Не работают свечи накала на паджеро
Добавил пользователь Alex Обновлено: 21.09.2024
Имеем паджеро 4D56, стоят уже 3 года оригинальные свечи накаливания - с керамическим наконечником, двухрежимные (auto glow).
Падж недавно стал заводиться неуверенно, после завода минуту трясет, валит соляровый дым. Полез проверять свечи - все работают, накаляются, хоть и не с кончика, но тем не менее.
На что обратил внимание - чтобы нормально раскалить одну свечу от аккума надо примерно 7 сек. А реле отщелкивает и отключает свечи через 4 сек. Может в этом причина, свечи не успевают разогреться? Может ли быть такое, что свечки от времени стали разогреваться дольше, и при внешней работоспособности их таки пора менять?
Пример: по мануалу свечи должны стоять с сопротилением 2 ома, сгорела одна свеча, поставил 4 ома. Время прогрева уменьщилось до 3 сек. Поменял все 4 по 4 ома вообще перестали грется. Вот и думай.
Пример: по мануалу свечи должны стоять с сопротилением 2 ома, сгорела одна свеча, поставил 4 ома. Время прогрева уменьщилось до 3 сек. Поменял все 4 по 4 ома вообще перестали грется. Вот и думай.
Пример: по мануалу свечи должны стоять с сопротилением 2 ома, сгорела одна свеча, поставил 4 ома. Время прогрева уменьщилось до 3 сек. Поменял все 4 по 4 ома вообще перестали грется. Вот и думай.
3 года назад я поставил ШТАТНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ свечи, отдал за комплект 12000 р. Вопрос в другом, может ли со временем увеличиваться сопротивление свечек?
если сизый дым и свечи в норме ищи воздух в системе!слей солярку с топ фильтра и посмари цвет саляры!
3 года назад я поставил ШТАТНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ свечи, отдал за комплект 12000 р. Вопрос в другом, может ли со временем увеличиваться сопротивление свечек?
На 4Д56 стоит два реле прогрева двигателя, первое предпусковое подает и снимает питание после запуска (обычно 12вольт), 2-е подает напряжение меньшее до нескольких минут (зависит от температуры двигателя) на время его прогрева.
Возьми мультиметр (прибор для измерения напряжения, китайский 300р.), поставь постоянный ток 20вольт, красный конец на свечную планку, черный на корпус и попроси когонибудь завести двигатель (лучше холодный) и ты увидишь работу этих реле. Если хоть одна свечка будет стоять отличная от других (не оригинал китайский) то время прогрева сильно уменьшается и свечи не успевают разогреться.
На 4Д56 стоит два реле прогрева двигателя, первое предпусковое подает и снимает питание после запуска (обычно 12вольт), 2-е подает напряжение меньшее до нескольких минут (зависит от температуры двигателя) на время его прогрева.
Возьми мультиметр (прибор для измерения напряжения, китайский 300р.), поставь постоянный ток 20вольт, красный конец на свечную планку, черный на корпус и попроси когонибудь завести двигатель (лучше холодный) и ты увидишь работу этих реле. Если хоть одна свечка будет стоять отличная от других (не оригинал китайский) то время прогрева сильно уменьшается и свечи не успевают разогреться.
Так и делал. 4 секунды подается 11 вольт, потом старт, и минута-две 6 вольт. Все как в мануале по системе Super Quick Glow.
На 4Д56 стоит два реле прогрева двигателя, первое предпусковое подает и снимает питание после запуска (обычно 12вольт), 2-е подает напряжение меньшее до нескольких минут (зависит от температуры двигателя) на время его прогрева.
Всем привет, у меня на 4D56 3 сек, реле щелкнуло завожу, потом секунд 30 работает нормально и отключается 2 реле и движок начинает колбасить. Я думаю у меня температурный датчик не работает который возле свечей стоит. Этот датчик вроде и за свечи и за кондюк отвечает.
Всем привет, у меня на 4D56 3 сек, реле щелкнуло завожу, потом секунд 30 работает нормально и отключается 2 реле и движок начинает колбасить. Я думаю у меня температурный датчик не работает который возле свечей стоит. Этот датчик вроде и за свечи и за кондюк отвечает.
Если второе реле работает вообще, значит и датчик исправен. Как я понимаю логику, вторая ступень вообще бы не включилась, если б от датчика сигнала не было.
Вообще то его вроде как проверить можно технически не сложно
Всем привет, у меня на 4D56 3 сек, реле щелкнуло завожу, потом секунд 30 работает нормально и отключается 2 реле и движок начинает колбасить. Я думаю у меня температурный датчик не работает который возле свечей стоит. Этот датчик вроде и за свечи и за кондюк отвечает.
Я купил паджерику с отключенным кондюком в конце августа , ремня не было. И не стал заморачиватся до лета, а холода нагрянули, стала хреново заводится. Снял интеркулер, свечи посмотреть, свечи проверил 3 секунды и они раскаляются, а с данного датчика провода были сняты, одел на место, но нечего не изминилось. 30 секунд и свечи отключаются. Как я думаю, пока двигатель холодны они должны на 6 вольтах работать.
ну в принципе правильно думаешь!только вот нужно знать какая у тебя система управления свечами стоит. у меня раскаляются примерно за 2-3 секунды,а потом работают ровно 3 минуты на заведенном двигателе,причем что летом так было,что зимой.
6 вольтовые свечи и 2 релюшки. без лампы накаливания, в положении ON 3 секунды, щелчок реле, потом стартером, заводится с пол оборота.
Ставить дистанционно диагноз сложно. Когда-то у меня 4М40 стал заводиться неуверенно,я выкрутил все свечи,по плюсу (штатно)все их соединил шиной,минус-толстой медной проволокой и посмотрел как они калятся. Боюсь тебя расстроит что я напишу,но похоже,что тряска и сизый дым от изношенной поршневой. Суди сам - заводишь холодный двиг,при изношенной поршневой давление по цилиндрам невысокое и разное,отсюда и тряска. опять-таки отсюда же и не все топливо сгорает,вот тебе и сизый дым. Через 3-4 минуты двигатель прогреется,давление по цилиндрам выровняется и движка и трястись перестает,и сизый дым исчезает.Так? У тебя наверняка стоит механический ТНВД,обрати внимание как заводится на горячую.,если приходится 2-3сек крутить пока заведется,значит и ТНВД доходит потихоньку,потому как при механическом ТНВД он должен резко,как бы взрывом, завестись. Хотелось бы чтоб я ошибся,потому как такой ремонт влетает в копеечку. Удачи тебе.
С приходом отрицательных температур стал наблюдаться затруднённый пуск двигателя. При температуре -10.-15 градусов цельсия двигатель запускался на паре цилиндров и только после того, как они прокрутят коленвал нормально, остальные включались в работу. При этом из выхлопной трубы идёт густой белый дым, как от Икаруса.
В целом, это признаки неисправности свечей накала. К сожалению, снять токовую шину и проверить каждую свечу хотя бы на сопротивление без снятия верхней части впускного коллектора с дроссельной заслонкой и клапаном ЕГР не получится. А раз уж их снимать, то тогда проще свечи снять и проверить каждую отдельно.
В целом в мурзилке всё понятно, но будет удобнее, если сюда соберу всю информацию в кучу с фотографиями.
Самое важное — это иметь динамометрический ключ и "замочить" свечи заранее.
Примерно за неделю до разборки пролил свечи накала WD-40. Затем за день до разборки залил повторно. Важно, чтобы снизить вероятность облома свечи, откручивать её на горячем двигателе динамометрическим ключом. Поэтому, приехав с работы вечером загоняю машину в гараж и, пока горячий двигатель, разбираю обвязку.
Порядок такой:
1. Снять декоративный кожух двигателя (4 болта на 10), повторно залить свечи WDшкой.
2. Снять левый аккумулятор (направление "по полёту"), без него работать удобнее, а его площадка служит местом для временного хранения инструмента. Заодно поставить аккумулятор на зарядку перед зимой.
3. Снять трубу от охладителя к клапану ЕГР с самим клапаном, для чего снять фишку с клапана, открутить крепёж (2 гайки на 12 на охладителе, 1 болт на 12 крепления трубы, 4 болта на 14 крепления клапана к коллектору).
4. Снять фишки с датчика температуры во впускном коллекторе, с дроссельной заслонки, открутить кронштейн крепления проводки в верхней части ДЗ (2 болта на 10), снять дроссельную заслонку (снять хомут подводящего патрубка от интеркуллера, открутить 4 болта на 10 крепления ДЗ к коллектору).
5. Снять обвязку впускного коллектора сбоку (4 болта 2 на 10, 2 на 12) и, открутив 3 болта (2 болта в задней части и 1 болт в передней части снизу) снять сам коллектор.
6. Открутить гайку на 10 крепления клеммы токовой шины, открутить гайки на 8 центральных электродов свечей, сразу открутить болт на 10 крепления хомута топливной трубки форсунки 1 цилиндра (чтобы дальше не мешал при извлечении свечи 2 цилиндра).
На всю процедуру подхода ушло около получаса.
7. Я выставлял 20 Hм на ключе и аккуратно страгивал свечи по очереди. Стронулись все свечи примерно на 18 Нм. Если не идут, то повторно замачивать.
8. Выкручиваем от руки все свечи и вынимаем из колодцев.
Снятые свечи проверяем визуально, чтобы наконечники были целые без повреждений, выплавлений. Проверяем сопротивление каждой свечи. По мурзилке сопротивление 0,5-1,5 Ом.
В моём случае получилось сопротивление проводов 0,5 Ом, сопротивление по свечам 1-0,7 Ом, 2-0,9 Ом, 3-586 Ом, 4-обрыв. По этому параметру 3 и 4 свечи мёртвые.
Далее, т.к. свечи номиналом 11 Вольт, то можно их проверить "дедовским" способом — напрямую подключаем к аккумулятору и смотрим на скорость и равномерность накала. Для первой и второй потребовалось пара секунд, чтобы нагреться. 3 и 4 смерть подтвердилась.
Берём 2 новые свечи (я взял Denso артикул DG655), 2 старые исправные оставляем. Смазку для резьбы использовал керамическую LiquiMoly Keramik-Paste артикул 3418.
Колодцы проверяем визуально, чтобы конус прилегания свечи и резьба были чистые.
Устанавливаем по мурзилке моментом 9 Нм и дотягиваем свечу на 30-40 градусов (момент при этом составил около 15-16 Нм). Ну и собираем всю обвязку обратно. Выдержки из мурзилки с моментами затяжки приложил ниже.
проблема со свечами накаливания
Люди помогите с проблемой: не накаливаются свечи накаливания, включаю зажигание не загорается лампочка свеч, ничего не происходит, выкрутил свечи, проверил, они все рабочие. Реле свечей только одно (полазил с мультиметром и не понял, как оно работает).
House писал(а): Люди помогите с проблемой: не накаливаются свечи накаливания, включаю зажигание не загорается лампочка свеч, ничего не происходит, выкрутил свечи, проверил, они все рабочие. Реле свечей только одно (полазил с мультиметром и не понял, как оно работает).
Машинка досталась по наследству, я сам не знаю, есть там лампочка или нет, но в книжке написано что есть.
Короче собери всё обратно как и было
и попробуй включи зажигание
должен быть щелчок под капотом
потом после 7-10сек ешо щелчок отключиться рэлэ
если таково нет то хандец реле или кури проводку
House
Для начала проверьте подается ли напряжение на обмотку реле при включении зажигания. повесьте туда лампочку, включите зажигание, загорится, значит подается(значит подозрение на реле свечей). Именно на обмотку реле, а не на шину свечей. Если же не загорится, значит подозрение на блок управления свечами накаливания. Затем проверьте работоспособность самого реле, с "+" аккумулятора на обмотку реле подайте напругу, щелкнет реле или нет, услышите. Если щелкнет, значит уже промеряйте в этот момент напругу на шине свечей, если подается, значит само реле исправно, провода исправны, а подозрение именно на блок.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
kolchugin, поясни пожалуйста куда чего втыкнуть и проверить(мне кажется что все же не работает реле).
House писал(а): kolchugin, поясни пожалуйста куда чего втыкнуть и проверить(мне кажется что все же не работает реле).
Первоначально вешаете лампочку не мощную. на клему С. это и есть обмотка реле. один контакт лампы на массу, второй на контакт С. включаете зажигание, если лампа при включении зажигания загорится, то блок управления свечами исправен, если же нет, то проблема скорее всего в блоке.
Далее проверяем напряжение на контактах В и G на одном из них напряжение должно быть постоянно, на втором должно появляться только в момент включения зажигания. Соответственно, если на обмотку реле напруга приходит в момент включения зажигания, то и реле должно срабатывать, если оно живое, и далее реле замыкает контакты G и В и имеем подачу напряжения на шину свечей. А для проверки самого реле подать с "+" аккумулятора, напряжение на контакт С реле, должно щелкнуть реле и свечи должны начать греться, это будет проверка самого реле.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
А у меня даже при минусовой темп. при вкл. зажигания реле щелкает, но секунды через 3 отщелкивается, при повторном включении зажигания оно отщелкивается сразу, у меня тоже блок управления не в порядке?
Mrr писал(а): А у меня даже при минусовой темп. при вкл. зажигания реле щелкает, но секунды через 3 отщелкивается, при повторном включении зажигания оно отщелкивается сразу, у меня тоже блок управления не в порядке?
У вас скорее всего система SQG система быстрого прогрева, с двумя реле. Там при включении зажигания включаются оба реле сразу но на 6-ти вольтовые свечи подается 12 вольт в течении 3-5 сек, за счет первого реле. Далее при прокрутке стартером включается только второе реле и подает на свечи 6 вольт, после запуска тоже работает только второе и подает 6 вольт в течении 30 сек.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
Реле у меня и правда два, про вольтаж свечей не знаю, еще не выкручивал, а у моего соседа на П2 тоже два реле, а свечи 11V, правда у него блок накала не работает и сравнить мне несчем.
Реле у меня и правда два, про вольтаж свечей не знаю, еще не выкручивал, а у моего соседа на П2 тоже два реле, а свечи 11V, правда у него блок накала не работает и сравнить мне несчем.
В системе с двумя реле стоят свечи 6-ти вольтовые. 11-вольтовые в другой системе накала. Так что у вашего соседа свечи уже меняные и блок с ними работать правильно никак не будет.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
Изначально(при покупке машины) у него стояли свечи с надписью 12V и система работала нормально, после капиталки мастера что то напутали с проводкой.
Попробую завтра вывернуть свои свечи и посмотрю, может и у меня вольтаж не тот.
Изначально(при покупке машины) у него стояли свечи с надписью 12V и система работала нормально, после капиталки мастера что то напутали с проводкой.
Попробую завтра вывернуть свои свечи и посмотрю, может и у меня вольтаж не тот.
Не может система с двумя реле работать нормально с 12-ти вольтовыми свечами. Эта система очень капризная, потому как ориентируется на сопротивление свечей. Она даже капризничает с неоригиналом, хорошо только с оригиналом работает. Так что очень сложно ее заставить правильно работать со свечами непредусмотренными конструкцией. И уж тем более с 12-ти вольтовыми. Потому как первое реле подает напругу 3-5 сек. а за это время 12-ти вольтовые свечи не прогреются.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
Ну да бог с ними с соседскими свечами.
Получатся у меня все работает нормально у меня реле как раз работает 3-5-сек и отщелкивается.
Просто на всех моих дизелях свечи были 11v, и реле отщелкивалось через 10-15сек., а тут 3-5сек., вот я и засомнивался.
ссылка на тему, где все ответы, схемы и принципы работы есть
Сегодня проверял свечи.
1. Реле работает как положено.
2. Скинул шину и проверил каждую свечу лампочкой 3 рабочих.
3. Вывернул свечи и подсоединил к шине, сделал общую массу на каждую свечу и прикрутил провод к двигателю. На шину подал напряжение штатным проводом. Результат - одна не рабочая свеча не греется, одна нагревается нормально, две не успевают накалится чуть-чуть тёплые.
Рабочая свеча и одна не рабочая видно ещё родные все ржавые ничего не прочитать. Две свечи НКТ РМ-165. 11V.
Вот сейчас перед выбором какие свечи покупать. Раньше читал кто какие свечи ставит, но сейчас не могу найти эту тему.
Пожалуйста "ткните носом" меня в эти ссылки.
Двигатель 4М40
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Ставил на 4D56 новые дубликаты,т.к. из 4 оригинальных работали только 2 свечи,через неделю выкинул,еле заводился.Нашёл 2 б/у оригинала и всё отлично.Так что только оригинал,цена примерно 1,5т.р. штука.
На оба реле подается постоянное напряжение 12 вольт (с аккумулятора) на одном силовом контакте каждого, на другом (выходе) у обоих реле напряжение отсутствует, при включении прогрева (подачи напряжения на средний контакт "компьютером") реле замыкается и на свечи подается 12 вольт (если будете делать кнопку то его и подавать, только не увлекаться свечи 6-ти вольтовые), происходит их быстрый разогрев в течении 3сек. далее отключается первое реле и включается второе ток с него идет на гасящий резистор свечей накаливания напряжение от 6 вольт и ниже для улучшения сгорания смеси на холодном дизеле (подается некоторое время после запуска).
1. Работу первого реле можно проверить сняв(обязательно) средний (тонкий) разъем управления с реле и подав на освободившийся контакт напрямую с аккумулятора + . Реле должно щелкнуть и на планке свечей появиться напряжение (подавать не более 3 сек.), аналогично проверяется работа и 2-го реле (время подачи напряжения возможно больше).
2. Проверка накала свечей: выкрутить все 4 свечки, соединить их планкой, подключить провод питания, обмотать свечи в районе резьбы проволокой (это будет их минус) все это зафиксировать (главное что-бы плюсовая часть нигде с двигателем не соприкасалась) минусовую проволоку прикрутить к двигателю или - аккумулятора и подать на планку напряжение 12 вольт с аккумулятора или через первое реле на 3 сек., свечи должны одновременно раскалиться до малинового цвета, если какая то отстала менять
3.время подачи напряжения на свечи компьютер определяет исходя от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя,он двухконтактный один на приборную панель (практически вечен), другой на компьютер (я за 2 года поменял уже два, у меня на ходу свечи начинали включаться сами) стоит он не дорого (китай).
4. Если даже замена датчика ничего не дала. у вас полетел возможно сам компьютер тут только диагностика или кнопка в его обход . Но минус кнопки что с брелка машину вы уже не заведете и риск увлекшись спалить свечи.
Общее сопротивление четырех свечей между токопроводящей шиной питания и корпусом свечей должно быть 0,05-0,07 Ом (при температуре 5-35град).
Удачи.
Добавлю проверял свечи 2 стояли оригинал (родные), 2 тайваньские по 500р.(с пластмассовыми зелеными колечками) они не успевали разогреваться т.к. комп. берет за основу те что греются быстрее и снимает питание. Дизеля ММС экономии на свечах не любят.
3.время подачи напряжения на свечи компьютер определяет исходя от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя,он двухконтактный один на приборную панель (практически вечен), другой на компьютер (я за 2 года поменял уже два, у меня на ходу свечи начинали включаться сами) стоит он не дорого (китай).
Огромное спасибо за информацию, все понял.
Только еще один маленький вопросик по третьему пункту: где искать эти датчики и если это возможно как проверить?
Оказалось что нет проблемы вообще , все работает штатно.
Это такие электро-механики безголовые.
постараюсь рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:
"Toyota" - двигатели 1KZ-ТЕ и серии L;
"Nissan" - двигатель RD–28;
"Mitsubishi" - двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40 и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.
Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.
Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая "первая ступень" прогрева, а потом, после запуска двигателя, – "вторая ступень".
Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:
Блок управления (таймер свечей накаливания, "компьютер"); •
Реле (одно или два – "Glow Plug Relay"); •
Свечи накаливания (4 или 6); •
Дополнительное сопротивление свечей накаливания; •
Соединительная планка свечей накаливания; •
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться "на слух" - по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды "принять" информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя "рассчитать" - на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле "отщелкивается" обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.
Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – "сработала" логика в блоке управления и включила вторую ступень.
Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" - вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.
Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.
Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: "Glow Plug Relay" присутствует в основном только на моделях фирмы "TOYOTA", а на машинах других фирм данной надписи может и не быть).
На "Mitsubishi", двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56, 4М40 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.
Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью "GLOW". И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.
Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".
А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи CY55 были по каким-то причинам заменены на неоригинальные CZ256. "Дешево, но некачественно" - так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.
Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" - не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!).
Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка.
А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана - подделка.
Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" - подделка.
Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.
Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый - подделка.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!
Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики: •
Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт); •
Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону; •
Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю). •
После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину - увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.
Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").
Владельцы некоторых моделей MITSUBISHI удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут.
Общие сведения
Проверка работы системы пуска Self-Regulating-Glow
Если температура охлаждающей жидкости выше 40 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.
Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,10 - 0,15 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 20 градусов).
Подсоединить вольтметр между токовой шиной и массой.
Промежуток времени, в течение которого на свечи подается напряжение, сильно зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Измерить напряжение при проворачивании коленвала двигателя стартером (номинальное напряжение 6В или выше).
Запустить двигатель и измерить напряжение при прогреве двигателя (номинал 12-15 В)
Если температура охлаждающей жидкости двигателя возросла до 60 градусов или выше, или если прошло примерно 180 секунд (керамические свечи) или 30 секунд (металлические свечи) после запуска двигателя, напряжение обычно уменьшается до 0В.
Сопротивление исправной свечи накаливания (индивидуально без токовой шины):
Керамические свечи – 0,5 Ом
Металлические свечи 1,0 Ом
Проверка работы системы пуска Super Quick Glow
Если температура охлаждающей жидкости выше 20 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.
Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,05 - 0,07 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 5-35 градусов).
Для проверки каждой свечи необходимо снять токовую шину и измерить сопротивление каждой свечи – номинальное сопротивление 0,20-0,26 Ом при температуре 5-35 градусов.
Читайте также: