Не работают стеклоподъемники дэу леганза
Обновлено: 07.07.2024
to maxwell33: там сами направляющие стеклоподьемника держатся на 4 винтах. Верхние 2 имеют небольшой порядка сантиметра ход настройки вправо-влево. Я нашел положение когда стекло ходит ровно и их зафиксировал.
to voltik:
ржавеет не трос. Трос ходит в гибких трубках на концах которых стоят стаканчики. Вот эти стаканчики и ржавеют. Их распирают и они начинают мешать тросу. Я после разрыва троса всю систему разобрал и изучил. Трос купил от велосипедного тормоза и поменял. Кропотливое дело очень муторное. Надо трос тянуть нещадно без люфтов иначе он с основного колеса приводного слетает и все блокирует. Моя ошибка была в фиксаторе на тросе (он и таскает стекло вверх-вниз) ни пайка ни расклёпка гаек не помогла. Фиксатор срывало с троса. Купил новый подьемник в Экзисте за 800 р без мотора.
to Gagarin77:
Я тоже помучился с заменой тросов, на всех 4 подъемниках трос просто сгнил, да и направляющие (на чем держится стекло) износились, стекла при подъеме перекашивало, купил все 4 подъемника новые, и забыл эту проблему.
to voltik: Трос не гниет. Коррозии на моем было ноль. Стаканы расперло внутрь и они поджали трос. Он стал рваться нитками и забиваться при протаскивании, его заклинило и порвало. Но причина, стаканчики из очень мягкой стали. Если бы их небыло трос бы служил и служил. Самое противное их просто так не выкусишь, ибо при натянутом тросе они довольно плотно сидят между деталями.
Насчет направляющих скажу, что на них небыло корозии вообще (там пластиковая хрень ездит по железу, стираться нечему). Просто после установли подьемника назад я заметил, что вниз стекло едет на ура, а вверх хреново. Я расслабил все 4 винта направляющей и обнаружил, что это вылечило проблему. Просто вверх он ехал при одном положениии, а вниз немного смещал его и тоже все отлично. Я стал фиксировать винты то в одном то в другом и выбрал положение когда все отлично. Как я понимаю я просто нашел положение, когда стеклоподьемный механизм встал паралельно стеклу.
to Gagarin77:
Так вот эта пластмассовая хрень, на которой держится стекло и изнашивается, поэтому и начинает перекашивать стекло.
to voltik: Вы наверное имеете ввиду 2 направляющие по которыми стекло ходит в двери? (но там нет пластика) В них стекло может быть перекошено если его отклонить от вертикального положения. Фиксирует его в нем как раз подьемник. Я имел ввиду, что если сам подьемник будет такскать его не точно по оси, а с небольшим углом от неё то стекло ходит отвратно. Там есть в фиксации подьемника как раз свободный ход, которым эти углы подбираются. Подьемник присоединяется к стеклу через пластиковую клипсу. От пластиковой клипсы не может зависить разница хода вниз и вверх, даже если она изношена. Разница может возникнуть только от трения в направляющих стекла. Если оно велико то механизму стекло поднимать труднее, ибо сила тяжести ему не помогает а мешает.
to Gagarin77:
Я имею ввиду деталь, к которой прикручивается стекло двумя винтами, эта деталь двигается по металлической направляющей, так вот когда эта деталь изнашивается, то стекло перекашивается, на новых стеклоподъемниках стекла ходят ровно, а резиновые направляющие я смазываю смазкой для Шруса, резину не разъедает.
to Gagarin77: спасибо за информацию
Как найти этот стеклоподъемник или тросик? Весь экзист облазил но не вижу его
открываю максимум на 2-3 см.
тебе не жалко обдирать стекла?
там же риски глубокие остаются
to Abrams: Конькретизируй вопрос! Что конкретно и на какую дверь надо?
Сдох тросик водительской двери.
Я купил тросик велосипедный и колхозил, но это на неделю-две, потому как зажимы толковые ручками сделать не получается и их срывает.
Люди тут написали, что купили полностью механизм новый но без моторчика. Вот я и спрашиваю, где и как найти его?
Б/У явно не подходит, так как это болезнь всех леганз и б/у будет такой же убитый.
точно, обжать, а потом залудить
так и делал. срывает нафиг, олово мягкое
а припой оловяно-свинцовый ПОС
есть припой для пайки меди,
он потверже будет,
Я сделал
Будет держать на века. Вечером напишу инструкцию для страждущих.
Значит так. много мучился с этим тросиком, найти оригинал или что-то похожее - нереально.
На экзисте даже стеклоподъемник в сборе не нашел.
В итоге, игры с оловом закончились никак. его вырывает с корнями.
Сегодня сделал следующее.
Нашел медную трубку диаметром где-то 4 мм. (я использовал трубку от термопары газового котла типа MADE IN SSSR, вы такие запчасти на поле чудес сможете найти, если сильно понадобится).
Покупаем тросик на рынке, там полно разных есть. Я взял где-то 2 мм. Говорю сразу, ищите как можно мягче тросик.
Отрезаем кусок трубочки, миллиметров 5 длиной, берем тоненькое сверло (2 мм диаметра) и просверливаем трубочку насквозь. Продеваем через эти дырки наш тросик. Потом берем самый маленький гвоздик, какой можете найти. И вбиваем его в тросик как это нарисовано на рисунке, понятное дело, что надо вбивать посередине тросика (я гвоздик предварительно надфилем затачивал, чтоб легче вошел).
Далее берем катушку олова и идем к плите газовой. Нагреваем всю конструкцию на огне и подносим к ней олово, так, чтоб оно заполнило всё пространство внутри трубки.
Затем обрезаем кусачками все лишнее, что торчит (гвоздик и тросик с другого конца), обтачиваем напильником. В итоге получаем аккуратный маленький бочонок на конце тросика, можно его постучать молоточком чтоб придать нужную форму и чтоб он влез, куда нам надо.
Главное, что этот зажим зубами не оторвать.
Удачи всем.
всем доброго дня. может кто то подскажет проблемные места электрики леганзы, проблема в перепадах напряжения при вкл поворотов, стеклоочистителя, стеклоподьемников (на закрытие). выражаеться в мигании дисплея, подсветки, изменении оборотов печки, при вкл стеклоподьемников на закрытие даже обороты двигателя падают.
1. Точки подсоединения минуса к кузову и двигателю, окисление контактов.
2. Блок предохранителей под капотом, окисление внутренних разъёмов, лечится методом разборки блока.
3. Подгоревшие контакты замка зажигания.
короче половину проводки перебирать
to alss:
Минусы салона находятся под консолью со стороны водителя, болт всего один.
Начинать надо с генератора, замер делать от выхода генератора при разной нагрузке, потом с аккумулятора.
проблема может быть в генераторе?
Может, поэтому проверку начинают с генератора.
а если проблема с проводкой то на генераторе все равно будет перепад напряжения, как определять ?
Если в перемычке между аккумм. и генератором, в массовой перемычке, корпус -двигатель и в самих клеммах аккум-а контакты надежные, то никаких перепадов в этой цепи не будет. (если ещё и сам генератор исправен)
А в остальном всё как советует voltik.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
to 4ikanok:у тебя проблема в другом месте ( хотя проделай и вышенаписанное, не помешает),
откручивай бардачек, за ним с левой стороны ищи большую клеммную колодку ( черная, двухрядная и контактов, примерно, 12 сверху и 12 снизу). можно добраться до нее и без снятия бардачка, но так гораздо удобнее , да и не сложно.
суть - эта колодка замыкает " минуса", на всю панель. т.е. примерно, 12 проводов "вход" замыкает напрямую со вторым рядом 12 проводов. ну, это "лирика". далее - ОЧЕНЬ часто эти колодки плавятся, иногда частично, а иногда и практически полностью. твоя задача - обрезать, там где оплавлена колодка, и скрутить между собой эти провода.
ВАЖНО . - скручивать ТОЛЬКО попарно . а не все в кучу . т.е. 1 верхний с тем же нижним, который под ним находится. как правило - помогает сие "танцы с бубном" в 95% случаев. у самого такое было . для всей операции тебе понадобятся - кусачики ( плоскогубцы) - 1 шт., изолента - 1 моток, нож - 1 шт., отвертка крестовая (PH2) - 1 шт. удачи.
Автомобиль бизнес-класса Daewoo Leganza выпускался в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году. В данной статье Вы найдете описание блоков предохранителей и реле Дэу Леганза со схемами блоков и фотографиями, выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле в Вашей Дэу Леганза может отличаться от представленного. Сверяйте назначение со своей схемой на защитной крышке или технической документацией.
Блок под капотом
Находится рядом с аккумуляторной батареей под защитной крышкой.
Фото – пример исполнения
Обозначение
Общая схема
Расшифровка
| 1 | 30А Главный предохранитель для предохранителей 1 — 5 |
| 2 | 30А Электродвигатель нагнетателя воздуха |
| 3 | 20А Вентилятор охлаждения, первая скорость |
| 4 | 60А ABS, ESP |
| 5 | 30А Замок зажигания 2 |
| 6 | 30А Замок зажигания 1 |
| 7 | 20А Стеклоподъемники |
| 8 | 20А Вентилятор охлаждения, вторая скорость |
| 9 | 10А Не используется |
| 10 | 15А Не используется |
| 11 | 20А Не используется |
| 12 | 15А Аварийная сигнализация |
| 13 | 25А Не используется |
| 14 | 30А Не используется |
| 15 | 30А Обогрев заднего ветрового стекла |
| 16 | 20А DIS |
| 17 | 15А Система впрыска |
| 18 | Резерв |
| 19 | 15А Топливный насос |
| 20 | 10А Правый наружный свет (ы) |
| 21 | 10А Левый наружный свет (ы) |
| 22 | 15А Электронный блок управления |
| 23 | 20А Стоп-сигналы |
| 24 | 20А Электропривод сидений |
| 25 | 10А Правый дальний свет |
| 26 | 10А Правый ближний свет |
| 27 | 10А Зеркало с подогревом |
| 28 | 15А Центральный замок |
| 29 | 15А Антенна |
| 30 | 10А Левый дальний свет |
| 31 | 10А Левый ближний свет |
| 32 | 10А Электропривод зеркал |
| 33 | 10А Кондиционирование воздуха |
| 34 | 25А Фары |
| 35 | 10А Сигнал |
| 36 | Резерв |
| 37 | 15А Противотуманные фары |
| R1 | Фары |
| R2 | Топливный насос |
| R3 | Передние противотуманные фары |
| R4 | Вентилятор охлаждения, первая скорость |
| R5 | Задние фонари |
| R6 | Сигнал |
| R7 | |
| R8 | Кондиционирование воздуха |
| R9 | Вентилятор охлаждения, вторая скорость |
| R10 | Замок зажигания 2 |
| R11 | Обогрев заднего ветрового стекла |
| R12 | Замок зажигания 1 |
| D | Диод — кондиционер |
Блок в салоне
Находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой.
На обратной стороне будет актуальное обозначение элементов.
Фото – схема
Описание
| 1 | 10/15А Блок управления, Аудио, Часы, Датчик ключа зажигания |
| 2 | 10А Электронное противоугонное устройство, Круиз-контроль, Диагностика |
| 3 | 15А Предупреждение об опасности, Иммабилайзер |
| 4 | 20/25А Система стеклоочистителей, Система дневного света (DRL) |
| 5 | 10А Панель приборов, ABS, Зуммер, Переключатель передачи, Блок автоматического контроля температуры (АТС), Задние противотуманные фары |
| 6 | 10А Кондиционирование воздуха, Обогрев заднего ветрового стекла |
| 7 | 10АФонарь заднего хода |
| 8 | 20А Прикуриватель, Внутреннее освещение, Сиденья с подогревом |
| 9 | 10А Аудио система, Часы, Переключатель блокировки коробки передач |
| 10 | 15А Блок автоматического контроля температуры (АТС), Часы, Система безопасности |
| 11 | 10А Внутреннее освещение, Сигналы поворота, Аварийная сигнализация |
| 12 | 10А Электронное противоугонное устройство 25А Система стеклоочистителей |
| 13 | 15А Система безопасности, Датчик скорости |
| 14 | 10А DLC, Задний ход, Круиз-контроль, Кондиционирование воздуха |
| 15 | 15А Подушки безопасности, Обогрев заднего ветрового стекла, Реле зажигания 2 |
| 16 | 15/20А Люк |
| 17 | 10А АБС, ESP |
| 18 | 10А Панель приборов |
| 19 | Запасные |
| 20 | Запасные |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 20А.
Рядом могут располагаться отдельные реле: Реле АБС, Реле электродвигателя вентилятора обогревателя.
Daewoo Nexia производилась с 1994 года с кузовами седан и хэтчбек с двигателями 16 и 8 клапанов. Дэу нексия n100 собиралась в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. После этого модель прошла рестайлинг и обновленная нексия n150 поставлялось на рынки в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 году. В данной статье Вы найдёте описание блока с предохранителями и реле Дэу Нексия со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Главный блок предохранителей и реле находится в салоне под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
С обратной стороны крышки может находится актуальная схема Вашей Daewoo Nexia.
Главный блок
Главный блок предохранителей и реле состоит из двух отделов: основной отдел предохранителей реле и дополнительный.
Основной отдел предохранителей и реле
Схема
Полное описание предохранителей
F1 (10 А) — электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
F2 (10 А) — габаритные огни.
Если у вас не работают габариты, проверьте ручку-переключатель света и поворотников, она могла выйти из строя или повредиться контакты/ провода в её основании. Также проверьте контакты этого предохранителя, бывает, что они обгорают, очистите их и добейтесь хорошего контакта предохранителя в гнезде. Причина может быть также в реле и его контактах. Возможно ещё, что в монтажном блоке перегорели дорожки.
Если предохранитель перегорает очень часто, значит где-то короткое замыкание. Проверьте разъёмы в каждой фаре, а также провода, особенно те, которые идут в жгутах по днищу автомобиля. Они могли передавиться или оборваться. Общая схема проводки и разъёмов в конце этой статьи. Не забудьте проверить сами лампы габаритных огней, бывает что они перегорают все одновременно или одна за другой.
F3 — резервный.
F4 (20 А) — дальний свет фар.
Чтобы включить дальний свет, нужно переместить левую ручку под рулём в дальнее от себя положение. Чтобы моргнуть, потянуть на себя.
Если у вас не работает дальний свет, проверьте исправность ламп (могли перегореть сразу обе), исправность реле и их контактов, контакты в гнезде предохранителя. Подрулевой переключатель также может быть одной из причин. Если выше указанное исправно, скорее всего дело в проводке или конактах в разъёмах фар.
F5 (10 А) — ближний свет, электрокорректор левой фары.
F6 (10 А) — ближний свет, электрокорректор правой фары.
Если дальний свет работает, а ближний нет, скорее всего дело в подрулевом выключателе света, проверьте его контакты и провода, прочность разъёмов. Можно снять выключатель, аккуратно разобрать его и проверить пластины на наличие короткого замыкания, а также пластмассовый переключатель, надёжно ли размыкает контакты. Не забудьте проверить исправность ламп в фарах, даже если не работают обе фары ближнего, а также контакты в разъёмах и провода. Причина отсутствия света может быть и в контактной группе замка зажигания. Если не разбираетесь в электрике, лучше обратитесь в сервис.
F7 (30 А) — бензонасос, топливные форсунки.
Если перестал работать топливный насос, проверьте контакты в гнезде предохранителя, а также реле и его контакты. Если они окислились или есть следы подгорания, замените реле. Может быть нет контакта в замке зажигания или контактной группе. Если происходят перебои в работе бензонасоса, двигатель то заводится, то нет, скорее всего реле, либо возможно дело в топливном фильтре, который нужно заменить.
При низких температурах и их перепадах может помочь испаритель конденсата, который заливается в бак вместе с бензином. Также из-за некачественного бензина может выйти из строя сам насос. Проверить можно, подав на него напряжение 12 В напрямую, либо подключив вместо топливопроводной магистрали шланг, опущенный в ёмкость.
Ещё бензонасос может не работать из-за проводки в салоне внизу слева от водителя, у левого переднего крыла. Чтобы добраться до проводов, нужно снять обшивку слева от педали сцепления. Увидев колодку разъёма, проверьте все провода и соединения, идущие от него. Жёлто-коричневый или бело-коричневый провод отвечает за работу бензонасоса. Проверьте также, чтобы провода не были перебиты возможными вкрученными в кузов саморезами.
Если ничего описанное не помогло и в контактной группе замка зажигания установлено разгрузочное реле, проверьте его и при необходимости замените.
F8 (20 А) — поворотники, аварийная сигнализация, стоп-сигналы.
Если перестали работать указатели поворотов, первым делом проверьте этот предохранитель и реле-прерыватель, а также его контакты. Если поворотники работают с перебоями, дело скорее всего в этом же реле, в проводке или в коротком замыкании в разъёмах поворотников. Если при включении указателей поворотов не работают ни поворотники, ни контрольные лампы на приборной панели, скорее всего дело в подрулевом переключателе, его контактах или реле.
F9 (30 А) — стеклоочиститель, омыватель.
Если на улице низкая температура, проверьте, не замёрз ли механизм очистителей, особенно валы с гайками, при необходимости очистите ото льда и влаги.
F10 (10 А) — электропривод замка крышки бензобака.
F11 (10 А) — реле компрессора кондиционера.
Чтобы после зимы кондиционер работал исправно, зимой рекомендуется время от времени включать его в тёплом месте (гараж, бокс, автомойка), чтобы уплотнительные соединения смазывались. Иначе их придётся менять весной. При низкой температуре из-за отсутствия давления кондиционер не включится.
Если перестал работать кондиционер, проверьте помимо этого предохранителя также реле. Возможно в системе закончился фреон. Проверить можно открутив колпачок на боковой части ресивера, расположен недалеко от аккумулятора. Нажав на клапан, фреон должен с шипением выходить из отверстия, значит давление и газ есть.
Если давления нет, проверьте датчик давления, установленный на трубке около воздушного фильтра. При замыкании контактов в двухконтактном разъёме датчика давления кондиционер должен включаться. Заправьте систему фреоном, предварительно проверив систему на отсутствие утечек. Утечки могут быть в соединениях, трубках и радиаторе кондиционера.
Дело может быть также в муфте, которая при включении кондиционера должна передвигаться (будет слышен щелчок), если она не работает, проверьте её разъём, также можно проверить, подав на неё напряжение 12 В, к контактам доступ только снизу, удобнее всего добраться из смотровой ямы. Также может быть неисправен компрессор или оборваться его ремень, проверьте наличие в передней части двигателя целого и натянутого нижнего ремня (под верхним ремнём генератора).
Если воздух от системы кондиционера поступает в салон плохо или недостаточно холодный, проверьте салонный фильтр и замените его. Мог также засориться испаритель, проверьте и очистите его.
F12 (30 А) — низкая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
Если вентилятор работает только на повышенных оборотах, проверьте этот предохранитель, контакты в его гнезде, а также реле B и K.
F13 (20 А) — приборная панель, часы, прикуриватель, зуммер, лампы заднего хода, генератор, обогрев заднего стекла.
F14 (30 А) — звуковой сигнал, высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
Если не работает звуковой сигнал, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, а также реле. Если частота сигнала изменилась или сигнал пропал вообще, скорее всего дело в проводке к одному из клаксонов. 2 сигнала — 2 тональности. Проверьте контакты и провода у гудков, сняв решётку радиатора, обычно они перегнивают из-за влаги. Также проверьте подрулевой контакт кнопки включения звукового сигнала и её механизм.
Если на высоких температурах перестал включаться электровентилятор радиатора, проверьте исправность реле и их контактов. Проверьте датчик вентилятора, отключите от него контакты и замкните их, вентилятор должен включиться. Или подайте напряжение 12 В напрямую на разъём вентилятора, проверив тем самым исправность его электродвигателя, проверьте этот разъём подключения проводов к вентилятору на предмет окисления контактов.
Если двигатель вентилятора работает, дело может быть в предохранителе и реле, проводке, термостате и датчике температуры охлаждающей жидкости. Если проверять проводку, от датчика температуры к ЭБУ, от ЭБУ к реле.
Если свет не работает ни в одном из режимов, проверьте исправность лампы и переключателя в плафоне.
Если не работает свет в багажнике, проверьте лампу с левой стороны багажника, контакты плафона и проводку.
F16 (30 А) — электрические стеклоподъёмники.
Если у вас перестали работать стеклоподъёмники, скорее всего дело в проводке. Проверьте провода, идущие в двери, не сломались ли они в местах сгиба (в гофрах-резинках), стандартная болезнь многих моделей Нексии. Также проверьте работоспособность моторов, подав на них напряжение 12 В и состояние щёток в них. Если не работает один стеклоподъёмник, дело может быть также в проводке двери или в кнопке управления стеклоподъёмником, проверьте её контакты и исправность.
Также проверьте сам механизм в двери на отсутствие дефектов и заеданий, состояние шестерёнки и троса. Причина может быть и в водительском блоке управления стеклоподъёмниками. Проверьте его на отсутствие короткого замыкания.
Если стало перекашивать стекло, из-за чего стеклоподъёмник с ним не справляется, попробуйте полностью опустить стекло и смазать уплотнительные резиновые планки жидкостью WD-40 или силиконом.
F17 (10 А) — питание магнитолы от замка зажигания.
Обычно магнитола подключена таким образом, что работает только при включенённом зажигании. Если вы хотите, чтобы магнитола работала постоянно, найдите место её подключения в контактной группе замка зажигания и подключите к постоянному питанию 12 В через предохранитель. Если магнитола перестала работать, проверьте замок зажигания, контакты в нём, контактную группу и проводку.
F18 (30 А) — питание магнитолы от аккумулятора, обогрев заднего стекла, электропривод замка багажника, центральный замок.
Обогрев заднего стекла в Нексии автоматически отключаемый. Если у вас он не работает, проверьте этот предохранитель, F13 и контакты в их гнездах, а также реле и его контакты. Реле-таймер обогрева может быть установлено не в монтажном блоке, а под приборной панелью, чуть выше педального блока. Проверьте также саму кнопку и её контакты. Причина может быть и в проводке от кнопки до заднего стекла, она могла передавиться на днище автомобиля. Проверьте клеммы элементов обогрева задних стоек по краям стекла и отсутствие обрывов нитей на стекле. При обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем с содержанием металла.
Если не работает центральный замок и какая-то дверь не закрывается, снимите с неё обшивку и проверьте правильность работы привода замка и исправность тяги. Если замок 5-контактный, проверьте исправность всех его контактов и проводку. Также проверьте провода в гофре на месте сгиба при открытии двери. Дело может быть и в реле центрального замка, которое расположено за электронным блоком управления (ЭБУ), с пассажирской стороны у центральной консоли.
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 20А.
Назначение реле
| K1 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
| К2 | Указатели поворота. |
| К3 | Топливный насос. |
| К4 | Противотуманные фары. Задние противотуманные фонари. |
Дополнительный отдел предохранителей и реле
F20 (30 А) — вентилятор климатической установки.
F21 (30 А) — противотуманные фары.
Nexia n100
Схема
Обозначение
| 5 | Электровентилятор климатической установки (максимальная скорость) |
| 6 | Прерывистый режим стеклоочистителя |
| 7 | Электрообогрев заднего стекла (с функцией автоматического отключения) |
| 8 | Ближним свет фар (при включении ламп дальнего света) |
| 9 | Звуковой сигнал |
| 10 | Компрессор системы кондиционирования |
| 11 | Электровентилятор системы охлаждения (малая скорость) |
| 12 | Фары |
| 13 | Наружное освещение |
| 14 | Зуммер |
Nexia n150
Схема
Расшифровка
| 5 | Электровентилятор климатической установки (максимальная скорость) |
| 6 | Прерывистый режим стеклоочистителя |
| 7 | Электрообогрев заднего стекла (с функцией автоматического отключения) |
| 8 | Ближним свет фар (при включении ламп дальнего света) |
| 9 | Звуковой сигнал |
| 10 | Компрессор системы кондиционирования |
| 11 | Электровентилятор системы охлаждения (малая скорость) |
| 12 | Фары |
| 13 | Наружное освещение |
| 14 | Зуммер |
У нас на канале мы так же подготовили видео по данной статье. Смотрите и подписывайтесь.
Всем привет.
Вот был теплый денёк и захотелось моему пассажиру открыть окошко- но не тут то было. чуть сорвалось и тишина. Только с помощью рук.
Выдалась у меня возможность позаниматься со стеклоподъемниками.
Ruslan-slv подсказал проверить направляющие на ржу.
Начал с самого дохлого — переднего правого стеклоподъемника.
Разобрал все. Достал вот такие направляющие.
Кошмар. там ржи было около 3мм.
Почистил отверткой/щеткой, залил цинкарем, опять прочистил, опять залил. Так раз 5.
Более менее вывел коррозию, но не полностью, просто заколебался) основную "массу" ржавчины снял.
Также вымыл уплотнители. В недрах резинок повымывал достаточно много грязи.
Особенно вот тут.
НО, самый классный эффект, которого я в итоге добился — отсутствие скрипа песка о стекло при работе стеклоподъемника и то радость.
Еще важно заметить, что у меня стоит доводчик стекол, который еще добавляет просадку по напряжению.
Вывод сделал для себя такой, надо ехать на рынок. затаривать проводов с приличным сечением, затаривать предохранителей и устанавливать новую проводку стеклоподъемников, выдирая штатную, буду все делать аккуратно. на спайках, на термоусадках. Штатная проводка вообще хиленькая. я на неё смотрю и удивляюсь, чем думали инженеры? Да, соглашусь что на старых авто проводка "слабеет" но для такой длины провода от клеммы до двери такой тонкий проводок, этого мало.
Еще раньше, с год назад я тоже открывал дверь, тогда у меня под рукой был АКБ от ИБП ПК.
Подключив его напрямую к двигателю стеклоподъемника — я удивился как быстро он работает) даже не думал что этот стеклоподъемник может развивать такую скорость.
Читайте также: