Не работает спидометр мопед альфа

Обновлено: 06.07.2024

Штатный спидометр скутера предназначен для отображения:

скорости, с которой двигается данное транспортное средство;
количества бензина в его бензобаке.

Однако такие приборы часто показывают завышенные показатели скорости, то есть вместо реальных 60 — 70 км/час на шкале будет 80 — 90 км/час. Возможно, таким образом создатели скутеров хотели сделать их технические характеристики более привлекательными для покупателей. А, может быть, уберечь этим лихих наездников от чрезмерно больших для мопедов скоростей. Ведь всем известно, что чем больше скорость, тем хуже устойчивость и управляемость скутера на дороге.

Стандартный спидометр скутера состоит из:

Принцип работы системы измерения скорости заключается в передаче крутящего момента от переднего колеса к магниту спидометра. Для этого на переднем колесе установлена машинка привода троса спидометра, внутри которой расположены шестеренки. Они то и вращают тросик, конец которого и крутит магнит внутри цилиндра для создания сильного магнитного поля.

Под его воздействием цилиндр начинает вращаться, при этом сжимая пружину (причем, чем больше скорость скутера, тем сильнее будет она сжиматься). Пружина, в свою очередь, воздействует на стрелку спидометра, которая отклоняется к конкретному показателю на шкале. Это число и есть скорость, с которой двигается скутер в данный момент времени. Если колесо перестает вращаться, то и прекращается воздействие деталей системы на пружину. Она раскручивается, стремясь занять свое исходное положение, и стрелка возвращается к нулю.

Зачем нужна замена спидометра скутера?

Первой и самой главной причиной для разборки системы контроля скорости и замены спидометра является его поломка. Если другие узлы и детали системы исправны, а стрелка на шкале не отклоняется – значит, спидометр по какой-то причине не работает (поврежден или сломан). В этом случае необходимо его снять и заменить новым.

Еще одна распространенная причина замены прибора измерения скорости — это его неправильные показания. Поэтому любители точных данных часто меняют штатный скутеровский прибор на электронный велоспидометр. Такое устройство позволяет:

получать максимально точные данные скорости скутера;
определять точное время;
фиксировать суточный пробег транспортного средства;
получать данные общего пробега скутера.

Электронный спидометр на скутер

Большинство скутеров имеют довольно простую панель приборов: спидометр, одометр, тахометр и указатель топлива. Показания тахометра на скутере с автоматическим вариатором находятся под вопросом, так как отсутствует коробка передач. Тем не менее, тахометр полезный при регулировке оборотов холостого хода.

Измеритель скорости мопеда обычно показывает неточно. Например, спидометр китайского скутера с двигателем 157QMJ занижает скорость на 15%: при показанном на панели 65 км/ч реальная скорость ближе к 55 км/ч. Одометр неправильно показывает на 4%: 100 км на приборе при истинном пробеге 96 км.

Почему не работает спидометр на мопеде?

Спидометр является обязательным для каждого транспортного средства, ведь он не только показывает скорость движения, но и определяет расстояние которое проехал мопед за все время.

Не работает спидометр на мопеде (скутере). Что делать?

Существует три причины по которым не работает спидометр:

Неисправен сам спидометр.
Поврежден тросик спидометра.
Проблемы с приводом на переднем колесе.

Как поменять тросик спидометра на мопеде(скутере)?.

В первую очередь стоит проверить тросик спидометра, ведь он может оборваться(обычно рвется возле переднего колеса). Его легко поменять. Сначала откручиваем конец троса от привода распложенного на колесе мопеда (скутера), после этого попробуйте вытянуть его. Он должен иметь квадратные концы, которыми приводит в движение спидометр. Подробно как поменять тросик спидометра показано на видео ниже.

Почему не работает спидометр на мопеде? Ссылка на основную публикацию

Установка электронного спидометра

В это статье мы расскажем про установку простейшего вида электро спидометра, который просто записывает количество оборотов колеса скутера и вычисляет из этого все показатели. Элементарные цифровые панели приборов работают благодаря прикрепленному на диске магниту и датчику, размещенному на передней вилке или заднем амортизаторе. Каждый раз, когда магнит проходит напротив датчика он инициирует небольшое напряжение. Компьютер записывает этот импульс напряжения и использует его для расчета и отображения функций скорости, оборотов и расстояния.

Почти все электро спидометры от велосипедов можно регулировать под размер колеса. Вы вводите диаметр покрышки, и компьютер сделает все остальное.

Датчик прикрепляется к амортизатору хомутами, а магнит устанавливается на обод колеса с помощью эпоксидного клея или болтика с гайкой. Перед этим в месте установки магнита желательно очистить диск от краски. Расстояние между датчиком электронного спидометра и магнитом должно быть минимальным. Дополнительная балансировка колеса не понадобится.

Монтаж дисплея не должен доставить много трудностей: эпоксидка, стяжки, саморезы, разнообразные липучки позволят установить панель приборов электро спидометра своими руками без усилий. Место установки следует выбрать так, чтобы дисплей было хорошо видно при движении.

Фотоотчет: Ремонт шестерни редуктора спидометра мопеда, скутера

Например поводки привода этой шестерни загнулись

Подогнем слегка поводки и спидометр вновь начнет свою бурную деятельность. Гнем аккуратно: металл каленный — чуть перегнете — сломаете.

Судьба этой шестерни на первый взгляд вполне прогнозируемая: замена на новую так поводки отломаны.

Цена вопроса: 150-200 руб + время на поездку в магазин + транспортные расходы. Оно надо? Ищем подходящею полоску металла толщиной 1,5-2 мм, навариваем новые поводки (естественно варим тонким электродом — 1,6 мм и максимально малым током).

Вживаемся в роль Микаланжело — отсекаем все лишнее.

Смазываем шестерню, вставляем ее поводками строго в пазы, закрываем ее опорником, устанавливаем колесо.

Главная страница

Особенности договора купли продажи скутера
Любое средство транспорта при процедуре отчуждения должно быть задокументировано. Основным документом при этом будет договор по купле-продаже. Когда вопрос стоит…

Как показывает статистика, водители автомобилей намного более дисциплинированы в плане соблюдения правил дорожного движения, чем владельцы мопедов. Такое отношение к…

Pit Stop26 ремонт привода спидометра Рекомендации по проверке скутера на угон

После того, как были изменены правила регистрации транспорта, те, кто продает такое имущество, перестали снимать скутера с государственного учета. Приобретатель…

Электроскутер и права на него

Для начала определимся, что представляет из себя электроскутер. Это двухколесное транспортное средство (реже три колеса), которое обладает двигателем электрического типа…

Как оформить страховку на скутер

Ужесточение законов, относительно передвижения скутеров с обязательным получением прав, резко снизило количество происшествий на дорогах с участием подобных транспортных средств….

2x h16 Необходимость прав на скутер

События протекают во времени. Законодательство постоянно меняется. Такая ситуация наблюдается и в области вождения транспортных средств. Недавнее ужесточение правил приводит…

Замена спидометра скутера

Предназначение и принцип работы спидометра скутера

Штатный спидометр скутера предназначен для отображения:

скорости, с которой двигается данное транспортное средство;
количества бензина в его бензобаке.

Стандартный спидометр скутера состоит из:

Зачем нужна замена спидометра скутера?

получать максимально точные данные скорости скутера;
определять точное время;
фиксировать суточный пробег транспортного средства;
получать данные общего пробега скутера.

И последней причиной снятия спидометра является его тюнинг. Многие владельцы, чтобы освежить и обновить главную деталь приборной панели устанавливают на спидометр дополнительную подсветку или заменяют картинку со шкалой на новую и более красочную.

Снятие, разборка, замена и установка измерительного прибора скорости

Демонтаж прибора измерения скорости скутера начинается с классической установки скутера на центральную опору — подножку. После этого следует:

открутить и снять передний пластик, клюв и обвес вокруг прибора;
отсоединить тросик;
открутить крепежные болты спидометра;
отсоединить все провода, лампочки и крепления сзади измерительного прибора.

Разборку спидометра нужно осуществлять в зависимости от производимого тюнинга. Если планируется только установка подсветки — достаточно просто снять стекло и вынуть прибор. Если же в планы входит и замена картинки, то необходимо:

снять стекло;
вытащить сам прибор;
демонтировать стрелки, не откручивая крышку и не прикасаясь к шайбе. Для этого следует аккуратно ножницами взять стрелку под корень и вытащить (можно немного прогреть феном). При демонтаже стрелки бензинового датчика нужно действовать очень бережно, чтобы не погнуть его стержень;
открутить пластину.

Для тюнинга подсветки используется само клеящаяся светодиодная лента длиною около 30 см. Для ее монтажа необходимо:

отсоединить заднюю крышку и поклеить ленту внутри (внизу);
вывести провода наружу через отверстие для лампы;
собрать спидометр;
проверить полярность проводов лампы и ленты;
соединить их согласно полярности (плюс ленты к плюсу лампочки, минус к минусу соответственно);
собрать систему контроля скорости в обратном порядке;
проверить работу системы.

Для картинки спидометра можно использовать готовые шаблоны или же создать свой собственный шедевр. Картинку лучше устанавливать сверху на пластину, так как даже картонная версия получается очень хрупкой и ненадежной. После установки пластины с картинкой нужно установить на место стрелки и собрать спидометр в обратном порядке. После этого установить этот прибор на место, собрать систему контроля скорости и закрепить обвес на скутере. Вот собственно и все — ваш обновленный скутер готов к новым поездкам и приключениям.

Машинка спидометра

Досадно когда на скутере не работает спидометр

, а вместе с ним и одометр. Конечно на скорость это не влияет, но дискомфорт определенный есть. Хорошо если просто тросик порвался, а часто бывает когда сам привод отказывает. Машинка привода троса спидометра (далее машинка) располагается как правило на переднем колесе. Сидит она на оси колеса и приводит в движение тросик спидометра. К сожалению деталь не вечна. А ломается она как правило не по своей вине. Признайтесь вы хоть раз ее промывали или хотя бы смазывали? Нет? Напрасно. А ведь эта деталь крутится с приличной скоростью, вдобавок подвержена атаке песка, влаги и пыли.

Устройство простое и … В общем официально деталь неразборная. Разобрать ее конечно можно, но собрать потом без сварки нет.

Внутри прячутся две шестеренки — червячная передача. Большая шестеренка приводится в движение передним колесом. Во вторую (маленькую) шестеренку вставляется тросик спидометра.

И вот в этот механизм набивается пыль и шестеренка крутящая червяк начинает подклинивать и срезаться. В определенный момент срезаются все грани на шестеренке или шлицы на ее приводе.

Как же это дело обслуживать? В нормальных машинках есть отверстие для смазки (2), которое закрывается пластиковой заглушкой. Вот через это отверстие и нужно своевременно заталкивать густую смазку. Лучше использовать графитсодержащие теплостойкие смазки. В период ТО полезно вытащить тросик спидометра из машинки (если он еще не прикипел) и смазать его посадочное место(3). (Я вот по неопытности этого не делал и когда на моем скуте скрутился тросик спидометра я так и не смог вытащить его из машинки, пришлось заказывать две детали вместо одной).

Но все так просто когда у вас ухоженная с новая машинка

. А когда она уже нанюхалась пыли и грязи это не поможет. Надо ее промывать. Снимите машинку с передней вилки, отсоединив предварительно тросик спидометра. Потом открывайте заглушку (2) и погружайте все это дело в ванночку с бензином. Там на глубине крутите привод за рычажок имитируя движение. Чередуйте эту операцию с продувкой сжатым воздухом через все доступные щели. Продолжать операцию следует до исчезновения шелеста песка в редукторе машинки. После этого смажьте ее через отверстия маслом и опять покрутите редуктор. После того как излишки масла вытекут можно заряжать смазку.

После такого метода возможна течь масла из машинки некоторое время, но это мелочь — главное узел надежно смазан. Если у вас есть две нерабочие машинки попробуйте сделать из них одну. Удалите вальцы со втулки. Поставьте машинку на трубу и выбейте втулку оси машинки. После обратной сборки машинка

Не знаю что случилось.. от колеса до сомого спидометра всё просмотрел вродебы всё нормально но стрелка на 0 всегда, иногда подскакивает до 30-40 не надолго.. чт\то делать?

ребят не знаю в чем проблема- оторвался тросик от спидометра я его заменил теперь когда трогаешься он сразу подлетает 60-80 иногда на 120 заскочит а когда останавливаюсь спадает на ноль

у меня аналогичная проблемма,только со счетчиком оборотов. (как он прально называется не знаю)вдруг стал показывать ноль,тоесть не двигается вообще-все остальное работает.

А еще фигня одна . взял Альфу б/у. со стартера не заводилася так как не было акума. поставил акум и. фига-хераз два. стартер кликает но незаводит. а из реле стартера постоянно какойто треск идет. ЧТО ЗА ХРЕНЬ. Мож его поменять надо .. на базаре у барыги 60 грн. стоит.

Спидометр может не работать по ещё одной причини, по мимо червяка и тросика. Может обломить усики в барабане с помощью которых вращается червь. В этом случае надо заменить усики. А на счёт червя. Как мы знаем, червь в приводе не заменяется, поэтому приходится заменять либо барабан, либо привод(диск.тормоз)

2. Двигатель работает с перебоями, обороты плавают, набор скорости происходит рывками, двигатель тяжело запускается, из трубы идет дым черного или белого цвета, стреляет глушитель.
Скорее всего, в таком поведении виноват карбюратор. Перед настройкой карбюратора почистите его, и почистите воздушный фильтр. Проверьте все прокладки и затяжку винтов, иначе может быть подсос воздуха. Как настроить карбюратор, посмотрите в интернете. Но, в общем-то, это могу на пальцах объяснить необходимо сделать так, чтобы двигатель мог держать наименьшие обороты. Прогреваем двигатель закручиваем винт качества на пол оборота, но так, чтобы двиг не заглох. Обороты должны упасть. Не упали? Тогда еще закручиваем. Упали? Отлично. Теперь немного уменьшаем хх винтом хх и начинаем откручивать винт качества. Потихоньку. Обороты должны возрастать. Когда обороты возросли до макс (необходимо найти эту грань) и дальнейшее вращение винта не дает повышение оборотов оставляем винт в таком положении. Затем немного корректируем холостого хода. Далее можно регулировать карбюратор уже катаясь и следя за состоянием свечи. Свеча не должна быть вся белая и не должна быть черная. Она должна быть коричневая. Если черная-в смеси слишком много бензина, тогда откручиваем винт качества. Если белая-немного закручиваем. После такой настройке мопед должен свободно заводиться и проблем с запуском двигателя и плавающими оборотами быть уже не должно. Однако при езде могут быть рывки и толчки, так-же двигатель может не развивать заявленной мощности. Это может означать, что у вас не отрегулировано соотношение бензин/воздух при открытой заслонке. Проверить это можно так: Садимся на мопед и гоним по прямой пару км на большой скорости. Не тормозя выжимаем сцепление, бросаем газ и глушим двигатель. Остановитесь и открутите свечу. Проверьте ее состояние. Белая-поднимаем иглу черная-опускаем ну и т.д. После каждой смены положения иглы карб нужно регулировать заново. Либо можно просто опытным путем выяснить необходимое положение иглы.
3. Двигатель не развивает заявленной мощности, набор скорости происходит очень медленно, слышны перебои в работе, слышен стук в головке.
Эти все проблемы указывают на неправильную работу клапанов. Либо у вас неправильно стоит фаза грм, либо клапана неплотно прилегают, либо стоит неправильный зазор. Итак, проверяем фазу ГРМ (выше написано как), затем проверяем зазоры (они должны быть 0,05-0,07мм). Если все стоит правильно, то надо снять головку и проверить герметичность. Снимаем головку, и заливаем бензин во впускное отверстие. То-же самое делаем с выпускным. Не пропускает? Тогда все хорошо. Если из клапанов видны подтеки, значит надо их притереть. Рассухариваем клапана, вынимаем их, очищаем, насколько можем, смотрим их состояние. Если хорошее, то наносим на рабочую поверхность пасту гои с маслом или спец. средство для притирки и вращаем клапана пока не притрутся. Можно дрелью, одев на шток клапана резиновый шланг, но я, например, руками крутил. Если клапаны сгорели окончательно, то покупаем новые и притираем.
4. Кик проскальзывает при попытке завести. Двигатель воет, обороты растут, а скорость не возрастает. Передачи плохо переключаются, заедают, колесо крутиться и его невозможно остановить, когда сцепление выжато, стреляет глушитель, и т.д.
Это все признаки неправильного работы или износа сцепления. В начале, давайте попробуем отрегулировать сцепление. Снимаем с правой стороны пластиковую крышку и полностью откручиваем поджимающий в начале контргайку, а затем поджимающий винт. До половины откручиваем механизм регулировки свободного хода тросика сцепления и теперь закручиваем до упора поджимной винт, после того как он уперся делаем еще четверть, максимум пол оборота. Затем фиксируем все, заводим мопед, включаем 1-ую и выжимаем сцепление. Пробуем ногой остановить колесо. Если не останавливается, то немного откручиваем регулятор свободного хода тросика, пока не сможете свободно остановить колесо ногой при выжатом сцеплении.

Попробуйте проехать немного и завестись с кика. Если все хорошо, то оставляем так. Если нет, пробуем отрегулировать при других положениях регулировочного винта (который находится под пластиковой крышкой) если регулировка ничего не дает, значит сцепление износилось, и надо менять диски. Вообще это удобнее делать, сняв двигатель, но можно и не снимать. Итак, откручиваем и снимаем глушитель, выкручиваем полностью болт из лапки кик стартера, снимаем лапку, накидным ключом или головкой на 8 откручиваем все болты, держащие правую крышку двигателя. Осторожно снимаем. Смотрим. В корзине сцепления должна остаться пружинка, и втулка. И пружинку, и втулку вынимаем и откладываем. Корзина сцепления может быть целиком круглая или же квадратная. Они ничем не отличаются, кроме метода разбора. Если корзина квадратной формы, то надо открутить 4 винта крестовой отверткой (выбирайте по размеру, иначе сорвете) если круглая, то крышка снимается, поддевая отверткой по кругу. Она просто вынимается. Под ней вы обнаружите гайку, которая отворачивается торцевым ключом. Если у вас он есть, то отворачиваем. Если нет, то либо купите, либо упритесь большой отверткой в край гаки и тресните по ней пару раз молотком в сторону откручивания. Под гайкой будет шайбочка, внимательно следите, как она установлена. Надпись outside должна быть направлена к вам. Затем снимается корзина, отверткой вынимается стопор дисков и диски сами выпрыгивают. Снимаются пружины, меняются диски и все устанавливается в обратном порядке. Да, кстати чтобы установить обратно диски придется приложить немало усилий. Я делал так: подкладывал что-нибудь под сцепление по размеру, и наступал на диски пяткой, после чего вставлял стопор. Забыл сказать, износ дисков проверяется штангенциркулем, правда, толщину я не помню. Так-же, проверьте, не сожгли ли вы диски. Если сожгли (на диске от этого образуются черные пятна) то надо менять все диски.
5. При переключении передач на какой-либо передаче двигатель прокручивается свободно, или прокручивается свободно на любой передаче с характерным стуком.
В этом случае виновато уже не сцепление. Это означает сильный износ ведущих звезд, либо срыв зацепов звезд в КПП или же срыв зубьев на ведущей или ведомой звезде. В начале снимаем защиту цепи и защиту ведущей звезды. Проверяем звезды. Если звезды стесались, то меняем их. Если звезды в порядке, то снимаем с двигателя тросик сцепления, карбюратор, защиту ног, подножки, лапку кпп и кик стартера, глушитель, вынимаем 2 шпильки и снимаем двигатель. Берем фотоаппарат, набор инструментов иииии… начали. Разбираем двиг. Снимаем правую крышку, снимаем корзину сцепления, под ней маленькая звезда. Осматриваем ее. Если с ней все ок, снимаем. Слева от нее большая звезда. Ее тоже осматриваем если все норм-снимаем. Да кстати, рекомендую фотографировать каждое движение, иначе можно потом забыть как что собирать, особенно если вы 1-ый раз разбираете двигатель. Теперь колем двиг и смотрим, в каком состоянии звезды КПП и зацепы. Разбираем КПП, запоминая расположение звезд и шестеренок и смотрим. Сорванные зацепы видно сразу они прилизаны и скорее всего будут блестеть. Пазы, куда входят зацепы так-же могут быть сорваны (точнее зализаны). Так что внимательнее. При сборке будьте внимательны-около коленвала торчит плоский штырь при установке проследите, чтобы положение паза в маслонасосе и положение плоского штыря были примерно одинаковы.
6. В головку не поступает масло. При работе двигатель быстро перегревается. Уровень масла уменьшается, сизый дым из трубы.
Необходимо проверить по щупу уровень масла. Если щуп вставить, не вворачивая, должно быть чуть меньше половины шупа. Если меньше доливаем. Необходимо узнать с чего это вдруг масло стало так мало. Много масла тратиться не должно оно значит либо где-то течет.

Либо маслосъемное кольцо изношено, либо изношены колпачки и сальники на клапанах (кстати, об этом всем может свидетельствовать сизый дым из трубы). Итак, проверяем все прокладки, смотрим, не подтекает ли масло, обращаем внимание на прокладку кик стартера. После этого проверяем состояние сальников, колпачков и маслосъемного кольца. В общем-то, в этом ничего сложного нету, поэтому детально объяснять не буду. Теперь пара слов об отсутствии масла в головке. Это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился масляный фильтр, либо забился маслопровод. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного фильтра (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос пашет. Далее проверяем масловод. Он идет, насколько я помню вдоль нижней левой шпильки, если смотреть на головку спереди. На нем еще стоит единственная медная шайба. Он должен быть чист. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
7. Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки.
Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. Проверяем его. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11,5 то плохо электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром) если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломался бендикс. Придется менять.
По двигателю вроде как все. Если что-то забыл, напомните.
8. При старте и переключении передач слышен металл. стук
Проверьте состояние демпферов заднего колеса и ведомой звезды. Скорее всего, либо демпферы убиты, либо звезда открутилась.
9. При езде слышно странное жужжание, мопед не немного водит, часто соскакивает цепь.
Заднее колесо установлено не ровно. Цепь не натянута. Необходимо выставить ровно заднее колесо и протянуть цепь.
10. Не работает спидометр.
Отошли усики зацепа в переднем колесе, сломан спидометр, отошло (или стерлось) крепление.
Отворачиваем крепление тросика спидометра, заглядываем внутрь и смотрим крутиться ли зацеп тросика. Если не крутиться, значит, проблема либо в приводе спидометра, либо в усиках зацепа. Снимаем переднее колесо и снимаем с него левую крышку. Проверяем, входят ли усики в пазы, и крутиться ли привод. Если нет, подгибаем усики, смазываем привод и смотрим еще раз. Если все равно не крутиться, меняем весь привод. Если зацеп все-таки крутиться, проверяем, входит ли он в зацеп с тросиком. Откручиваем тросик от спидометра, вставляем крепление обратно и крутим переднее колесо. Тросик крутиться? Значит, сломан спидометр. Если не крутиться, значит, сломано крепление или стерлось и тросик не входит в зацеп. На всякий случай еще раз попробуйте после того как ввели тросик спидометра в зацеп соединить его со спидометром, иногда тросик просто проваливается вглубь спидометра, и из-за этого не работает. Так же проверьте крутиться ли весь тросик, если нет, значит просто лопнул тросик.

1. Не работает тахометр.
Либо у вас в бортовой сети отсутствует напряжение, либо датчик оборотов не работает (но тогда, не должен заводиться мопед) либо просто отошла проводка, либо сломался тахометр. Напряжение в бортовой сети меряем мультиметром. Должно быть около 12-14в проводку прозваниваем. Если мопед заводиться, значит, датчик оборотов в норме, значит просто тахометру пришел конец.
2. Не работают поворотники.
Ну тут все совсем легко. Проверяем лампочки, затем проверяем проводку. Если все ок, значит сгорело реле.
3. Электропроводка в общем:
Если отсутствует бортовое напряжение, надо проверить в начале генератор. Аккумулятор отключаем. В интернете, стати можно найти схему электрооборудования, и, хотя, она немного отличается от реальной, она вам очень хорошо может помочь. Мультиметром на заведенном мопеде меряем переменное напряжение (обычно белый и желтый провод). Если оно есть, значит, ген в норме. Затем проверяем постоянное напряжение (красный и зеленый провод, либо красный и корпус). После коммутатора проверяем постоянное напряжение, если оно есть, то регулятор напряжения в норме. Если напряжения нету, значит, он сгорел. Далее проверяем, есть ли напряжение после замка зажигания на черном проводе. Если нету, значит, неисправен замок. Если горит предохранитель, то в начале проверьте, где КЗ. Отключаем все фары и выключаем зажигание. Подключаем мультиметр в режиме прозвонки между землей и красным проводом при отключенном аккумуляторе и заглушенном двигателе. Звенит? Значит короткое замыкание до замка зажигание. Если нет, то поворачиваем ключ зажигания. Зазвенел? Значит после. Если при этих действиях мультиметр все равно не звенит начинаем поочередно включать электроприборы. Таким образом, вы выясните, где конкретно кз.

Помогите!!У меня после колки альфовского мотора надо протикать раз 10 что бы найти нейтралку!что делать?

У меня мопед альфа не глушится с ключа провода все в норме замок зажигания тоже подскажите пожалуйста что делать?

Читайте также: