Не работает подогрев лямбда зонда
Обновлено: 07.07.2024
самодиагностика показывает код 21, в таблице для этого две причины бывают.
Отключением предохранителя EFI ошибка не стирается! После обнуления компа считываю ошибки - и опять 21, двигатель не заводил. Значит ли это, что это цепь обогрева? Если нет, то как выяснить, в электрике проблема или в самом датчике?
простейший способ. У тебя датчик 4 контакта. 2 черных это подогрев, синий и белый тама импульсы. проверка проста. Протыкаешь иголками черные провода. На заведенной машине смотришь есть ли тама питание. Если нету то цепь. Если есть то далее шагаем. прогреваем мотор до рабочей температуры. Пртыкаем белый и синий, понадобиться СТРЕЛОЧНЫЙ мультиметр или аля старая цэшка, диапазон питания толи в районе вольта или 5 , неболее. Смотрим на холостых показания, стрелка должна колыхаться с одинаковой неторопливой интенсивностью. Если импульсы есть лямбда рабочий. Нет тогда в мусорку, а и кстати при повышении оборотов он должен среагировать и частота отклонения стрелки пойти шустрее
ахинею тебе подсказали. ничего прокалывать не надо. на отсоединённом датчике омметром "прозваниваешь" цепь его нагревателя. должно быть в районе 14 Ом (бывает и по другому, смотря какой датчик). если в нагревателе "обрыв" - ток через него не протекает и "мозги" его не "видят", считают что датчика нет или он неисправен (хотя неисправна всего лишь перегоревшая цепь подогревателя, сам датчик, точнее его чувствительный элемент, скорее всего цел и "жив"). оттого и "код" ошибки. хотя датчик-то есть. как датчик он исправен (скорее всего) просто за отсутствием цепи подогрева дольше "выходит" на рабочий режим и быстрее из него "вываливается", как, впрочем, "обычный" датчик кислорода, когда он без подогрева. что влияет в основном на "экологию" и лишь незначительно на "расход" и на "провал" при трогании.
"что делать". зависит от особенностей "мозгов" (блока ЭФИ) и желания потратиться на новый датчик. если комп при "неисправности" датчика блокирует его работу - тут уж ничего не поделаешь, только замена (а проверяется, действительно, по "колебаниям" вольтметра в цепи датчика, причём датчика хорошо прогретого- надо погазовать на 2000 минут несколько потом сбросить до ХХ; и даже тут прокалывать ничего не надо: в диагностической колодке наверняка есть выводы "VF" или "OX"). если "колебания" есть - значит "мозг" видит датчик и "отрабатывает" по его показаниям (нет - начинаем прозвонку проводки в машине, иначе даже "новый" датчик может "не помочь", и проверку самого датчика на исправность). работа датчика без подогрева будет незначительно отличаться от полностью исправного, во всяком случае "жор" будет не таким большим как в случае его полного отсутствия, а обмануть "мозг", чтобы он не выдавал ошибку, можно или вмешавшись в его конструкцию "мозгов" или подцепив дополнительный внешний резистор (в общем случае - "нагрузку") с учётом того, что на нём будет выделяться некоторое количество тепла, то есть он должен быть достаточно мощным, либо какую-нибудь лампочку, ватт эдак на 20. но это уж если совсем не хочется тратить денег
andrew_andrew85
Завсегдатай
Посмотри схемы, и все станет ясно) Два на подогрев, два на зонд. У мея на 2Е были белые подогрев, а другие не помнюкакой из них какой но это не трудно вычислить методом тыка)
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
Оракул
Какое отношение имеют мозги к этой цепи. B) Подогрев идет по цепи вкл. бензонасоса- паралельное ответвление после предохранителя F 18.
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
Сисадмин-вагоновод
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
Сисадмин-вагоновод
Лямбда - это измеритель, что есть, то и показывает. То, что она замирает на 3 сек. говорит о том, что в этот момент (3 сек.) состав выхлопных газов не меняется, а это уже зависит не от лямбды. В конкретном случае (0,8) богатая смесь.
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
Сисадмин-вагоновод
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
додж в норме! Открыл расходомер и ужаснулся!! Ползунок на холостых был между 3 и 4 рисочках. А нужно было чтобы между второй и третьей . Вот и кушал бенз я думаю!! Проверить не успел ещё!!
Mansur_Horoshiy
Мастер советчик
ascerdfg
Профессиональный советчик
Впринципе подогрев на лямбде отключается мозгами по мере прогревания двигателя и получается ,что на прогретом двигателе лямбда работает без подогрева. Подогрев как правило требуется при пуске двигателя.Уменя вообще поставлена выхлопная система "для авто без катализатора", что автоматически подразумевает наличие подогрева на лямбде, соответственно подогрев ЛЗ подключил к ёжику.Теперь температура выключения обогрева примерно 60гр.целс. До этого стояла лямбда без подогрева однопроводная БОШ(900руб.) впринципе разницы не заметно, особенно если машину не прогревать,а сразу ехать! .Как показала практика, ЛЗ хорошо работает примерно 1,5-2года,дальше либо забивается сажей ,либо тупит.У меня показания на прогреве 0,8В на прогретом двигателе динамика от 0,2 до 0,7В.Так,что Уважаемый наверно придется раскошелиться на рублик и обновить лямбда-регулирование!
Таки доброго времени.
Постараюсь максимально развёрнуто описать проблему, в надежде на советы знающих людей.
Причиной почему я полез является горящая ошибка ("чек" или у нас "лямбда") и повышенный расход (в городе литров 15 точно), который меня уже доеб…л, и самодиагностика ругается только на датчик кислорода.
Начал проверять показания лямбды (ессесна по руководствам из интернетов и драйва) собственно имеем:
— на рабочей температуре дрыгателя сигнальный провод выдает стабильные 0.55 V и например обеднение смеси, путём подсоса, не даёт никаких изменений по напряжению
— на лямбда кста 4 провода: два белых (подогрев) и чёрный (сигнальный на ЭБУ) с ещё одним ноунеймом который на кузове сидит ( видимо общая масса)
— на фишке под подогрев имеется минус ( мерял относительно аккума), но +12 V отсутствуют. Собственно черный минус, а розовый отсутствующий плюс. Поэтому получается из-за отсутствия + 12V на лямбде не будет работать подогрев
— сопротивление нити обогрева самой лямбды порядка 2.2 Ом, что тоже вызывает вопросы конечно
Отталкиваясь от схемы из умной книги и идя по косе проводов видно, что розовый + приходит на 8 контакт
и оттуда устремляется к реле которое подписано как "реле впрыска".
На силовой контакт реле приходит + 12 V которые постоянно там "висят", но не выходит.
Начинаю мерять и заметил, что при включении зажигания на розовом проводе появляется +12 V, но буквально через секунду контакты размыкаются и питание на обогрев лямбды пропадает. На желточерном управляющем от ЭБУ при включении зажигания скачет напряжение от mV до 1V. Дополню: т.к. я мерял относительно массы, то это означает наличие минуса на этом контакте.
и после размыкания контактов реле появляется около + 12v.
И теперь вопрос, каким образом управляется это реле? Если смотреть по схеме то на желточерном с ЭБУ идёт минус на управление электромагнитом реле? Какого хрена тогда при размыкании висит +12?
Какова вероятность, что именно реле мозги делает? Визуально оно без изъянов, второй электромагнит работает исправно, да и это же втягивает якорь, и судя по всему размыкает из-за цепи управления мне кажется.
Куда стоит обратить своё рассеянное внимание? Кто сталкивался с похожим?
А то я сидел вчера вечер с мультиметром как олень повторяя фразу Колобков: "Ничего не понимаю"
P.S.
Таки решил я эту задачу, но скажем частично. Лямбда-зонд оказался весьма жив, как и предполагалось ошибка и некорректная работа его была вызвана отсутствием напряжения на подогреве.
Почему частично? Почитав про это реле, было выяснено, что оно отвечает за питание бензонасосов. Часто его пропаивают, и мне это не помогло. Но! Я обратил внимание, что бензонасос под водителем у меня подключен напрямую и отсутствие этого реле никак не сказалось на его работе ( видимо предыдущему владельцу, это реле тоже делало мозг и питание насоса поэтому перенесли), не знаю на счёт насоса в баке, времени проверить не было. Ничего умнее я не придумал, как перенести розовый провод с колодки подпаяв его к жёлто-голубому ( на фото, где обратная сторона монтажного блока, видно и думаю понятно), решив, что при отсутствии насоса такая нагрузка вреда не нанесёт. И появился + на подогрев, поэтому там теперь стабильные 12V.
Да, это колхоз. Рука у меня с трудом поднялась на такое. Но это временное решение, будет отпуск надо будет разобраться и сделать нормально, как и должно быть.
После этого замерял показания ЛЗ и о чудо! Значения начали динамично меняться от 200mV до 900mV. Тест на богатую смесь показывал порядка 900+mV, тест на бедную показывал 200+mV. Судя по всему ЛЗ, которое я не менял, работает вроде бы в полной мере.
После снятия клеммы, обкатки и адаптации ЭБУ, ошибка пока не появлялась. Фото нет ибо фотографировать и нечего было. А циферки на мультике думаю мало интересны.
Хорошо, что не спешил с покупкой нового ЛЗ и не получилось, как говорил тут один не безызвестный человек, что поменял рабочее на новое.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) — один из устройств, установленных в автомобиле, которое отвечает за экологическую безопасность. Он помогает ЭБУ контролировать качество преобразования топлива, пересылая данные о составе выхлопных газов. ЭБУ на основе этих данных регулирует процентное отношение топлива и воздуха друг к другу.
Один из принципов работы датчика заключается в том, что его циркониевый элемент становится проводимым лишь после нагрева до 300 °C. Только тогда разница в объеме кислорода в окружающем воздухе и в выхлопной системе создает выходное напряжение на электродах зонда.
До обозначенного момента электронный блок управления рассчитывает состав ТВС на основе исторических данных, оставшихся в памяти, а они не всегда оптимальны. Специальный подогрев лямбды нужен для того, чтобы быстрее привести элемент в рабочее состояние. Если нагревательный элемент в цепи не работает, то прибор не почувствует проблем с составом ТВС. Мотор будет функционировать с увеличенной нагрузкой, резко увеличатся токсичность выхлопных газов и расход топлива.
Часто задаваемые вопросы о подогреве лямбда-зонда
В работе мы часто сталкиваемся с различными вопросами по поводу подогрева лямбда-зонда, поэтому решили сделать небольшую подборку запросов, которые встречаются чаще всего:
- Можно ли пользоваться автомобилем если не работает нагревательный элемент кислородного датчика?
- Сильно увеличенный расход топлива может быть связан с нерабочим подогревом ДК? Можно ли починить отдельно подогрев или нужно менять целиком весь датчик?
- Какие могут быть причины того, что лямбда не прогревается?
- Можно ли установить лямбду с подогревом на место зонда без подогрева и наоборот?
- Какого цвета провода на подогреве в лямбде? Где расположен сам нагревательный элемент?
Постараемся дать обобщенный ответ
Пользоваться автомобилем теоретически можно, но:
Датчик может перестать прогреваться из-за того, что сгорает транзистор в ECU. Это довольно распространенная ситуация, так что ее проверяют одной из первых. Отдельно подогрев обычно не чинят. Гораздо проще заменить зонд полностью — это не очень дорогая деталь. Или же установить обманку лямбды.
Зонды с подогревателем и без — не взаимозаменяемы. Допускается установка лямбда-зонда с подогревом вместо такого же без подогрева, но не наоборот. При этом потребуется смонтировать на авто цепь подогрева и подсоединить ее к цепи, питаемой при активации зажигания.
При замене старой неисправной лямбды на новую, важно соблюсти соответствие подключаемых проводов по цветам. Нельзя однозначно сказать, какие цвета именно в вашем авто (на эту тему есть отдельная статья на нашем сайте — провода в лямбде). В зависимости от конкретной модели автомобиля, провода на нагревателе (плюс и минус) могут быть черными, белыми, фиолетовыми, коричневыми. Сам нагревательный элемент монтируется внутрь керамического тела зонда и работает через подключение к электрической сети машины.
Если вам кажется, что ваш лямбда-зонд неисправен и вы считаете, что подогрев не работает — обращайтесь к нам за консультацией. Мы подскажем, в чем может быть причина.
Заключительное слово
В автомобиле каждая запчасть нужная и важная, даже если на первый взгляд так не кажется. Мы настоятельно не рекомендуем ездить с неисправным подогревом лямбда-зонда, это отрицательно скажется на работе вашего транспортного средства. Приезжайте в наш автосервис в Санкт-Петербурге — мы проведем профессиональную проверку и устраним неисправности в кратчайшие сроки, а также по разумной цене. Гораздо лучше сразу решить такую небольшую проблему, чем потом разбираться в серьезных последствиях (вплоть до полного выхода двигателя из строя).
Читайте также: