Не работает один цилиндр причины ниссан
Обновлено: 06.07.2024
stoschek 1965, при клапане застрявшем в закрытом положении, как я понимаю, компрессия сохраняется. В случае раковины - нет. Правильно?
И во всех этих случаях раскоксовка не помогает?
agent007, спасибо за совет. Попытаюсь найти крышку для проверки. Буду рад, если причина в этом, а не в движке.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Клапан застревает в открытом положении, в закрытом разлетается коромысло или кулак распредвала. Разница в компрессии большая, но не критическая( если я правильно понял в 12.5 -14) - смесь должна воспламеняться. Почернение свечей в остальных трех цилиндрах объясняется просто - один цилиндр не работает, контроллер стал обогощать смесь в оставшихся трех цилиндрах. Все это понятны ваши разговоры, только я не понял - человек в горку заехать не может. У меня конечно мотор другой , но у меня с неисправной свечой проблем таких не было - тупила - это было, но не настолько. Поменяй свечи - сразу говорю, что проверка на искру не говорит о ее исправности( личный опыт) и смеряй давление в рампе - сменить трамблер всегда успеешь.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Izumkin -пока одолжи у друзей крышку--не пройдет---что-то с клапанами--я сделал раскоксовку потому что должен на днях и так вскрытие себе на моторе сделать--сразу увижу результат+++++у меня страшный жор масла((((кстатимасло у тебя жрет. )))
я иду путем опытного моториста из Архангельска--но у меня кольца накрылись100процентов.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Друзья мои не ругайтесь друг с другом. Давайте попробуем помочь человеку с его проблемой! Как в ИРОНИИ СУДЬБЫ будем рассуждать логически.
1. Если компрессия в цилиндре 14, то никакой речи о кольцах и клапанах быть не может- цилиндр должен работатьи переть!
2. Попробуем разобраться с искрой- а) мерим сопротивление изоляции проводов тестером - должно быть 6-7 Ком, если отличается на 3-4 -то замена, провод пробтвает.
б)Попробуем визуально сравнить мощность искры- берем любую запасную свечу, и снимая каждый провод и насаживая свечуна провод кладем ее на клапанную крышку (на металл, заземляем) заводим машину. Сравниваем цвет искры каждого провода. Искра должна быть белого цвета. Красный и желтый цвет говорит , что искра слабая.
3. Если искра хорошего белого цвета, переходим к топливу.В вашем случае мерим давление в рампе, к сожалению без прибора это сделать сложно.
Допустим давление в норме, тогда вероятно не работает форсунка 4 цилиндра, если автор менял местами форсунки ( я не понял только как) , то возможно повреждена проводка( бывают случаи крысы забираются под капот и грызут проводку) Пробуйте.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
б)Попробуем визуально сравнить мощность искры- берем любую запасную свечу, и снимая каждый провод и насаживая свечуна провод кладем ее на клапанную крышку (на металл, заземляем) заводим машину. Сравниваем цвет искры каждого провода. Искра должна быть белого цвета. Красный и желтый цвет говорит , что искра слабая.
Мне показалось, что свеча вообще синяя. Однако, я менял провода местами (естественно и на трамблере тоже), итог был тот же - не работает 4-ый(!) цилиндр. Так что провод отпадает.
По остальному: форсунки там снимаются вобщем-то легко - они на двух болтах держатся и предельная аккуратность поозволяет их вытащить. Так что форсунка в норме. Тем более, что свеча 4-го залита топливом. Давление вряд ли можно приписать к делу, коли топливо подается как-раз начиная с 4-го цилиндра (патрубок подходит с его стороны), так что ежели есть давление в последующих, есть и в нем. Если ошибаюсь - поправьте.
Тестером мерил напругу на проводах к форсунке - напруга есть.
Пы.Сы. 2Модератор: Стесняюсь спросить, а теме о неработающем горшке точно в "общих вопросах" место. Дело, может, и в зажигании, но симптом-то в двигателе.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Izumkin
Посмотри, сам не помню, но была такая беда на рус авто. На впускном коллекторе к четвертому цилиндру подходит шланг вакуумного усилителя тормозов. Если вакуумник пропускает воздух, то изменяется состав смеси и цилиндр не работает, при этом компрессия нормальная, искра есть, топливо тоже (как у тебя). Можно для пробы просто чем нибудь пережать шланг (если он целый) возле коллектора.
Или просто проверь вакуумник. Если он работает, то после того как заглушишь двигатель, вакуум держится довольно долго.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Итак, поменял местами фишки с 3-ей форсунки и 4-ой. вывод: не работает тот горшок, на который подцеплена фишка 4-ой форсунки. Понимаю, что там зажигание может не попадать, однако в совпадения не верю и раз начинает работать горшок - откидываем крышку трамблера!
Какая напруга на форсунки подается? Насколько я намерял - разная на каждую.
Один цилиндр не работает. В чем дело?!
На форсунке должно быть напряжение АКБ, а в момент впрыска падает до нуля. Т.е. мозги управляют форсунками - шунтируя на ноль. И эта. такие вещи осциллографом смотрятся или мотор-тестером, но ни как не мультиметром.
Если сигнала на форсунку нет, то тут вариантов два:
1. Более вероятно, что в цепи от форсунки до мозгов - обрыв;
2. В самом мозгу ключ включения форсунки умер - что менее вероятно.
Случилось следующее:
Утром вышел, сел в машину, завел, поехал, все ок. Где-то через 20 км двигатель заглох. Завожу - троит, обороты на столько низкие, что при включении D глохнет.
Обратил внимание, что на катушку третьего цилинда оголены провода, то есть в теории могли и коротнуть. Развел их в стороны, заизолировал, но толку нет. Двигатель троит, при попытке ехать глохнет. С горем пополам, держа ногу на педали газа, доехал до гаража.
Решил проверить в первую очередь ЭБУ, ибо его снять дело 5 минут. Открыл и почувствовал характерный запах паленой платы, то есть что-то подгореть все таки успело. Заметил, что у микрухи STA509A отгорела одна нога, да и саму ее раньше перепаивали, это было видно по восстановленным дорожкам.
Что делать, забрал ЭБУ домой, и на всякий случай перепаял народным способом микруху на 4 транзистора IRFZ48, сделав дополнительно перемычки вместо подпаленных дорожек.
Шаманство не дало результата. Один цилиндр не работает. Катушка 100% рабочая, так как остальные цилиндры с ней работают. Напряжение на катушку также подается - 14.9 вольт, вроде. Сигнал опережения зажигания на катушку только какой-то странный - по мультиметру скачет от 190 до 240 милливольт, а на другие катушки от 140 до 190 где-то. Осцилографа нету, так что точно не могу сказать. КЗ вроде нигде не обнаружил, ЭБУ при тестах больше поленкой не вонял.
Вот, пока так.
Что еще могу сказать? Забыл проверить, есть ли вообще впрыск на 3-ем прооблемном цилиндре. Непонятна причина глюков: то ли коротнуло провода на катушку, то ли еще чего. Последнее время, кстати, сильно стали падать обороты при остановках на светофоре, что является нехорошим симптомом для шагового двигателя КХХ.
А теперь внимание впрос - есть ли смысл бегать искать новый комп и опасно ли его ставить, вдруг тоже крякнет? Что могло произойти при КЗ на катушке? В каком направлении вообще копать, что прозвонить, что протестить, каким способом? Есть еще китайский адаптер ODB2(KKL VAG-COM for 409.1). Джекичан, кстати, на приборке таки загорелся, ошибку еще не смотрел.
Параметры машины и ЭБУ:
- Nissan Sunny 2000 FB15 QG15DE EX FF AT.4
- A56-K47 B35 0612 (большими черными буквами на корпусе NISSAN A7)
Буду очень благодарен за вашу помощь.
STA509 горит не от кз по катушкам, а по кз шагового двига КХХ (ЕМНИС). Смотри КХХ, изолируй провода катушки - покупай новый комп. Если хочется подешевле и руки из плеч - меняй микруху.
У меня в прошлом году после неудачного ремонта на чужбине выжгли канал на катушку третьего цилиндра. С Усть-Каменогорска до Новосиба ехал на трёх цилиндрах. Благо оказалось, что микруха управляющая катушками оказалась рассчитана на 6 цилиндров и путем нехитрых манипуляций паяльником удалось решить вопрос, а за комп просили 3 рубля.
Смотри КХХ,чисть ДЗ.обучай ХХ.Лучее конечно микруху впаять,чтобы точно знать,что не комп.Там еще рядом микруха есть,вот она за катухи отвечает.
Ребят, а поточнее, о какой микрухе идет речь (которая катушками управляет)? Которая SMD-шная? Какие нехитрые манипуляции с паяльником надо произвести, чтобы решить вопрос? Может схема платы самой есть?
Сегодня постараюсь скинуть КХХ, чтобы проверить шаговый, на всякий случай. Заодно и прокладку поменяю. Ошибку посмотрю. Может STA509A обратно впаять, раз ее заменой ничего не изменилось?
Поставил заведомо исправный ЭБУ, ситуация не изменилась. Ошибку глянул:
"001 * P1320 (0) Неисправность первичной системы (катушки) зажигания. Коммутатор №5 Х Х
Но катушка исправна, то есть работает на других цилиндрах нормально. Напряжение на нее подается.
Проверили компрессию. На третьем цилиндре 4 очка. Похоже, зажало клапан (если бы прогорел, компрессии бы не было вообще). Завтра еду к мотористу.
Проверили компрессию. На третьем цилиндре 4 очка. Похоже, зажало клапан (если бы прогорел, компрессии бы не было вообще). Завтра еду к мотористу.
Вскрыл ECCS, видимых выгаров нет, нет запаха палева? Микросхема 151007 на входной стороне подцеплена ногами 13,12,17,19,20
На выходной стороне:
2.3.4.8 у 10 -й ножки клепаные контакты, одна дорожка ныряет по микросхему между10-11 ногами??
Вопрос, если ШД КХХ целый? Какие ножки на вход выход 3-го цилиндра убитые выкусывать? С каких ножек бросать перемычки на выкушенные дорожки?
Третий вопрос
Как запустить на столе ECCS . Какие сигналы каких датчиков и как подавать, что бы получить сигнал искры на выводах 9,10,11(не рабочий),12 с измерением импульса мультиметром ? Или без осциллографа не обойтись? Говорят можно собрать осциллограф на базе ноутбука?
Вопрос четвертый: Вскрыл блок ECCS. Внутрь коробки подходит не задействованная клемма на 4 провода красного цвета? Это запасные резервные провода в косе или есть другое специальное предназначение?
Давай-ка сначала КХХ прозвони, потом фото ECU. Что за гадание по кофейной гуще?? А то многА бУкв и вот сиди кумекай, разгадывай ребусы.
ECCS - блок управления двигателем, что такое ECU ??
Самодиагностику не смог запустить.
ECCS обозначение A56-K47 B35 9226
Свечи зажигания поставил самые простые, калильное число 11 зазор 1.1 универсальные с 16 клапанной жучки. В талмуде на машину указан только зазор, других требований к свечам нет.
До этого то же стояли самые простые отечественные, проехал тысяч 50, сгорели до зазора в 1.5-2 мм, центральный электрод утончился до 0.8мм. Затроил двигатель. Сменил свечи - двигатель заработал идеально. До пробоя 12-8 ножек микросхемы 151007 в блоке управления двигателем ECCS обозначение A56-K47 B35 9226. Может быть после замены лохматых свечей на новые нужно было сбросить и переобучить мозга?
Вот еще интересный факт нащупал, может кому пригодится: После отключения АКБ, замыкания снятых клемм +-АКБ друг на друга, разрядки конденсаторов, а так же после снятия ECCS и ремонта - машина перестала заводиться, рычаг АКП стоит на N, а не заводится так как будто стоит на D. Реле щелкают. Стартер не крутит. Для автодиагностики включил зажигание, замкнул 8и9 контакты диагностического шлейфа(установлен под рулевой колонкой) . Блокировка пуска двигателя сбросилась, двигатель стал запускаться.
При включении зажигания, прохождении контролей, не слышал характерного звука щелчков. Что кстати при этом щелкает? Ни шаговый ли двигатель KXX .
1. Как проявляется проблема троения мотора
Если силовая установка начинает троить, это сопровождается несколькими характерными симптомами:
Если вы столкнулись с одним из перечисленных признаков, скорее всего, в блоке цилиндров произошел сбой, и его нужно устранить. Возможно, речь идет об общей проблеме, но все равно она затрагивает один из цилиндров.
Как действовать в подобных обстоятельствах? С чем связаны неполадки и как восстановить нормальную работу системы.
Для начала следует учесть, что мотор часто троит на холодную, на нейтральной передаче или в конкретном режиме работы. Цилиндр перестает работать из-за следующих факторов:
Поэтому причины неисправностей следует искать либо в подаче топлива, либо в компрессии, либо в создании искры.
Некорректно работающий цилиндр часто по-прежнему получает порцию топлива, которая смывает масляную смесь в картере, провоцируя повышенный износ, механические повреждения и даже воспламенение топливных паров.
2. Особенности диагностики
В первую очередь следует определить, какой цилиндр перестал работать. Существует достаточно простой, но эффективный метод диагностики, который подходит для автомобилей с бензиновыми агрегатами.
Для этого нужно завести мотор и на холостых оборотах начать последовательно отключать провода высокого направления, которые отвечают за подачу разряда на свечу. Если она отсекается на исправном цилиндре, мотор троит еще интенсивнее. В случае, если был отключен вышедший из строя компонент, какие-либо изменения не проявятся.
При проведении диагностики в кустарных условиях нужно помнить о технике безопасности, ведь есть риск получить удар током.
Если речь идет о проблемах с инжекторным агрегатом ВАЗ с непосредственной подачей топлива, процесс диагностики становится еще проще. Вам не придется разбираться в проводке и ставить под угрозу свою безопасность. Все, что нужно сделать, это поочередно отсоединить управление форсунками. Еще следует обнаружить цилиндр, при отключении которого изменения в работе двигателя не проявляются.
Диагностика дизельных моторов подразумевает последовательное отсоединение подачи топливно-воздушной смеси. Для проверки можно поочередно выкручивать гайки с провода для топлива. Задача заключается в том же – обнаружить цилиндр, который не влияет на работу силовой установки при его отключении.
3. Почему цилиндры выходят из строя
Сбои в работе цилиндров происходят из-за следующих причин:
Если размер свечей не соответствует конкретной модели силовой установки, это может привести к критическим сбоям. При троении двигателя его производительность резко снижается, а исправная работа важных органов и систем оказывается под угрозой.
Если вам удалось выяснить, какой цилиндр привел к проблеме с двигателем, необходимо приступать к восстановлению нормальной работоспособности. Также важно проверить свечу, выкрутив ее и осмотрев на предмет наличия следов топлива. Если места контактов влажные, или искра отсутствует, это указывает на чрезмерное обогащение или обеднение топливной смеси.
4. Проблемы со свечами
Попробуйте установить полностью исправную и работающую свечу на место старой и оцените качество работы цилиндра. Если он нормально заработал – значит, речь идет о проблемах со свечами. Если нет – придется искать другие причины неполадок.
5. Неисправности проводки или распределителя зажигания
Во время диагностики автомобиля нельзя оставить без внимания высоковольтную проводку. Важно провести проверку контактов и изоляции. Убедитесь, что клеммы целые, без следов коррозии и трещин. При наличии повреждений проводку нужно заменить и продиагностировать свечи повторно.
Есть быстрый метод проверки высоковольтных кабелей. Для этого нужно завести двигатель в темном помещении без окон либо в ночное время суток. При отсутствии дополнительного освещения во время диагностики можно будет обнаружить следы пробоев в виде искр. Подобная проблема вызывает нехватку напряжения для искры.
Если проводка полностью исправная, проверьте крышку трамблера. Из-за поломок этой детали сбои случаются в разных цилиндрах. Трещины на крышке указывают на то, что в распределительном узле повредился контакт, и мотор начал троить.
6. Переизбыток или нехватка топлива в системе
7. Подсос воздуха
Если вы уверены, что свеча полностью исправна, а проблемы с высоковольтными проводами отсутствуют, нужно проверить качество топливо-воздушной смеси. В некоторых случаях подсос воздуха меняет пропорции бензина, препятствуя его воспламенению.
Воздух попадает в цилиндр по разным причинам – от деформации патрубков коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Проблемы сопровождаются троением двигателя на холостых оборотах и полным отказом работы при повышении нагрузки.
Для устранения неисправности достаточно заменить уплотняющие детали или воздуховод. Иногда подсос происходит со стороны прокладки головки блока цилиндров. Замена изношенной детали проводится своими руками или в мастерской.
8. Проблемы с компрессией
Нередко показатели компрессии в резервуаре сгорания опускаются до критического уровня из-за проблем с герметизацией. Если топливная смесь не обладает нужной степенью сжатия, пары бензина не способны воспламениться. Иногда к этому приводит износ поршневых колец.
Если речь идет о дизельных агрегатах, то топливо обладает способностью самовоспламеняться по причине повышенного нагрева из-за сжатия воздуха. Если компрессия падает, этого не происходит. Также особое внимание уделяется эффективности распыления дизельного топлива. Если форсунки или насос изнашиваются, распределение топлива ухудшается. Неправильный распыл нарушает функциональность цилиндров.
Таким образом, в ходе комплексной диагностики автомобиля важно обратить внимание на состояние свечей зажигания. Следующие следы и признаки недопустимы:
Если в цилиндры попадает недостаточное количество топлива, значит, нужно заменить детали топливного насоса. Избыточная подача указывает на загрязнение и выход из строя форсунок. Также мотор троит по причине неправильной настройки электронного блока управления. Устранять перечисленные поломки своими руками достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к профессиональным сотрудникам автомастерской.
Кстати, вряд ли двигатель будет троить у недорогих, но качественных автомобилей , которые можно купить в России.
Добрый день всем Уважаемым коллегам. С прошедшими и наступающими. Вот немного намучившись начитавшись в инете аналогичных проблем все таки решил выложить свою, аналогичную но все таки отличающуюся нюансами проблему.
Итак. месяц назад, при поездке в город Таруса заправился на заправке Роснефть, что стоит на пересечении симферопольки и А107. Обратно еле поехал до Подольска!
По дороге из Тарусы, при скорости в 110-120 км ч, машину начало слегка подтрясывать. С каждым десятком км эта тряска проявлялась все четче. И вот уже въезжаю в МО на приборке загорается чек!. До картинкового стадиона что у Подольска по симферопольке я еле дотянул.
Подумал что как часто бывало настал конец катушкам. Я обычно 2 штуки про запас вожу. Заправился полбака, на двух цилиндрах (я знаю как 3 и как 2 цилиндра работают) выехал на свободное место поменять эти катушки. Несложными манипуляциями я определил, что вроде как 2 и 3 не работают (щас уже не помню точно какие). Поменял катушки и без троения, но и без тяги кое как добрался до дома. Дома купил свечи поменял. но мало что изменилось. Свечи были немного загажены.
Короче. уже месяц как на холодную двигатель троит. Как прогреется все вроде нормализуется. Даже смешно когда рассказываю что вот такая работа на холодном двигателе а когда едешь при повороте налево двигатель начинает троить. Дальше машина едет прямо и троение проходит.
Сначала я не искал какой цилиндр. Просто загнал в сервис, мне по компьютеру сказали что были многочисленные пропуски зажигания, и промыли инжектор и форсунки. Но воз и ныне там. Свечи выкручивал они все одинаковые. Если приехал, заглушил и с утра заводишь, то двигатель заводится, несколько секунд работает как надо, а потом БАЦ. и снова троит пока не прогреется. Сегодня опять нашел что троит первый цилиндр. Поменял снова катушку. Как только завел на новой двигатель вроде схватил, но тут же продолжить троить.
Что делать куда смотреть? за двигателем слежу прошел 220 тыс. замена масла свечей, фильтров каждые 10 тыс, промываю инжектор, с самого начала регулярно раз в 3000 км заливаю промывки менял фильтр в 100 тыс в бензобаке. Бак не битый. На 100 тыс менял и грм. В общем из нее культа не делаю но стараюсь в техническом плане за ней следить и она меня никогда не подводила. Смело на ней с семьей ездили за 1000 км.
Вот забыл. летом пошел запах бензина из под машины. На подъемнике нашли - проржавела трубка отвода паров бензина к заливной горловине что слева на крыле.
На днях, начитавшись форумов сменил топливный фильтр и почистил клапан ЕГР.
ЕГР не особо был грязным (на фото форуме я погрязнее видел). Все на место поставил, завожу - опять первый цилиндр не работает.
Выкрутил сввечу, она просто мокрая. Вставил в катушку завел. искра есть. минуту так потарахтел. Поставил все на место, завожу. Раззз и все отлично. но с минуту позже слышу в работе опять пошли перебои((((((((((( Беру меняю 1 и 3 катушки местами. Завожу. Вроде ровно работает.
Все собрал, решил прокатиться. тяги нормально нет. разгоняется, исчезли провалы при левом повороте. На холостых работает ровно. На следующий день завожу - все тоже самое - первый не работает нет искры.
Читайте также: