала, педаль тормоза стоит колом. Потом все прошло. Осторожнее.

Саш, такое может быть, если ты поставил автомобиль после сильного дождя на длительную стоянку и тут же вдарил мороз, а ты вроде каждый день используешь автомобиль. Либо у тебя в тормозном контуре вода, так как тормозуха гигроскопичная. Может тебе пора менять её. Вообще, первым делом тебе надо задуматься.

П.С. В повороте нельзя тормозить, впрочем, как и выжимать педаль сцепления, особенно зимой. Только до или после, иначе машину может занести. Надо держать лёгкий натяг двигателем на переднеприводной тачке. Это я не тебе, а начинающим водителям. :)

Посмотрим, если повторится заменю тормозуху. Благо я с места трогаюсь неспеша поэтому не так опасно.
З.Ы. Спасибо Андрей, что разъяснил.
З.Ы.Ы. На том форуме некоторые тож столкнулись с этой проблемой, по пока выясненим данным пробег составил 35000

В общем проблема такая, после долгой стоянки, (5-8 часов) когда трогаюсь, даже с предварительным прогревом, такое ощущение , что педаль тормоза просто деревянная и в связи с этим тормоза отсутствуют полностью, пока их не прокачаешь. Я мог бы подумать что замерзает тормозуха или , что то в этом роде, но такая фигня началась ещё при +3 - +5 С. Недавно прошол ТО пробег 80 000. тормозную меняли в срок. Помогите люди добрые. Может кто с таким сталкивался?

З.Ы. Автоматическая коробка передач.

Ты уверен, что тормозуху поменяли? Ты это видел своими глазами? Ты видел, как сливали тормозуху с каждого колеса и заливали новую в бачок? Если ты этого не видел, то можно предположить, что тормозуху не меняли. Тормозуха гигроскопичная жидкость, то есть набирает воду. Вода в жидкости при сильных морозах замерзает в лёд, который может перекрыть проходное сечение трубопроводов. И пока не сдвинешь ледяной "поршень" в трубопроводе - педаль будет деревянная.

Да но на сколько я знаю вода замерзает при температуре от 0 С. а у меня это началось в +3. я заострил на этом внимание , в этом то и странность!

Цитата с альтернативного ресурса:
". это с вакуумным насосом связано, а именно с перепускным клапаном".

Всё правильно, поправлю - в вакуумном усилителе тормозов - в клапане может замёрзнуть вода. Вот только тормоза полностью не будут отсутствовать, если ещё где-то не замёрзло - они будут работать, но без дополнительного усиления.

Вот у меня так один раз и было, что замерзло! Тормоза работали, но надо было давить на него очень сильно

Отказ работы вакуумного усилителя тормозов на морозе может быть связан с заклиниванием стопорного клапана в вакуумном шланге, который соединяет усилитель и впускной коллектор ДВС. Надо снять шланг и прыснуть немного ВД-40 в клапан, а затем проверить, как продувается воздух через шланг - он должен проходить только в одну сторону - со стороны усилителя, а со стороны ДВС не должен проходить.

я каждое утро заводя автомобиль сталкиваюсь, что дубеет педаль. Просто пока греется двигатель, периодически нажимаю на педаль тормоза, пока он снова не проваливается и начинает нормально работать.
Спасибо за совет. Вот только когда бы это сделать. холодрыга такая. И еще, я по рисунку не понял где находиться вакуумный шланг ((

Я так понимаю, что в случае отказа приходится увеличивать усилие на педали тормоза, но сами тормоза работают?
Если это так, то хоть это и не приятно, но не должно привезти к ДТП, потому что сил в ноге не мало, а от блокировки колес спасет АБС(на машинах с АБС некоторые советуют даже в экстренных ситуация буквально вставать на педаль тормоза).
Сам однажды катался в Горном Алтае с заглохшим двигателе на Toyot-е Carina, без АБС – педаль очень тугая, но главное сохранять хладнокровие.

Кстати так как я проживаю в Новосибирске, то в виду случающихся сильных морозов я картонками по-дедовски закрываю радиатор охлаждения двигателя, избыток тепла от двигателя с лихвой отводит печка салона. Такая мера позволят избавляться от дубеющего на ходу сцепления и педали тормоза.

А кто посоветует ,как быть девушкам за рулем в таких ситуациях? нам сложнее приложить большое усилие к педали тормоза.

Борисович, подскажите ,пожалуйста, насколько часты такие случаи ? увеличивается ли такая вероятность с увеличением пробега машины (у меня 82 тысячи)?

Когда завела машину, сидишь внутри, перед тем как тронуться, понажимай на педаль тормоза. Если он задубел, просто понажимай на него, без всяких сильных усилий, пока он не вернется в обычное состояние.

Первый раз за все время эксплуатации (57 тык) эта проблема появилась только сегодня. Пока не "прокачали" пришлось тормозить ручником.
Борисович, подскажите, плз - неужели настолько серьезно, что нужно куда-то лезть и смазывать? Мне казалось, что это обычные неприятности, связанные с морозом.

Зачем тормозить ручником? лучше не выезжать даже никуда. Перед тем как тронуться подавите педаль побольше, тогда тормоза отпустит.

затем, что очень не хотелось платить за новые ворота на стоянке ))))))))))))))))))
не зря я написала, что это был первый раз, поэтому просто не пришло в голову, что такое может быть, но теперь-то конечно да, уже все понятно :)

Спасибо, Мушег! Так и буду делать перед выездом.

Я попробую сделать как Борисович написал, будет скоро возможность машину в теплый гараж на небольшое обновление загнать.

Случаев много - то, что я знаю - уже с пару десятков. У некоторых прямо на ходу отказал в работе вакуумный усилитель, соответственно тормоза стали дубовыми, к ним приходилось применять большие усилия, чтоб затормозить автомобиль. Вообще-то шутки плохи с тормозами - от неожиданности отказа вакуумника можно запросто в аварию попасть. Совет один - либо заменить шланг, либо попробовать восстановить работу клапана ведешкой, не дожидаясь повторных отказов. Я лично в качестве профилактики смажу шток клапана в вакуумном шланге.

Я так думаю - залипание, заедание клапана связано с коррозией штока клапана от конденсации влаги на его поверхности при перепаде температуры. Коррозия препятствует свободному перемещению клапана.

Друзья, уже немало случаев, когда внезапно отказывали тормоза на НАКах. Сведений о ДТП пока нет. Хочу поднять эту тему, ибо никто из нас не застрахован от этого. Такой отказ наступает в морозы! Причиной этому является стопорный клапан в вакуумном шланге, который подключён между впускным коллектором и вакуумным усилителем тормозов. Чтоб восстановить работу клапана, а он может на морозе залипнуть и тем самым перекрыть путь разряжению, которое создаётся во впускном коллекторе ДВС - необходимо снять шланг и впрыснуть вд-40 в сторону клапана ( клапан встроен в шланг ), а затем проверить его работоспособность, как указано на фотографии ( в нижнем правом углу ). Если это не поможет, то необходимо заменить шланг.
Привет Борисыч! Редко сейчас сюда заглядываю, НАКи чей-то не ломаются, (ну за исключением СПУ. ) Ах кака была дисскусия. пестня. Теперича по вакуумнику.
Борисыч ты неправ. Клинит не из-за "грязи, окислов итд" а из-за элементарного замерзания конденсата воды в нем (клапане). Лечиться енто не WD, вернее не лечиться, а снимает головную боль на время. Как ВРЕМЕННАЯ мера - денатурат, иль водка. Чтоб конденсат (он там всеравно образуется, будь он неладен) приобрел свойства антифриза. Потом всеравно высасет во впускной и нуно снова заливать. Чтоб не отказал (змерз падла) в движении - утеплять капот, у кого нет надоть купить, поставить иль сообразить кой-чего из шумки. А по большому счету он там НИХРЕНА НЕ НУЖЕН. Он стоит только для того, чтобы при внезапном МГНОВЕННОМ противодавлении (хрен его знает, как возникнет, мож от работы мех-ма регулировки фаз газораспределения. надо разбираться) предохранять мембрану вакуумника от паров бензина (кака забота, ее хрен там победишь парами 2мм резины зъесть надо). Ежили внимательно посмотреть на клапан - там отверстие, которое ПОСТОЯННО соединено с впускным коллектором, те одна из полостей вакуумника ВСЕГДА под разряжением, а педалькой в другую полость запускаем атмосферу - получаем доп. усилие (ну ты ента знашь). Так что в "круто северных районах" координальное решение проблемы - просто снять данную трубку и заменить обычным шлангом (на зиму, ну ежили утепление капота не помогат). А при наступлении лета иль когда ехать на ТО, поставить родную. С ув. к данной конфе, за сим откланяюсь.

Привет, asksmith! Давненько ты не заглядывал! То, что там конденсат воды замерзает, ето ясно давно, но вода от конденсата тоже может делать своё дело - ускорять коррозию штока клапана. И то, что там этот клапан по большому счёту не нужен - я с тобой согласен.

Моя история с перемерзшим клапаном вакуумного шланга была на редкость счастливой.

В первый раз случилось такое "горе" днем, мороз стал нешуточно "давить" и после четырехчасового перерыва на "свежачке" (около -37) сажусь в машину давлю тормоз, педаль дубовая, сначала проскочила шальная мысль - тормозуха замерзла! Затем здравая мысль - вакуумник не работает. Открыл капот, при работающем двигателе пару раз легко перегнул шланг возле штуцера усилителя и засвистело..

Представить страшно, что бы было, если не промерз вакуумник.

В тот же мороз начал сочится шланг ОЖ, так же пришлось ставить дополнительный винтовой хомут.

Удивительно, но жидкость из привода сцепления даже не капнула!

Всем привет!
спасибо всем кто давал советы! ( Alezhar и все кто репостил мою пост о помощи)
Писать конечно стремно! но напишу, чтобы другие не попались как я.

И так разобрал я все суппорты, провел дефектовку и заказал запчасти.
D4848C AUTOFRENSEINSA Ремкомплект суппорта 493.00 x 1 шт
238011 FRENKIT Ремкомплект суппорта 207.00 x 1 шт
257019 FRENKIT Ремкомплект суппорта 188.00 x 1 шт
BC6393 LYNXauto Ремкомплект суппорта 454.00 x 1 шт
86249 FRENKIT Болт 210.00 x 2 шт
0039 WP Штуцер 35.00 x 3 шт
все резинки нормального качества на ощупь, поршня тоже вроде хорошо сделаны.

При разборке заднего суппорта, который у меня год назад заклинил из-за ручника (и я поменял после этого диски) отломал штуцер (бяда раз)
забегу вперед, никакие отмачивания и замачивания не помогли бы.
пока шли запчасти, я почистил суппорты от ржи. ждал около 6 дней.
По приходу приступил к сборке. т.к. делал у друга в гараже, а началось все в среду, то сразу после работы в гараж и пока мог делал. заканчивал и в 21.00 и 23.00+

после полной сборки, остался суппорт со сломанным суппортом.
у друга сосед имеет свой сервис, а нам нужно было сверло, он пошел к соседу. Тут ему посоветовал: "нах высверливать, делайте так, через шланг подачи!" мне эта идея не понравилась, но было уже поздно и я согласился.
Поставив все суппорты на свои места, мы начали прокачивать, прокачивать, прокачивать и прокачивать.
И так скакал Иван, скакал, пока скакалку не забрали.
Испробовали мы все схемы. по диагонали, попарно, на заведенную, на заглушенную, без предохранителей на АБС, с предохранителями и еще пару способов найденных в инете из области фантастики, НО ПЕДАЛЬ СУКА КАК БЫЛА ВАТНОЙ ТАК И ОСТАЛАСЬ ЕЮ!
День на третий наверное мы прокачивали в течении часов 6 наверное :-) закончив, у меня в душе была такая грусть, обида и т.д.
Короче, не выдержал я сегодня и поехал к мастеру! Ну все думаю, сейчас быстренько прокачаем вакуумом и все зашибись! И так мы качали 3 сука часа! Пробовали высасывать, всасывать, и далее опять по всем схемам. Система завоздушена и воздух никак не выходит! Все вроде бы понятно и просто, а воздух не выходит!
и через 3 часа, он в очередной раз спускается в яму (я за рулем). Смотру открутил суппорт повертел, я качнул пару раз, он перешел на второй суппорт. Качай! Нажимаю на педаль и с первого раза она КОЛОМ! (я просто был ошеломлен!) Быстренько прокачали задние и все работает!
Говорю, ну что было? Молчит и улыбается! Колись говорю! мне не только для себя, драйв веду. напишу для всех, чтобы не делали моих ошибок!
1. При установке передних суппортов я попутал лево и право! Сука! в последствии прыгая вокруг авто, мы смотрели и не видели, хотя обсуждали, что и как должно стоять. Да и мастер, тоже три часа прыгал, пока в очередной раз меня не спросил, что конкретно делал с суппортами :-)
2. Мы завоздушили блок АБС.

Вот такая досадная ошибка по невнимательности. Оправдываться не буду. Я не профи, мне можно ошибаться :-)
Так что если вам сказали, что "Да ты завоздушил блок АБС, все ему пи@да!" не верьте! все прокачиваться, даже завоздушенное.

Теперь про ремонт.
Если клинит ручник или он уже давно не работает. покупаете ремкомплект резинок (см. выше) и болт (см.выше). Самое главное не забудьте латунную втулку для болта. Смотрите состав ремкомплектов. Мне повезло и старые втулки я перекинул на новые болты.
замена болта проста, но нужны тиски. отгибаем скобки и механизм разбирается полностью, меняем болт и собираем.

Хочу поделиться решением одной проблемы, с которой столкнулся много лет назад еще на 90-й Королле.

Суть дела в следующем: при движении с горки или движении "накатом" нажимаем ПЛАВНО на педаль тормоза и в первый момент машина ускоряется. Это хорошо видно по болтающийся голове пассажира :).

Сначала я решил, что виноваты передние супорта, типа перекашиваются, а при нажатии педали выравнивают кололдки ну и т.д. Перебока супортов, смазка направляющих супер-пупер смазкой ничего не дала. Мучал этим вопросом слесарей Херсона, Николаева, Одессы, Киева. никто толком не мог объяснить в чем дело.

Казалось бы мелочь, но во-первых не люблю, когда машину "тянут за хвост", а это временами ну очень ощущалось, во-вторых зачем жечь лишний керосин, а в-третьих это не совсем безопасно.

Как-то возвращаясь с женой с моря, обогнал кучку авто и стал плавно вписываться в коллону, естественно ПЛАВНО нажал на тормоз, и в этот момент мой шарабан вместо плавного торможения лихо помчался в жопу впереди идущей машине, ну крайне неприятное зрелище. Т.е. на малой скорости это поведение тормозов выливается в резкое ускорение, а на на скорости около 100км\ч - в потерю нескольких метров в дистанции. Вобщем я крепко задумался.

Проблема оказалась в ЗАДНИХ тормозах. Наши х..евы японские друзья сделали ПЛАВАЮЩИЙ тормозной цилиндр, и колодки никогда НЕ ЦЕНТРОВАЛИСЬ в барабане! Из-за разницы в скольжении по тормозному щиту ( это круглаю железяка, на которой крепится тормозной цилиндр и тормозные колодки, прикручен к тормозной балки) "передние"(в кавычках, потому что это задние колодки, стоят они только впереди по направлению движения авто) оставались лежать на барабане и немного притормаживали авто.Это очень хорошо видно по их износу. При плавном нажатии на педаль тормоза цилиндр сначала давил на заднюю колодку, та через стяжную пружину оттягивала "переднюю", колодки центровались и барабан освобождался, машина весело мчала вперед! Конечно, при дальнешем нажатии на тормоз, начинали тормозить переднии колодки и расходиться и тормозить задние.

Я не буду писать, какие варианты решения я пробовал, напишу просто последовательность дейсвий, и дам фотки с коментами. Поверте, после переделки стало ездить намного приятней, сказать что накат улучшился - это не сказать ничего, да и свободный ход у педали тормоза почти пропал, а это не что иное, как безопасность. Так что переделка тормозной системы иногда не просто допустима, но и необходима! :)

Началось все с того, что я некоторое время назад заметил снижение эффективности тормозов. Поехал на окраинскую дорожку для проверки. Разгонялся, тормозил, смотрел следы на асфальте. Передние срываются в юз и дымят, а задние будто и не тормозят. Тормозной путь длинный, сильный кивок. Один раз пришлось оттормаживаться с дымом перед вылезшим с второстепенки чудаком на букву "М". Тогда тормоза тоже не порадовали. Раньше все было замечательно. Заметил еще, что педаль стала проваливаться глубже, и до упора. И это не порядок.
Вообще, и так планировал в этому году заняться прокачкой тормозов и заменить ТЖ. А тут и повод нашелся.
Делов-то, подумалось сначала. Была куплена бутылочка тормозной жидкости Felix DOT4 за 250 руб. Поехали с братом в гараж дабы первым делом прокачать тормоза. Работа закончилась, едва начавшись :)
Многие НАКоводы, судя по всему, сталкивались с обламыванием штуцеров. Мы начали с заднего правого колеса, там эта беда и настигла. Сбрызгивание WDшкой не выручило. Настроение сразу упало. В голове поначалу только одна мысль — надо штуцер. Захожу на альмерашоп, вижу там штуцер за 400 руб. Офигеваю от стоимости, просыпается жаба. 400 рублей за этот дырявый болтик? Впоследствии, покопавшись по просторам сети, решение вроде как нашлось — надо поискать аналог от наших машин. Нашел в городе магазинчик, торгующий автомобильной мелочью, приобрел аж 6 штуцеров по 15 рублей вот такого плана:

От какой машины — не знаю, в магазине не спросил. Возможно от какого-то москвича. Резьба на 8, ключ тоже на 8. В оригинале ключ 9, резьба 8.
Итак, полпроблемы вроде бы решено. Дело за малым — надо выкрутить или высверлить сломанную половину из цилиндра.
Думал-думал. Вариантов нет, надо снимать барабан, откручивать тормозной цилиндр. На машине это тонкое дело не сделаешь. Автосервисы дружно открещивались. Не-не, мы за такое браться не будем, говорили они. Поменять цилиндр — всегда пожалуйста. Но поменять цилиндр — это слишком просто. Хотелось выйти из ситуации красиво :)
Деваться некуда, полезли с братишкой разбирать. Ранее никто из нас таким не занимался никогда.
С помощью ударов молотком по барабану и какой-то матери барабан был снят (колесо здесь крутилось легко, за колодки не задевало). Уже потом я прочитал, что по уму колодки надо было сначала свести, покрутив зубчатое колесо в окошке. Сточил напильником буртик, померял диаметр штангенциркулем — 203,5 мм. Нормально.
Разобрали механизм без особых проблем. Открутили цилиндр, трубку заглушили колпачком от штуцера, чтобы тормозуха не разливалась.

Цилиндр попал в тиски. Мысль была такая: рассверлить его сверлом на 4-5, затем воспользоваться приобретенным комплектом экстракторов "Автодело" (205 руб.):

Такая же тема была. На приличной горочке в гаражах приоткрыл дверь и на 10км/ч нажал тормоз в пол. Задние не тормозили.
Поменял задние колодки и все стало ровно.
Пробег 62 тысяч

Ничо там тянуть не нуно, тож масквич нашли. При нормальной езде только передних колодок хватает для заявленного замедления машины, потому оне более интенсивно изнашиваются, кроме того есть механизм ограничения тормозных усилий (у кого не установлена АБС), срабатывает только на задок и не как колдун, от нагрузки, а от СКОРОСТИ ХОДА педали. Этот фактор учитывается и в системе break assistant.
Ежили машина новая - скорее всего не притерлись колодки к барабанам, притираться будут от 3 до 10 тык в зав-ти от стиля езды. ежили пробег средний - значится не срабатывает храповый механизм подвода колодок, потому как храповичек при повороте удлиняет распорную планку, подводя колодки наиболее полно при торможении в пол, можно просто на месте, одновременно подводится и ручник, потому что его рычаг в барабане давит на ту-же планку. Под самой ручкой ручника в салоне ты регулируешь только слабину тросов ну и количество щелчков. Т.е. напр при смене колодок надо сначала подвести колодки самоподводом, интенсивно нажимая на педаль, (будут слышны щелчки храповика) а потом просто выбрать слабину тросов ручника. Механизм подвода очень боится грязи и перестает срабатывать, особенно когда ездишь аккуратно, нет ИНТЕНСИВНОГО постоянного подвода колодок вот тогда и тянут ручник, компенсируя отсутствие самоподвода. На каждых 15-20 тыках нуно скидывать барабаны и продувать, прочищать все енто хозяйство и смазывать резьбу самоподвода медной смазкой. Вообще это самый понт нашей гаевни при прохождении НОВОЙ машины на ТО завернуть ее именно на плохом срабатывании задка. Вот ставили на учет в конце года Ситроен - тож самое. Вообще при экстремальном торможении важнее сохранить управляемость машиной (не блокировать все 4 колеса) а не тупое торможение до юза (без АБС) с максимальным замедлением.

Можно сделать такую фишку. За ступицей есть резиновая заглушка. Ее снимаешь и можно разжать колодки, не снимая барабан.
Об этом писали в теме про замену задних колодок.

Думаю что asksmith прав. По моему стоит снять барабаны, осмотреть и при необходимости попробовать храповичком через отверстие закрытое резинкой( сзади пылевого щита) подвести колодки. Или же послушать совета Равиля или Борисыча.

а у меня вот немного другой трабл, не могу подтянуть ручник =(
в салоне под чехлом, гайка затянута до конца, ручник при этом щелкает щелчков 9-10, плюс к этому появился шаркающий звук сзади при торможении,если плавно нашимать на тормоз чувствуется когда начинают схватывать задние тормоза, причем они как-то рывками тормозят, машину колбасит при этом, как буд-то барабаны внутри яйцеобразные и колодка с диском соприкасаются не равномерно.
если ручник вытащить на 3-4 щелчка, то торможение сразу становиться резкое и более эффективное.
Барабаны снимал, грязь почистил, колодки целы.
Что можете посоветовать, кроме поездки в сервис?
как подтянуть ручник?

плюс к этому появился шаркающий звук сзади при торможении,если плавно нашимать на тормоз чувствуется когда начинают схватывать задние тормоза, причем они как-то рывками тормозят, машину колбасит при этом, как буд-то барабаны внутри яйцеобразные и колодка с диском соприкасаются не равномерно.
если ручник вытащить на 3-4 щелчка, то торможение сразу становиться резкое и более эффективное.
Барабаны снимал, грязь почистил, колодки целы.
У меня тоже самое :(

Читайте также: