Не срабатывает муфта кондиционера опель вектра с

Обновлено: 07.07.2024

Одной из часто встречающихся неисправностей автомобильного кондиционера является выход из строя электромагнитной муфты включения. И, чаще всего, причина в выходе из строя встроенного в муфту терморезистора.

Ниже рассматривается ремонт муфты (замена терморезистора) на примере Opel Corsa C с двигателем Z10XE, хотя данная инструкция применима к системам кондиционирования на многих авто Opel.

Убедиться в неработоспособности муфты можно простым способом: подать напрямую питание на контакты разъема муфты или прозвонить муфту тестером. Если имеется обрыв (не звонится), то имеет смысл попробоватиь восстановить ее работоспособность самостоятельно.

Из инструмента понадобятся:

универсальный набор головок и ключей, монтировка, пассатижи с круглыми губками для снятия стопорных колец, кусочек медного одножильного провода сечением 0,5 кв.мм, автомобильный силиконовый герметик в тюбике, шило или маленькая отвертка с плоским шлицем.

Для удобства и обеспечения доступа, автомобиль нужно загнать на яму, демонтировать защиту, отключить разъем муфты кондиционера и открутить его крепление.

1. Выкручиваем болт, фиксирующий прижимную пластину муфты на валу компрессора

2. Снимаем пластину. Не потеряйте потеряйте шайбу, которая стоит между пластиной и валом.

3. Отжимаем монтировкой натяжной ролик ремня дополнительных агрегатов и скидываем ремень со шкива компрессора

4. Откручиваем крепление компрессора и опускаем его шкивом вниз для доступа к стопорным кольцам

С помощью круглогубцев снимаем стопорные кольца, фиксирующие шкив и саму муфту, снимаем их с компрессора.

Следует обратить внимание на положение муфты и расположение фиксирующих штифтов.

После, вынимаем саму катушку муфты включения

5. Аккуратно вскрываем крышку гнезда резистора

Прозваниваем катушку до и после резистора с обоих концов. Если катушка звонится, то идем дальше.

6. Отгибаем зажимные контактные крепления и извлекаем оттуда терморезистор.

Теперь, этот терморезистор следует прозвонить, чтобы убедиться в его обрыве. Если он в обрыве, то идем дальше.

8. Вставляем вместо резистора отрезок медной проволоки сечением не более 0,5 кв.мм, который в данном случае будет играть роль предохранителя.

При желании, это соединение можно пропаять.

После этого прозваниваем катушку на контактах разъема, заливаем вскрытое гнездо герметиком и закрываем крышкой.

Из инструмента понадобятся:

1. Выкручиваем болт, фиксирующий прижимную пластину муфты на валу компрессора

2. Снимаем пластину. Не потеряйте потеряйте шайбу, которая стоит между пластиной и валом.

4. Откручиваем крепление компрессора и опускаем его шкивом вниз для доступа к стопорным кольцам

С помощью круглогубцев снимаем стопорные кольца, фиксирующие шкив и саму муфту, снимаем их с компрессора.

Следует обратить внимание на положение муфты и расположение фиксирующих штифтов.

После, вынимаем саму катушку муфты включения

5. Аккуратно вскрываем крышку гнезда резистора

Прозваниваем катушку до и после резистора с обоих концов. Если катушка звонится, то идем дальше.

6. Отгибаем зажимные контактные крепления и извлекаем оттуда терморезистор.

Теперь, этот терморезистор следует прозвонить, чтобы убедиться в его обрыве. Если он в обрыве, то идем дальше.

При желании, это соединение можно пропаять.

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

При включении кондиционера в районе компрессора раздаётся неприятный звук — стук или скрежет (в подавляющем большинстве случаев шум указывает на износ подшипника).
Налицо пробуксовка шкива (вероятнее всего неправильно отрегулирован зазор между шкивом и диском муфты. Казалось бы – ничего страшного, однако это вскоре выведет из строя шкив, и позже — саму муфту).
Видны повреждения проводки.
Заметны следы износа шкива (кстати, это вполне нормальный процесс, когда деталь от непрерывной работы изнашивается).

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

СТОИТ ПОМНИТЬ: На некоторых современных автомобилях соединение происходит не снаружи, а внутри муфты, то есть пластина будет вращаться, даже если использовать любой из этих способов.

Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Если всё указывает на поломку подшипника, демонтировать муфту придётся обязательно. Важно определить, какой именно подшипник требуется.
Если прижимной диск и шкив не взаимодействуют, проблема может крыться глубже – в неполадках самого компрессора. В этом случае рекомендуется провести углублённую диагностику узла.
Если обнаружился неправильный зазор, в некоторых случаях его можно отрегулировать. При большом зазоре между диском и шкивом магнитное поле слишком слабо для их притяжения. При малом зазоре происходит их постоянное трение, что приводит к истиранию и износу обоих элементов. Зазор должен быть прописан в технической документации и измеряться специальным измерительным прибором.
Если на муфту не подается питание, дело может крыться в проводке. Нужно заменить оборванные провода.
Если в негодность пришло реле (проверить просто — нужно замкнуть его контакты друг с другом и включить систему, щелчок говорит об его неисправности), его необходимо демонтировать и заменить.

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Климат-контроль не включает муфту и вентиляторы кондея

Привет всем суть проблемы, климат не включает кондей. при нажатии кнопки эко обороты повышаются, а муфта и вентилятор не срабатывают. фреон есть,но мало, т.к. при заправке не влезло больше 150 грамм. дальше должен включится компрессор, но он не включается :( датчик давления замыкал, эффекта ноль, точнее обороты вверх, вентиляторы и муфта не реагируют. напрямую на серое реле под капотом- черный провод плюс постоянный, коричнево-фиолетовый ничего. на него минус подаю- все включается. долез до блока климата в салоне- тыкаю на кор-фиол провод минус- все работает. Из блока не выходит сигнал.
Сканер не подключается к климату, но ошибку видит постоянно р1530-004 низкое напряжение. (опять-же в разных источниках по разному, где "муфты кондиционера"," где реле кондиционера". принудительно через сканер включаю- пишет "активно" но щелчка муфты нет и вентиляторы ессно молчат :( Пробывал блок с раборки (не факт что рабочий правда) те-же яйца.
Господа, что делать? куда рыть?
В прошлом году все работало исправно

Ищи другую заправку, где сначала сливают (с замером сколько слилось причем), а потом заправляют полностью скока нада. Эт первое.
Втрое - FAQ поюзай, там полно подобных тем.

Да в том то и дело что аправка нормальная, все слили и масло и остатки фреона( что-то было с прошлого года) аправили масло и потом начали впихивать фреон, дошло до 150 грамм, там аппарат автоматический так что все видно на дисплее. Фак прочитан и основные проверки тоже выполнены, я-ж говорю, что не выходит сигнал и блока.при том что с датчиков давления все поступает

Масло сливается только с полной разборкой. А при заправке просто немного добавляется. Могли и масла перебухать. Сколько должно войти фреона - дб написано на табличке под капотом. Сколько должно - столько и должно войти, иначе нужно разбираться что где забито.
Это возможная механическая проблема, а с замыканием датчиков ты мог и ошибиться - замыкать не тот.

А начинать надо именно с этого, это очевидная неисправность. Кроме того, у тя может блок управления уже меняный - попробуй выставлять в сканере при выборе машины разные годы выпуска. У меня 97, а блок 98 года, пока не выставишь 98год - не подключишься. Кроме того если есть ошибки в блоке - при выкл зажигания некоторое время будут гореть прочерки вместо температуры.

о ошибку видит постоянно р1530-004 низкое напряжение. (опять-же в разных источниках по разному, где "муфты кондиционера"," где реле кондиционера". принудительно через сканер включаю

p 1530 air condition a c clutch circuit malfunction не обращай внимание - это ошибка не климата, а двигателя, возможно из-за экспериментов с запуском кондея вручную а может из-за мертвого блока климата. Раз обороты растут, значит связь есть. Отставь двиг пока в покое. На климат он не влияет.

проверить просто = перемкни вручную реле муфты (оно единственое серое в каробочках) чо как обычно нарисовано на самом реле
оно оно сразу перемыкает муфту и ветиляторы. тебе досточно муфту перемкнуть ну и проверить само реле на работоспособность
после етого ты поймеш чтоу тебя с исплниловкой и где косяк

нашел схему проводки , точнее одна из книжки а вторая и тиса, вот книжная- нифига не понятно, тисовская говорит о том что кор-фиол провод расходится на два или три направления в колодке Х7 одно идет на климат а два других(один) на блок управления двигателем. может с мозгов мотора ничего не приходит? может и на климат по кор-фиол проводу должно "приходить" сигнал о том что кондейка включен а не "уходить?

danissimo
А ты знаешь, вполне похоже. Только сигнал от движка, что двигатель заведен и работает. Иначе незачем муфту включать.
Кроме того ошибка движка. получается правильное название "обрыв цепи реле кондиционера".
Вроде всё срастается :)
Кроме того посмотрел схемы кондея без климата - там этот провод с реле к60 идет на мозги движка и больше никуда. Получается на реле массу подает именно ЭБУ двигателя.

НО от эбу климата на мозги движка должен выдаваться сигнал, что ты хочешь включить кондиционер. (Отжал кнопку ЭКО например) И этот сигнал похоже подается по черно-белому проводу от 5 пина ЭБУ климата, через датчик давления S20 (со 2 на 1 пин) и далее на мозги. Наверное наличие этого сигнала в мозгах движка можно увидеть сканером. Остается проверить его наличие (или состояние S20 прозвонить 1-2 пин).
Ну а дальше - либо проводка, либо ЭБУ движка (у тебя он вроде прям на двигателе стоит - с такими полно проблем)
А так как ты пробовал включать это реле сканером и оно не щелкало - то диагноз 99% установлен.
Дальше наверное к Вадиму Сорокину, если проводка ни при делах.

муфту включает ЭБУ ДВИГАТЕЛя
а климат дает каманду двигателю. сам по себе он ниче не включает
если в системе нет давления то тоже ниче не включиться
управление обмотки рветься на датчике низкого давтления . те даже если придет каманда на включение, но нету давления то реле НЕсработает

проверкка проста, перемыкаем скрепкой реле смотрим отработку вентиляторов и муфты, потом тестер на управление = минус
если при включении кондея нету звоночка значит проблема с управлением. если при перемыкании чото не срабатывает значит проблема в исполнительных мезханизмах
ну и если команда на запуск идет но нич ене пашет проверяем датчик низкого давления или скорее всего меняем его на новый
схематика датчиков элементрана, низкого давления он рвет замыкает одну цепь высокого давления две цепи те аварийную 3ю скорость и потом отключение муфты

в любом случае отпишусь по реультатам проверки, в понедельник на работе буду рабираться :)

нинада реле, просто минус через кнопку, вернее просто в косе эбу перемкни два провода, я уж непоню какие точно, нада записи посмотреть
вот тока незадача, эбу меняет режим работы .
такчо или езди без кондея либо меняй эбу или паяй ногу.

хотя попробуй , както работать будет, ну там затыкаться и глохнуть, а исчо после 3500 оборотов сам будеш отключать :o

неуж-то всегда по достижении 3500 он отрубает муфту? т.е после 120 на пятой кондей не работает? может он ее рубит при интенсивном разгоне только?

на разгоне рубит 100% и исчо в некоторых случаях
ты сделай какнибуть чтоб работало , перемкни провода в косе каторые идут от кнопки и на муфтую
а патмо раскажи как оно работает

та там открыть карробку над блоком АБС и перемкнуть маленькой перемычкой.
ничо никуда бпросать нинада

вобщем откатал сегодня пол дня , никаких траблов не выявил :)

Такой тупой вопрос, просто раньше не обращал внимания, при "вкл" кондея вентилятор основного радиатора должен работать? Где то что то видел, но не помню где.

норм небудет, когда будет+30 твой кондиционер взорветься. хотя там есть 3я аварийная , она может быть успеет включиться .

Угу, спросил, у меня при включенном кондее на основном радиаторе не работает вентилятор. Сама по себе не греется, без кондея вентилятор включается как надо, с ним естественно начинает греться. При 95 градусах кондейный вентилятор вкл на 3 скорость, основной молчит, стоит только выключить климат и сразу вкл основной, и охлаждает.

Кто кому мозг делает?

новые трубки стоят слишком дорого чтоб их пакупать на древнюю машину
тут все бу пакупают считая что кондиционер на скорость не влияет

mrakus,

Искал я б/у трубки на "тутошном" разборе, или искать лень, или нет реально, зря время потратил, плюнул и купил новые.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Читайте также: