Не срабатывает электромуфта кондиционера сузуки лиана

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

В прошлом году холодил плоховато, в этом перестал…
Не тороплюсь ехать в сервис решил поразбираться…
Используется тип системы с термо регулирующим вентилем (ТРВ).
Также имеется смотровой глазок (диагностическое окошко) и тройной выключатель.

В системе другого типа была бы расширительная трубка и аккумулятор хладагента.

Есть такая методика:
Завести двигатель ХХ, максимальное охлаждение, включить вентилятор салона на максимум, открыть все двери.
Включить . Далее смотрим в окошко:
1. Если в процессе работы наблюдаются пузыри — недостаток фреона либо недостаточное охлаждение в конденсере.

2. Проверка перепада температур на патрубках компрессора, если перепада нет — отсутствие или минимально фреона.
3. Если после выключения кондиционера в фреон сначала вспенивается, а потом становится прозрачным — его количество в норме.
4. Если не вспенивается при выключении, а остается прозрачным — избыток.

Посмотрел посмотрел ничего не увидел…
Выходной патрубок компрессора нагревается до 60-70 гр. (рука не держит)
Вентилятор работает, после прохождения радиатора фреон охлаждается до температуры окружающего воздуха.
Если отключить вентилятор (кондиционера), то через пару минут из радиатора уже идет горячий фреон, т.е. движение хладагента есть.
Трубка выходящая из испарителя (в моторный отсек) не холодная… (хотя должна быть холодная
Не холодит… Потеков масла (заметных) не замечено, будем искать…

Программа SZ Viewer никакой информации не дала… кроме состояния органов управления.

Проверяем "показания" "тройного" выключателя по давлению (датчик тройного давления):
(стр. 238), (RH413RH416_99500_54G10_01E.pdf, стр. 7B-33)

[А] контакты 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)
[В] контакты 1(BLU/ORN) — 4(BLK)
Получается контроль трех порогов давления в зоне высокого давления (после компрессора) : 200-230, 1100-1500, 2600-3200 кПа.

Следует отметить, что при неработающем кондиционере давление в зонах высокого давления и низкого давления выравнивается, а при работе компрессора — в зоне высокого давления повышается, а в зоне низкого давления понижается ! Это надо учитывать при понимании поведения "тройного" выключателя.

Команда на включение кондиционера (G77-1) идет из блока управления кондиционером, через контакты [А] в ЭБУ, ЭБУ дает команду на реле включения компрессора и вентилятора.
Контакты [А] предотвращают запуск кондиционера при слишком низком в высоком давлении.

Для чего используются контакты [В] (их контролирует ЭБУ) пока не понятно…
(Предположительно для управления вентиляторами в движении)
Также, для включения кондиционера вентилятор печки должен быть включен на скорость 3 и более (G77-2).
Бл. упр кондиционера получает информацию о температуре ОЖ (G77-24) в виде шим в диапазоне температур -26 … +112 гр., иначе +5В.

Для проверки давления есть график:

Что же начнем проверять при неработающем двигателе…
Температура воздуха ~ +16 гр., в тени…
Контакты [А] и [В] замкнуты (сопротивление ~3-6 Ома), по датчику получается,
давление в неработающем кондиционере (а в этом случае давление везде одинаковое и примерно среднее) в пределах (судя по датчику)
от 200…230 кПа до 1100…1500 кПа (2…2.3 атм — 11…15 атм).
Такая же ситуация и на холостых оборотах (замкнуты обе группы [А] и [В]

При отключенном разъеме "тройного" датчика (датчик тройного давления) компрессор не запустился,
ошибок (чеков) также нет. Программа ZS Viever также ошибок не зафиксировала.
При включении зажигания на контактах 1 и 3 появляется напряжение ~12в.
Что бы запустить кондиционер при отключенном разъеме, необходимо перемкнуть контакты [А] 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)

При помощи яркого фонаря все таки удалось увидеть смотровом глазке… редкие брызги-капли ! Надо заправлять… Повторюсь не помутнение, а именно редкие пролетающие капли!

Как будет вести себя "тройной" выключатель по давлению после дозаправки, посмотрим позже…
Также планирую более точно промерить температуру всех составных частей кондиционера при штатной работе…

Из мануала, по расходникам:
Количество (на сухую) хладагента 500+-30 мл HFC-134a (R-134a)
Количество (на сухую) масла 100-150 мл PAG-46 ? (это надо уточнять)
При докачке хладагента, добавлять 20 мл масла.
Количество добавляемого масла, при замене:
Испаритель: 25 см3 (25 куб.)
Конденсатор: 15 см3 (15 куб.)
Осушителя: 20 см3 (20 мл)
Шланги: 10 см3 (10 куб. см), каждый
Трубы: 10 см3 (10 куб. см), каждый

Предполагаемые ситуации при неисправностях (касаемо заправки…) :
— Периодическое отключение-включение компрессора (сразу на холодном двигателе), избыток фреона, при включении компрессора давление повышается (2600-3200 кПа) и срабатывает тройной выключатель [А], компрессор останавливается. Давление выравнивается, падает, компрессор включается…
— Компрессор не включается — давление ниже 200-230 кПа, надо добавить, что бы хоть как то запустился…
…

Комплект для заправки: заправочный шланг DS 36600 90 см (CT-336-RYB-P 600 psi) 3шт, Коллектор CT-536 G, вентиль QC-15 2 шт., хладон R-134 в баллоне 0,8 кг (резьба), вентиль на баллон CH-337

Получаем давление до запуска 340/340 кПа:

Температурная шкала для каждого типа антифриза соответствует давлению, которое будет в баллоне (кондиционере) с этим антифризом, при условии что там имеется жидкая фаза.
Сразу после пуска двигателя (в контуре низкого давления — разряжение), -20/570 кПа:

Жидкого фреона нет даже после компрессора и конденсера…
Давление после прогрева кондиционера (кондиционер поработал 5 -10 мин), 10/625 кПа:

Заглушил мотор … …, после перерыва 15-30 минут … … измерил давление в неработающем кондиционере, оказалось 470 кПа, поднялось с 340 кПа до 470 кПа (кондиционер подогрелся от двигателя во время перерыва).
После 5 минут с открытым капотом давление упало до 460 кПа.
Так влияет температура окружающей среды… это я к тому, что точные измерения и исследования затруднительны.

Предварительная проверка давления в баллоне показала 670 кПа (26 — 27 гр).
Проверил возможность добавить фреон при неработающем кондиционере.
Удалось поднять с 460 кПа до 560 кПа. Следовательно, есть возможность подать масло (предварительно закапав его в красный шланг), т.е. возможность такая есть…
Заводим… Давление в контуре низкого давления +15 кПа.
.
Заправка проходила на солнце в 30 гр. жару.
.
.
Заправил самостоятельно, все работает! Ушло примерно 150 — 300 гр. фреона.
Результат такой (погода — на солнце, 29-30 гр.):
В установившемся режиме (кондиционер работает) давление в магистралях составило:
200 кПа (низ.давл.) и 1500 кПа (выс.давл.)
(В процессе заправки давление доходило до 290 / 2100 кПа… после этого заправку прекратил…, далее, температура двигателя и т.д. выросла, в паре с вентилятором кондиционера начал работать вентилятор ОЖ на 2-ой скорости и давление снизилось до 200 / 1500 кПа)

В диагностическом окошке наблюдается постоянное помутнение при работе компрессора.

Подметил. Проехал 200 км. Кондеем особо не пользовался. Сейчас так (102760 км):
— включаешь кондей, бежишь смотреть в глазок, он мутнеет, а через ~10 сек просветляется;
— при выключении не удается зафиксировать помутнение… .

Проехал ~3500 км. (106300 км):
— глазок постоянно мутный (белая муть);
— при выключении кондиционера видно как кипит хладон (как вода, с пузырьками)

Проехал ~6500 км. (109036 км):
— муть пропала, появились заметные брызги;
— стал плохо холодить;
— давление 30 — 40 кПа.
Окружающая температура 23-24 гр.
Начал дозаправку… при давлении 200 начала появляться белая пена (кипящий хладон).
при давлении 230 перна пропала глазок осветлился (жидкая фаза хладона)
При достижении давления 240 кПа, дальше давление не растет, просто доливается хладон.
Еще доливал 3-6 минут. Заправка прекращена. Залито примерно 200 — 300 гр хладона.

==========================
О работе при низких температурах:
Тройной выключатель имеет нижний предел работы 200-230 кПа (~2 атм)
Это давление соответствует температуре кипения фреона 134а в пределах от +1°C до +3°C.

Получается, в мороз работать не будет.
Жидкий фреон и излишки масла находится в радиаторе…не прогреется.
Зеленый сигнал на кнопке включения — контроль нажатия кнопки, а не работы кондиционера

==== провел калибровку синего манометра ======
при высоте водяного столба 206 см, стрелка отклонилась на два мелких деления, 0,2 атм.
Возможно использовать манометр для оценки противодавления выхлопной …

Предохранитель целый. Пытаюсь прозвонить саму фишку предохранителя - нет проводимости между контактами. Причем ее нет и при включенной кнопке кондиционера (лампочка горит), и при выключенной.

Собственно вопрос - предохранитель в цепи стоит ДО или ПОСЛЕ реле? Сам не электрик ни разу :), поэтому правильно объяснить не могу. Но суть в том, что не знаю должны ли "звониться" контакты фишки предохранителя или нет и при каких условиях, если не всегда дожны. Например, если "дохлое" реле, то должна быть проводимость на предохранителе?

Вопервых и вовторых вопервых реле два!
Одно на муфту и компрессор
Второе на вентилятор.
Вовторых фишка не должна звониться по ороеделению
(стоит помоему в цепи обмотки реле)
Но при включеном зажигании и кондее
один контакт фишки должен звонится на массу а на втором должено быть +12
Втретьих на моей старой эскуде 91 был еще один предохранитель под капотом именно на кондей во вторичной цепи. Сам я его не нашел. Нашли ребята кондейщики он был дохлый. Стоял он где-то от всего отдельно. Не в блоке а в отдельном резиновом чехольчике.

И последнее. В испарителе есть датчик давления.
Если нет давления то кондей(муфта) и не включится

==второе реле влияет на запуск муфты? расположено в районе вентилятора?

> Вовторых фишка не должна звониться по ороеделению
> (стоит помоему в цепи обмотки реле)
> Но при включеном зажигании и кондее
> один контакт фишки должен звонится на массу а на втором должено быть +12

==да, косяка спорол :) Щас проверил - масса (красный) есть, +12 (красный с черн полосой) - нет ни при включ, ни выкл кондее.

> Втретьих на моей старой эскуде 91 был еще один предохранитель под капотом именно на кондей во вторичной цепи. Сам я его не нашел. Нашли ребята кондейщики он был дохлый. Стоял он где-то от всего отдельно. Не в блоке а в отдельном резиновом чехольчике.
>

ну так я только под капотом и нашел, стоит он действительно один и
"прислонился" к реле. Тогда где еще один предохранитель?

> И последнее. В испарителе есть датчик давления.
> Если нет давления то кондей(муфта) и не включится

я его "звонил" - проводимость есть (0 Ом). Значит давление в норме.

>
> > Вовторых фишка не должна звониться по ороеделению
> > (стоит помоему в цепи обмотки реле)
> > Но при включеном зажигании и кондее
> > один контакт фишки должен звонится на массу а на втором должено быть +12
>
> ==да, косяка спорол :) Щас проверил - масса (красный) есть, +12 (красный с черн полосой) - нет ни при включ, ни выкл кондее.

При запущеном движке, При включеном вентиляторе (ручка в салоне), при включеном кондее ?

> > Втретьих на моей старой эскуде 91 был еще один предохранитель под капотом именно на кондей во вторичной цепи. Сам я его не нашел. Нашли ребята кондейщики он был дохлый. Стоял он где-то от всего отдельно. Не в блоке а в отдельном резиновом чехольчике.
> >
>
> ну так я только под капотом и нашел, стоит он действительно один и
> "прислонился" к реле. Тогда где еще один предохранитель?

Помоему в общей коробке под рулем был еще один A/C

> > И последнее. В испарителе есть датчик давления.
> > Если нет давления то кондей(муфта) и не включится
>
> я его "звонил" - проводимость есть (0 Ом). Значит давление в норме.

И еще.
Недавно перетряхивал у себя цепь включения вентилятора.
Не включался. Пока не выдрал реле из разьема и не воткнул обратно
не включался. Просто толи реле потряс толь контакт окислился
но после втыкания обратно все заработало

> > ==да, косяка спорол :) Щас проверил - масса (красный) есть, +12 (красный с черн полосой) - нет ни при включ, ни выкл кондее.
>
> При запущеном движке, При включеном вентиляторе (ручка в салоне), при включеном кондее ?

> Помоему в общей коробке под рулем был еще один A/C

---нету или называется подругому.

> Недавно перетряхивал у себя цепь включения вентилятора.
> Не включался. Пока не выдрал реле из разьема и не воткнул обратно
> не включался. Просто толи реле потряс толь контакт окислился
> но после втыкания обратно все заработало

вентилятор кондея? т.е. кондей работал, но вентилятор не включался?

Рядом с блоком больших предохранителей под капотом у меня стоят
4 или пять релюх в ряд. Со стороны капота ближнее это реле
вентилятора кондея следующее реле муфты. НО! сколько видел машинок
эта компоновка у всех разная от года и модели.

> > > ==да, косяка спорол :) Щас проверил - масса (красный) есть, +12 (красный с черн полосой) - нет ни при включ, ни выкл кондее.
> >
> > При запущеном движке, При включеном вентиляторе (ручка в салоне), при включеном кондее ?
>
> ---да.
>
> > Помоему в общей коробке под рулем был еще один A/C
>
> ---нету или называется подругому.

> > Недавно перетряхивал у себя цепь включения вентилятора.
> > Не включался. Пока не выдрал реле из разьема и не воткнул обратно
> > не включался. Просто толи реле потряс толь контакт окислился
> > но после втыкания обратно все заработало
>
> вентилятор кондея? т.е. кондей работал, но вентилятор не включался?

Как снимается кнопка кондея (что-бы долезть до контактов-фишек)? Надеюсь, все панель снимать не придется.

Перестал работать кондей, вентилятор кондея работает, а компрессор не слышно чтобы включался. Сопротивление эл.муфты около 4.5 Ом по хреновому тестеру, норма по мануаулу около 3х Ом.

Вынул реле компрессора, напруга есть, замкнул контакты на муфту на работающем двигателе предохранителем 5А (чтобы коротыш отловить) - ноль эмоций, нет звуков подключающейся эл. муфты. Искра есть, ток идет, предохранитель не сгорает - коротыша нет.

Может есть у кого идеи как попробовать оживить муфту без снятия? Че там в ней обычно клинит?

И эта, лишней живой муфты ни у кого не валяется скажем на мертвом компрессоре? Чтоб новый б.у. компрессор не покупать, если выяснится, что муфта совсем гыкнулась.

Никакого расстояния, как по букварю, между диском сцепления и шкивом нет. Центр диска вращается при вращении шкива. Незадолго перед тем, как кондей однозначно перестал работать, однажды в пробке, в солнечную погоду, внезапно запотели стекла. Ещё некоторое время до этого был слышен интересный тихий шум со стороны двигателя, синхронный со скоростью двигателя, похожий на шумящий подшипник. Не потрудился я сразу же его разыскать, видать компрессор подавал крики о помощи ((

Похоже, что случилось:
Подшипник того, зашумел и стал греться. Диск сцепления сварился со шкивом. От постоянной работы давануло фреон и от этого запотели стекла?? Компрессор продолжает молотить постоянно. Щас жду ремень 5РК1550 чтобы пустить в обход муфты, буду сымать посмотреть.

Вопрос:
1. Центр диска сцепления (прикручен к валу) двигается немного, если надавить на него отверткой. Разве он должен двигаться? Почему он может двигаться?

"не надо стучать по шкиву. держишь рукой за шкив, а стучишь через мет. проставку (большой болт использовал) по оси. сильно дубасить не надо. постукивай потихой, потихой и сойдет без съемника. только стопорное не забудь снять сначала :)
опять таки удобней стучать в 4 руки. один стучит, второй за шкив держит.
у меня еще в одном компрессоре паралоновый бочонок был внутри, а во втором не было."

раз таким способом снимается, наверное, вал имеет право шевелиться.

Прижимная пластина прилипла к шкиву так, что пришлось разделять зубилом и молотком. Ни где поиском не встречал такую неисправность, кстати.

Соответственно, болт открутился спокойно. Если пластина не прилипла - нужно подать на муфту напругу (например, перемкнуть контакты реле), она прилипнет, можно крутить (держится ремнем). Потом снимаем ремень.

Далее, с помощью зеркала (вынул салонное зеркало заднего вида)) и съемника стопорных колец с гнутыми губками снял стопорное кольцо. Далее нифига не получилось, ни по тихой постукивая ни по громкой - шкив не слезал. А там вообще-то ещё одно стопорное кольцо внутри, поэтому этот шаг пропускайте, кто решит повторить.

Далее, согнув руки в четырех местах открутил три болта компрессора накидным ключем. К нижним болтам можно подлезть также маленькой трещеткой. Можно снять расширительный бачек для удобства. Компрессор поворачиваем шкивом кверху, как раз свободы хватает. Вынимаем регулировочные шайбы.

А затем нужен съемник, вот такой отлично подошел:

На всякий случай предварительно вкрутил болт в вал компрессора, чтобы не повредить его. Затем съемником снимаем стопорное кольцо электромагнита, отпускаем провод электромагнита (разъем + держатель), снимаем электромагнит.

Хозяйство в сторону, для последующего ремонта. Компрессор на место, посадочное место электромагнитной муфты замотать от коррозии на всякий случай.

Теперь берем заранее приобретенный ремень 5РК1550 и пытаемся его натянуть. Когда (если) выясняется, что натянуть его без Валуева не удастся, применяем ноу хау, сам придумал)) : обматываем ремнем домкрат (штатный) подложив досточку на верхний конец и растягиваем домкратом ремень без фанатизма, оставляем так минут на пять и опа, фокус покус - ремень надевается легчайшим движением руки.

Вал компрессора не двигался, не знаю чего мне там удавалось двигать отверткой на установленном компрессоре, может глюки.

Подшипник с виду нормальный, не синий. Обе заглушки целые. При прощупывании наружней заглушки нащупывается провал, видимо, развалился наружный сепаратор. Под внутренней заглушкой всё чисто и красиво, даже смазка свежая на вид.

Подшипник NSK 32BD4718DUK. Прожил, получается, 200.000 км. Кто не менял - возьмите на заметку. Компрессор 95201-70CF0.

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты
таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора
кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Прежде чем приступить к проверке муфты нужно сначала определиться, какой тип муфты установлен на вашем компрессоре кондиционера.

Существует 2 типа муфт:

муфты постоянного привода
электромагнитные муфты.

Конструктивно они принципиально разные, поэтому методы их диагностики также разные.

Диагностика и принцип работы электромагнитной муфты

При включении кондиционера срабатывает электромагнит, прижимает пластину к шкиву и пластина начинается крутиться вместе со шкивом, и вращать вал.

Диагностика и принцип работы муфты постоянного вращения

Все муфты постоянного вращения состоят из 2-х основных частей: приводной пластины (срывной пластины) и шкива с подшипником. Шкив жестко сцеплен с приводной (срывной) пластиной, которая соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения. Соответственно вал компрессора вращается всегда вместе со шкивом.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Проходил мимо

Не включается кондиционер, клавиша A/C загорается зеленым, причем прошлой зимой была та же история, когда потеплело сам включился. Может совпадение. Сталкивался кто? может датчик какой есть?

vovich3

Свой в доску

Ответ: Кондиционер

На сколько я помню. кондишен не включается при температуре ниже -5 градусов.

Sipilin

Продвинутый новичок

Ответ: Кондиционер

Ау меня тоже загорается зелёным,и тоже тишина.А после разбирал переднюю облицовку и обнаружил,что вентилятор радиатора кондиционера заклинен и не крутится. У меня вопрос- может-ли кондей включаться при не работающем вентиляторе? И можно-ли примутить какой нибудь другой? Или разобрать и починить этот? СПАСИБО

Проходил мимо

Ответ: Кондиционер

Если вентилятор заклинило, то должен предохранитель перегорать. Читал, что модно жигулевский примудрить, только он немного побольше

Panama

Наш человек

Ответ: Кондиционер

У меня было так:
Вентилятор кондея запускался (при включении АС) постоянно на 2-5 секунд, потом пауза секунд 10, потом опять. Потом перестал включаться совсем. Под капотом спереди справа на трубке кондея стоит клапан. Снятие колпачка и нажатие на нипель показало отсутствие давления в системе. Дальнейшее исследование привело к сгнившей трубке (нижней, длинной).
После замены все стало нормально дней на 5. Затем история повторилась почти с теми же симптомами. При ближайшем рассмотрении обнаружилась утечка через щели вокруг стекла смотрового окна. Подкралась и придушила. жаба. Не долго думая, при снятой решетке радиатора все тщательно зачистил мелкой наждачкой, обезжирил и залил от души эпоксидкой. Дальше опять на стенд и заправку.
Делал тем летом. Пока все нормально. Тьфу-Тьфу.

ps До кучи еще промастичил всю и приподнял на шайбах нижнюю горизонтальную трубу, кот. по бамперу идет

Gravit

Местный

Ответ: Кондиционер

И насколько помню я, не -5, а от +3 и ниже. Когда загорается снежинка на дисплее он и не работает, хоть индикатор и горит.

vovich3

Свой в доску

Ответ: Кондиционер

Ну. в моей модели нет дисплея. А кондишен работал ниже 0. Примерно до -6 . Видимо особенность настройки. Я, периодически его включал на несколько минут зимой. 2-3 раза в месяц. Что бы не застаивался.

Может, подождать как говорит Gravit температуры +3.

К стати. инфа по автокондиционерам.

Проходил мимо

Ответ: Кондиционер

Видимо надо последовать совету и подождать. Там видно будет. Наковыряться еще успею. Спасибо за инфу

Sipilin

Продвинутый новичок

Ответ: Кондиционер

А где посмотреть предохранитель,и какой конкретно вентилятор можно приспособить?

igor80

Наш человек

Ответ: Кондиционер

Предохранитель рядом со всеми предохранителями но в отдельной коробочке с крышкой.
А вот мудрить и приспосабливать другой вентилятор - не советую.
Плавали знаем . У меня тоже заклинил , пытался приделать и от жигулей и от волги и от фольцвагена, благо друг работал на сервисе и выбор был.
но всё это ерунда , то обороты электро движка большие, то толще он размером ( а там это критично)
После нескольких попыток плюнул купил и поставил родной.

Sipilin

Продвинутый новичок

Ответ: Кондиционер

блинов алексейиванов

Местный

Ответ: Кондиционер

ps До кучи еще промастичил всю и приподнял на шайбах нижнюю горизонтальную трубу, кот. по бамперу идет

Хотите сказать что эпоксидка выдержит давление в 15-18 атмосфер, не верю:hilarious:.

Если у Вас стоит климат ,а температура в салоне градусов 16-18 он никогда и не включится, а если просто кондей то он и в -10 включится, только я Вам не совету при минусе включать можно компресор загубить.Баксы-бакс.

dusty

Незаметно подкравшийся

Ответ: Кондиционер

Хотите сказать что эпоксидка выдержит давление в 15-18 атмосфер, не верю:hilarious:.

На низкой стороне около 1.5Атм - выдержит.

Кондей включается на основании показаний 2-х датчиков: датчика давления в системе и датчика температуры на впуске ( > -5). На прогретой машине впуск прогревается и кондей начинает работать (при разной т-ре по разному, у мну он при -15 включался минут через 40).

Компрессору на температуру пох, единственное, почему не рекомендуют включать кондеи при минусе (не только автомобильные) - обмерзает испаритель, что чревато его разрывом. И может забится слив конденсата, тогда зальет ЭБУ. Выход - перед окончанием поездки минут за 10 выключать кондей. Тогда воздухом из печки и испаритель продует, и конденсат уйдет (под капотом-то плюс).

блинов алексейиванов

Местный

Ответ: Кондиционер

На низкой стороне около 1.5Атм - выдержит.

На счет одного датчика однозначно Да(д. давления системы), но если на авто климат и салон холодный компрессор ни когда не вкл. Теперь на счет вкл. компрессора при минусе. Когда компрессор при минусовой температуре начинает нагнитать фреон, в высокой линии давление может очень сильно возростать, из-за того что дросель может сильно перекрывать подачу на испаритель соответствено в высокой линии давление может подняться до таких показаний что просто оторвет БАШКУ в компрессоре (по этому не рекомендуют вкл при -). На счет испарителя, попробуйте взять трубку диаметром 10мм медную (толщина стенки 0,3мм) и алюминевую диаметром3мм ( 0,1) дайте туда 20 атм и посмотрите что будет. Не-не-не

dusty

Незаметно подкравшийся

Ответ: Кондиционер

Нащщет климата ничего не скажу, его работу не изучал. Говорю за то, как это у меня работает.

От высокого давления защищает тот же датчик, он двухпозиционный. Проверяли на установке, обычная работа - 9.5 - 12.5 атм (по мануалу - 9.5 - 11.5). При перезаправке доходило до 17.5.
Самое хилое место в системе - место входа трубки от компрессора в конденсор, обычно пробивает там (там наибольшие перепады давления создаются и резче его удары).

блинов алексейиванов

Местный

Ответ: Кондиционер

Нащщет климата ничего не скажу, его работу не изучал. Говорю за то, как это у меня работает.

Нормальное давление в высокой линии при исправной системе 14-15атм(не пойму о каких перепадах и ударах идет речь). И на счет датчика: конкретно по СГВ сейчас спорить не буду, но на опелях, тойотах,ниссанах и многих др. стоит датчик на низкое давление, тоесть когда общее давление ниже 2-3атм(у разных моделей по разному) компресор просто не вкл чтобы не мослать в пустую.
Ну на своей посмотрю на двухстороннию работу этого датчика когда потеплей будет и тогда скажу ИЗВЕНИТЕ БЫЛ НЕ ПРАВ или поспорим на эту тему. Работаю мастером по ремонту сложной бытовой технике, установки сплит систем, заправки и ремонту кондиционеров.

Читайте также: