Не работает вентилятор охлаждения пежо 406

Обновлено: 06.07.2024

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Пежо 406: Вентиляторы радиатора.

Измучился выясняя почему не работают вентиляторы.
Краткая предыстория: Вентиляторы не работают уже больше года, живу там где не надо. Была авария и один ветилятор (мотор) был ударен и погнулся, я разобрал внутри сгорел. Второй тоже после аварии перестал работать.
Проверил второй, крутил дергаясь, если подключаешь напрямую. Вот так плюнул и ездил больше года. Но сейчас часто выезжаю в город и надоело греть вентилятор печки.

[ Spoiler (click to open) ] По рекомендации "специалистов" проверил все: сначала все предохранители под приборкой и под капотом, 3 реле вентиляторов которые под решеткой радиатора, блок управления вентиляторами Битрон, мозг взорвал. Ничего не нашел. Ни одной вразумительной схемы расположения и назначения предохранителей. Все что нашел в интернете не соответствуют действительности.
Благо у меня стоит вторая машина идентичная первой Пежл 406 1,8 бензин 16 клапанов. Перебрал две машины проверяя работоспособность деталей на живом Пыжике.
В итоге обнаружил предохранители вентиляторов под капотом в отдельной коробочке возле аккумулятора, оба на 40А, мощные. Вынул из третьей машины аналогичные и вставил, все работает.
Проверяется легко.
Проверка работоспособности датчика температуры, на корпусе термостата (в системе охлаждения справа на двигателе, смотря от бампера) их несколько, средний коричневый под синим, надо вынуть разъем и завести машину. Через 5-10 секунд вентиляторы должны включиться. Если не включились, смотрим дальше.

На морде стоят 3 зеленых реле, два верхних отвечают за включение соответственно левого и правого вентилятора, а один ниже за включение обоих сразу. Вынимаете реле, коричневый разъем с датчика ОЖ скинут, заводите машину. Суете тестер (напряжеметр :) ) в контакты 1 и 2, это сигнал на включение если там 12 вольт, то блок Битрон (электронное управление вентиляторами) исправен.
Блок Битрон(номер 9622150680).

Отступление, если нет (то он находится на левом по ходу движения лонжероне под подкрылком в арке колеса. Надо снять переднюю часть подкрылка, он там рядом с трубой забора воздуха и клаксоном.
Дальше проверяете контакты 3 и 4 это подача на вентилятор. Если ничего нет, то проблема в предохранителях. Предохранители находятся, как я и объяснил, в маленькой коробке справа от аккумулятора глядя от бампера, там их всего 4, дальние два от вентиляторов.

ATTENTION До всего можно добраться не снимая радиатора, правда придется помучаться. Снять раму радиатора с замками на капот, руками перенести радиатор охлаждения вглубь от вентиляторов, потом радиатор кондиционера немного сместить и откручивать моторы.

Вот и пришло время решать очень важную проблему данной машины — перегрев двигателя. Очень серьезная проблема — беда! Еще когда покупал машину, дефект вентиляторов вылез наружу. Дело в том, что после покупки я приехал домой, а вентилятор (один) работал уже на максимальных оборотах! И это при +2 на улице! Можно представить себе, что было бы, если бы было +30… Работы же на низкой скорости вообще не заметил. Это тоже показалось странновато… Но все обернулось кошмаром, когда я поехал в город! Пробки, светофоры, низкая скорость потока — двигатель нагрелся аж до 115 градусов! При этом даже высокая скорость не сработала! Пришлось ставить машину на ремонт и очень даже серьезный, так как проблема была явно в электрике. Купил заморское средство очистки контактов (80 тыс.бел. руб- честно, херовое средство) и моток изоленты (37 тыс. бел. руб).
Электрика вентиляторов находится с левой, водительской, стороны подкапотного пространства в области аккумулятора. Там находится электронный блок управления (Bitron), блок предохранителей питания высокой и низкой скорости, разъем управления реле вентиляторов. Сами реле находятся под крышкой, которая расположена на корпусе вентиляторов под эмблемой льва.
Естественно пришлось проверить все эти элементы, так как именно они являются самыми ненадежными. Начал с блока управления. Блок управления Bitron 15-pin.

Принцип работы основан на замыкании на землю цепей управления реле вентиляторов. Т.е. по сигналу от датчика температуры блок замыкает на землю цепь управления либо низкой скоростью, либо высокой. Питание вентиляторов идет по 2-м линиям высокой и низкой скорости. Цепь замыкается и реле замыкают уже цепь вентиляторов, при этом они срабатывают на последовательное включение обоих вентиляторов от линии низкой скорости (низкая скорость 96 градусов), либо на параллельное включение обоих вентиляторов отдельно от линии низкой скорости и от линии высокой скорости (высокая скорость -103 градуса)

Но вопросы остались по цепи управления реле 1503, напряжения на 1-м разъеме 13,87 В. На разъеме же блока напряжения не было. Пришлось "подниматься" по линии серого провода 809 (см. схему). Благо провода подписаны производителем. И нашел! Разрыв на 5-pin соединении!

Соединил, проверяю — опять, извините за выражение, нихрена! Меряю напряжение- 9,05 В. Ясный пень мало! Куда может уходить? Логично, что проблема в проводе 809. Измерил сопротивление — мультиметр показал 25,4 кОм! Ничего себе сопротивление медного провода! Снял корпус вентиляторов, радиатор, гофру провода, проследил его от разъема до реле — нашел. Соединенный горе-электриком разрыв 809-го провода! Отрезал, впаял новый.

Напряжение чуть ли не 14 В. Замыкаю — есть! Работает! Ради таких моментов стоит корячиться на морозе два дня с обеда до 10-ти часов вечера!
Естественно радость — это все хорошо, но нужно проверить работу самого блока. Как? Антифриз слит, собирать непроверенную схему — крайне нелогично. Выход один — эксперимент! Для этого выкрутил датчик температуры (их два), нашел кипятильник и прокипятил датчик.

Скажу сразу, спички, зажигалки, кипяток из чайника — ерунда. На морозе этого не хватит. В общем, работа проверена, низкая скорость проверена, высокая так же сработала.

В конце концов, все спаял, обмотал новой изолентой поправил гофру, собрал ветиляторы, поменял разъемы на левом вентиляторе, чтобы крутился куда надо и поставил обратно.

Полевых испытаний пока не было, так как антифриз не заливал — печка потекла, мокрый коврик, течь из-под корпуса. Походу пробит… Ясно, ведь перегревы то были. В общем, работа была проведена просто глобальнейшая! Это отняло много сил, в основном интеллектуальных, так как с электрикой я имел дело только в институте на парах. Но это того стоило, даже не дело в сэкономленных просто очень больших деньгах (вполне вероятно, что на сервисе бы взяли не один миллион). Оно работает! И это самое главное)
Но вполне вероятно, что проблема перегрева не решена полностью. Даже при неработающих вентиляторах, машина на холостых греется достаточно быстро. Пока нет антифриза, посмотрю термостат и заменю антифриз, вполне вероятно, проведу кислотную промывку контура охлаждения. На этом все. Это была очень серьезная проблема, так как перегревы вполне вероятно повлияли на катушку зажигания и ее наконечники. Их тоже буду смотреть, так как есть признаки ее некорректной работы: тупление на низах, периодические троения и вибрация двигателя.

В один из теплых дней зимы стою на макдрайв в очереди, замечаю что стрелка температуры ОЖ начинает переползать на вторую половину, такого никогда не было. Из очереди ни туда ни назад — включаю по максимуму горячий обдув, надеюсь на лучшее. Стрелка перестала ползти, но и назад не сдвинулась… Пока очередь стоит вышел глянуть на вентилятор — не крутится… Фак.

Выехав с мака проехав пару километров с ветерком — двигатель снова остыл до 90. Внетилятор и подталкивал и кондеем пытался включать — никак. Фишку прозвонить — это вентилятор почти разобрать…

Покурив интернет, узнал что вентилятор у меня с мозгами (1253 E4 с 5-ти пиновым разъемом). Новый стоит космических денег, б/у'шка — 250$ oO и еще поискать нужно. Решил пробовать чинить.

Вентилятор починил. Небольшенький отчет:

1. Снял решетку радиатора. Для этого (фото1) плоской отверткой поддел пупсики 1 и бокорезами как рычагом аккуратно их достал. После этого в отверстия 2 вставил отвертку и нажал на защелки, при этом тянул решетку — все отщелкнулось без проблем. Открылась картина как на фото2.
2. Открутил один центральный винт на пропеллере (фото3). Внимание! Винт откручивается по часовой стрелке (т.е. в обратную сторону). Лопасти снял с моторчика.
3. Пропеллер просто так не вылазит из отверстия на фото2, поэтому подал его вниз по максимуму, а сверху вниз применил грубую силу и вытянул. Пластик очень прочный и его не поломаешь, если чуть-чуть отогнать.
4. Видим моторчик (фото4). Первым делом нужно снять клипсу, которая прижимает электро-разъем к мотору с обратной стороны. Во-первых выкручиваем один из 3х винтов (на них моторчик крепится к основанию), который держит клипсу. Для этого нужна меленькая трещетка и наконечник Pz2 (обычная крестовая отвертка). После этого нужно отогнуть клипсу со стороны радиатора и стянуть ее (фото5).
5. Открутил оставшиеся 2 винта и снял моторчик. Разъем снялся вместе с моторчиком, так что его отсоединил вручную (фото6, 7, 8, 9).
6. Дальнейшая работа в помещении. В тисках чуть зажал моторчик лицом вниз. Далее при помощи зубила и молотка "сжал" все развальцованные усики по периметру моторчика (со стороны разъема — фото10).
7. "Нежно", но не без грубой мужской силы снял заднюю часть моторчика (вместе с платой и щетками) — фото11.
8. Обнаружил обломанную щетку (фото12)
9. Вместе с платой поехал на автоцентр на Лещинского (типа мини Некрасова). Поздно поехал, работало всего 5 ларьков, но и там нашел щетки от какого-то генератора. По 1й не продавались — взял комплект 4шт. за 3$. По длине нормальные а по ширине и высоте больше моих родных. фото13. И оплетка выходила не сбоку и взади щетки. Но что было то и взял.
10. Обработал напильником купленную щетку (обрабатывается наверное как теплое г. — т.е. очень легко). Старая оплетка закреплена к кожуху точечной сваркой. Обрезал старую щетку, оставив немного оплетки. Вставил доработанную щетку, пружинку и проверил — ходит легко, как заводская. К остатку старой оплетки припаял новую (хорошенько так, чтоб от нагрева не растаяло).
11. Собрал "временно" (фото14). Взял АКБ от шуруповерта и с него подал на моторчик 12В — на фото14 есть 2 толстых контакта — на тот что слева в углу +12, на тот что справа -12. Моторчик закрутился. (на этом этапе фотки заканчиваются)
12. Разобрал снова, все почистил (все-все), отодрал старинный нагар, зачистил наждачкой, протер солидолом, промыл растворителем и покрасил плату краской, немного смазал втулку.
13. Собрал, снова развальцевал. На всякий случай клеящим пистолетом прошелся по контуру в местах стыка.
14. Установил в авто. Проверить не получалось — не знал как на холоде заставить моторчик крутится (он то и летом редко включался). Но вот как-то после трассы ехал по городу и хороенько дал проср…цца машинке, вышел — посмотрел он крутится.
15. Выходит — работает.

Вентилятор починил. Небольшенький отчет:

Читайте также: