Не работает кондиционер киа церато 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

в том то и дело что компрессор работает всегда!

вот еще нашел пару советов с рунета, действительно много противоречивых мнений.

Цитаты:
Многие почему-то думают, что автомобильный кондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 автокондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением автокондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения автокондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы.

Стоит заметить, что в автомобилях, в которых установлены автокондиционеры в виде климат-контроля, систему кондиционирования запустить невозможно, если снаружи авто температура ниже +5. В таком случае, нужно это делать в теплом боксе, после того, как салон автомобиля прогреется. Также можно нагреть датчик температуры, который находится под капотом.

Вы не внимательно прочитали мой пост.Ещё раз повторяю, климат и кондиционер (муфта) НЕ ВКЛЮЧИТСЯ при температуре окружающей среды: минус 5 градусов . До минус 5 град, муфта будет включаться, т.к так настроен температурный датчик и ЭБУ. А умозаключение автовладельцев не принимайте в расчёт, т.к лучше консультироваться у специалистов по кондиционерам.
ПЫСЫ: как бывший специалист по холодильным установкам, заверяю вас, что принцип работы кондиционера и климат контроля ОДИНАКОВЫЙ, различаются только по "прибамбасам"(климат-контроль и кондиционер), не забивайте себе голову, катайтесь на здоровье.
Иногда климат или кондей может включиться зимой при температуре окружающей среды минус 5 и более, т.к температурный датчик стоит под капотом и находясь в пробке, температура подкапотного пространства поднимается и датчик "думает", что пришла весна и дает команду ЭБУ на подключение муфты кондиционера, но как только температура понизится, муфта сразу отключиться. Вот как-то так на пальцах попытался вам объяснить.. извините за много букв.

Ещё в прошлом году в жару обратил внимание, что указатель температуры неуклонно ползёт вверх. В один из жарких деньков, когда было +37 за бортом, так он вообще дополз до красной зоны.
У дилера я тогда разузнал сколько будет стоить помывка радиатора, мне сказали что это будет четыре-с-лишним тысячи, потому что надо снимать радиаторы и всё такое. Жаба тогда задушила.

Зима прошла без проблем, но вот снова жаркий самарский май, и чуть пробка, стрелка температуры бодренько ползёт вверх, даже вечером, когда темнеет, а за бортом "всего" +28, она умудрялась доползти до второго сверху деления после 10 минут в неспешном потоке, а уж что было на солнышке в жару и говорить страшно. Стоит стрелке доползти до предпоследнего деления, как компрессор кондиционера отрубается, от перегрева машина тупит и еле едет.

Первым делом я, разумеется, проверил оба предохранителя вентилятора, визуально убедился, что он крутится, и крутится в нужную сторону.

На прошлой неделе я заменил фильтр салона, в результате кондиционер стать дуть бодрее и холодить активнее. Но кроме того я ещё и помыл радиатор обычным садовым шлангом, подключенным к водопроводу.

Суть проблемы в том, что в мелкие поры конденсера и радиатора набились дорожная грязь, пыль, всякий пух и насекомые.

Чтобы промыть всё это хорошенько, нужно бы снять бампер, но мне было лениво, поэтому я снял только верхнюю накладку радиаторной решётки.

Пространства хватило, чтобы просунуть туда руку с водопроводным садовым шлангом. Использовать для этих целей мойку высокого давления настоятельно не рекомендуют, ибо это может повредить радиатор.
Зажимая большим пальцем шланг, я смывал грязь с радиатора, помогая мягкой щёточкой.

Минут десять я поливал как со стороны конденсера, так и из под капота — со стороны радиатора. В конце, струя пущенная в конденсор явно выливалась со стороны радиатора, на том закончил и собрал всё обратно.

Начало недели выдалось прохладным, чтобы проверить эффект мойки, но сегодня симафорило солнце, забортовая температура доползла до отметки +33, а маршрут мой лежал через приличную пробочку. Всё время стрелка нагрева двигателя держалась, как приклеенная на уровне чуть ниже средней отметки, как будто на улице зима.

Кондиционер работал без перебоев, всю дорогу даря прохладу. А выходя из машины я обратил внимание что блок управления даже не посчитал нужным продолжать крутить вентилятор после остановки двигателя — как это было раньше.

Так что, если верить сервисменам, то получается сэкономил я четыре тысячи.

Начну с того, что летом по жаре выше +28 не очень устраивала работа кондиционера, при включении слабовато холодил, набирал так сказать реальный холод только минут через 5 езды. Систему кондиционирования полностью перезаправлял ранее, испаритель чистил практически сразу после покупки методом распыления хлоргексидина (который поядрёней — 0.5%) через полость для салонного фильтра, и затем ещё раз пенным баллончиком через отверстие для датчика температуры. В этот раз решил добраться-таки до испарителя, который расположен далеко внутри панели, чтобы хотя бы посмотреть на его состояние.

Для начала немного теории, что, где и как расположено в коробе отопителя KIA Cerato 2 (аналогично практически на всех моделях B, C, D-классов концерна Hyundai/KIA (разве что кроме KIA Venga и Soul), появившихся начиная примерно с 2006 г., но небольшие нюансы бывают). Пришлось немного разобраться в этом😉

Принципиальная схема:

Всего на Cerato 2 (у меня климат 1-зонный, с простым кондиционером всё практически аналогично) стоит 5 заслонок, которые регулируются 3мя сервоприводами, имеется датчик температуры испарителя (+ датчики температуры салона и уличного воздуха). Также имеется ионизатор воздуха и датчик запотевания ветрового стекла у машин 2го рестайлинга калининградской сборки (с середины 2012 г.) с климатом — об этом повествует надпись "Clean Air" над дисплеем.
На Cerato 3 (как и на KIA Ceed 2 и др.) имеется дополнительный электрический отопитель (тэн), который расположен рядом с радиатором печки (привёл на картинке ниже). Также у них двухзонный климат, соответственно температурных заслонок 2 и на каждую свой сервопривод. Бывают ещё отличия в датчике температуры салона — отдельный датчик с небольшим вентилятором, как у нас или датчик внутри панели управления климатом, от которого идет гофрированный шланг с аспиратором к корпусу отопителя, где есть специальное отверстие. Также бывает присутствует отверстие для патрубка на охлаждение перчаточного ящика.

Визуальное расположение элементов в блоке системы вентиляции и кондиционирования, который находится внутри передней панели:

В общем, самый оптимальный способ добраться до лицевой стороны испарителя — просто снять вентилятор или его транзистор (для климат-контроля)/резистор (для обычного кондиционера). Первый снимается очень просто — отсоединить разъём питания, снять небольшой воздуховод к самому эл. двигателю, который одновременно является стопором. И затем просто повернуть против часовой стрелки, моторчик с крыльчаткой упадёт на руки. Для информации, на Cerato 3 (да и многих других авто) он держится на 3х небольших саморезах.

И за неимением ничего более оригинального, типа эндоскопа с камерой, просто подставлял телефон в воздуховод и фотографировал) Воооон туда:

Увиденное довольно сильно огорчило😟

Просто неимоверный слой грязи, а точнее скопившейся пыли, которая со временем налипала, превращаясь в такую вот шляпу шапку!😐 Вот так вот менять салонный фильтр через 100500 км пробега, если не реже! Или на зиму снимать совсем, ведь пыли-то нет зимой, ага!😠😠😠 Короче, отдельное "спасибо" первому владельцу👎. Но, к удивлению, тухлыми тряпками не пахло вообще. На обогрев салона зимой не жаловался, лишь немного на охлаждение. Хотя, всё это регулируется климатикой.

Короче, для меня это полный непорядок, надо что-то решать! Как видно, применённый мной ранее метод простого распыления хлоргексидина через отверстие для фильтра в качестве очистки не очень помогает — как раз относительно "чистая" часть в районе 20-25% от общей площади. Надо предпринимать более глобальные меры, и вот, что придумал.

Первый этап чистки (не дезинфекции!) — просто взял пылесос, примотал скотчем резиновый шланг и засунув его глубоко в панель, постарался пропылесосить испаритель. Рукой там особо не подлезть, это надо сломать её в нескольких местах😀. Просто старался направлять шланг куда нужно, охватывая как можно большую часть испарителя. Соответственно, толку от этого мало, ибо всё налипло там основательно. Поэтому взял бытовой пульверизатор, распылял туда смесь хлоргексидина с водой, и снова пылесосил. Почему пылесосил? Чтобы вся отставшая грязь не ушла внутрь сот. И так повторял несколько раз.

Как видно, стало чуть почище, "шапку" убрал. Но сами соты как были грязными, так и оставались. Плюс неведомое скопление в дальнем углу.

Второй этап чистки или тяжёлая артиллерия👍.

Как нормально прочистить соты любого радиатора? Промыть водой, большим объёмом воды! Можно ли лить внутрь машины много воды? А вот можно!😉🤗

Рассуждал так — если испаритель постоянно образует конденсат, то полость, где он находится должна быть достаточно хорошо гидроизолирована. На деле, так и получилось.
Вода, пройдя через довольно толстый испаритель, после него даст лишь небольшие брызги. Поэтому перевёл заслонку температуры в закрытое состояние, т.е. на полный холод (как выше на картинке), чтобы перекрыть попадание воды к радиатору печки, у которого гидроизоляции уже нет, он просто вставляется сбоку, уплотнителем выступает простой поролон. Также короб вентиляции под однозонный климат, т.е. целиковый, а не из двух половинок, как у двухзонного, с уплотнителем между частями. Для наблюдения за возможной утечкой воды снял центральный тоннель, ведь прямо под коробом испарителя находится датчик для ESP. Также желательно обесточить автомобиль, сняв клемму с АКБ!

В общем, на помощь пришла мини-мойка Беркут, вылил я примерно 17 литров воды🙃. Всё ушло через дренаж, образовалась большущая лужа под машиной😀. Периодически пытался запылесосить ту шнягу, которая собралась в дальнем нижнем углу. Но, видать, она там уже хорошо прижилась, убралось лишь совсем немного. Фото итога будет чуть ниже, немного интриги)

А сейчас поговорим про методы чистки и дезинфекции испарителя, которые в основном встречаются на драйв2 и профильных форумах. Некоторые из них сойдут как дезинфекция, но как чистка совсем не вариант.

— Как уже отмечал выше, метод простого распыления хлоргексидина через отверстие для фильтра при включенном вентиляторе не очень помогает — площадь попадания в районе 20-25% от общей, причём ближайшая к вентилятору. По фото (выше) это наглядно видно.

— Метод запенивания из баллончика через отверстие для датчика температуры или дренажную трубку — правильный наполовину — у испарителя там внутренняя сторона, а основная грязь собирается всё же на лицевой. Но тут может немного прочиститься дренаж, что также хорошо. Если открыть температурную заслонку на полное тепло — пена достанет и до радиатора печки, поди тоже загрязняется.

— Ну и "типа чистка" запениванием через дефлекторы — вы уже поняли, что это полное фуфло, до испарителя ничего не доберётся по хитросплетениям воздуховодов🙃.

— Метод распыления "дымовой шашки" — эффект есть, но временный. И то очень желательно распылять в самое оптимальное место — в полость салонного фильтра, а не по центру салона. Сам не пользовался этим способом, максимум что он может, это убить микробов. Убрать грязь на испарителе никак не поможет.

Итого, самый оптимальный метод для профилактики (дезинфекции!) системы кондиционирования — снять вентилятор или его резистор, и в полость воздуховода выпустить часть пены из баллончика (либо попрыскать из пульверизатора хлоргексидином) — так она попадёт прямо на лицевую сторону испарителя (куда поступает воздух, где может накапливаться пыль и прочее, пропущенное салонным фильтром).
Оставшуюся часть:
— через отверстие для температурного датчика;
— или дренажную трубку;
— или отверстие для патрубка на охлаждение бардачка (если присутствует).
Так пена попадёт на тыльную сторону испарителя + прочистится дренаж, в котором тоже много каки собирается. Таким образом, обработка произойдёт с обоих сторон. Сам испаритель 3-4 см в глубину, т.е. довольно "пухлый".

Именно так я и завершил чистку и дезинфекцию испарителя, в который раз уже используя баллончик RunWay.

Получилось вполне приемлемо, соты просветлели, испаритель стал походить на более-менее чистый👍. Иначе — только снимать всю панель со сливанием антифриза и выпуском фреона. Гемор ещё тот! Хотелось обойтись малой кровью, и это вполне удалось.

Успел даже пару дней поездить по хорошей жаре с кондиционером, т.к. это было ещё в августе) Но насколько заметил, первоначальной причине все эти действия не особо помогли😀. Сошёлся на том, что чёрная панель и воздуховоды внутри неё очень сильно разогреваются на солнце, и именно из-за этого холодный кондиционированный воздух сначала остужает их, теряя часть холода. Просто до этого была машина с серой панелью, она на солнце не грелась так, чтоб обжигало руку) Зато на душе теперь спокойно! Как небольшой плюс — стало чуть лучше дуть при малой скорости вентилятора, при высокой вообще сдувает и немного жарче работает печка, зимой ставлю климат на 20 градусов (видимо, досталось и её радиатору при запенивании баллончика первый раз через температурный датчик).

Хочется подвести небольшое резюме.

Меняйте почаще салонный фильтр!☝ Периодически (оптимально 2 раза в год — весной и осенью, минимально — весной, перед началом активного использования кондиционера) проводите дезинфекцию испарителя самым оптимальным способом доступа.

Как профилактика появления всякой гадости на нём и неприятных запахов — это его просушивание — выключайте кондиционер за 2-3 минуты до остановки двигателя (по мануалу за 5 мин. — да, это тоже там прописано), оставляя обдув вентилятором!

Никогда не вытаскивайте фильтр на зиму!☝Просто поставьте новый!

При возможности включайте кондиционер даже зимой при положительной температуре (можно и при небольшой отрицательной) минут на 10-15 один раз в месяц-два, желательно при прогретом двигателе и подкапотном пространстве (чтобы компрессор точно включился, а не просто загорелась кнопка на панели).

Всё, что вы делаете со своим автомобилем — на ваш страх, риск и благополучие.

И дышите чистым альпийским воздухом, господа!)

UPD 06/2017
Наступило следующее дождливое лето, как и хотел, вновь промыл испаритель. Устроил ему пенную вечеринку😀 (вода + автошампунь), затем распылял хлоргексидин из пульверизатора:

Вымылась неведомая хрень в дальнем углу, соты ещё больше просветлели:

И с внутренней стороны соты стали почище (фото для сравнения как было есть выше):

На этом активную фазу чистки испарителя завершаю, далее только для профилактики и дезинфекции (пенным баллончиком или хлоргексидином 0.5%).

UPD 04/2019
Состояние на 09.04.2019:

Испаритель чистый, пыли минимально — как и должно выглядеть для беспроблемного использования кондиционера.

Ещё некоторая полезная информация — самодиагностика климат-контроля:

При включенном зажигании зажать кнопку Off и 5 раз в течение 2 секунд нажать кнопку Mode. Пойдет процесс самодиагностики, после чего высветится либо 00 — всё в норме, либо код ошибки.
00 — В норме
11 — Обрыв в цепи датчика температуры в салоне
12 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне
13 — Обрыв в датчике температуры наружного воздуха
14 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
17 — Обрыв в цепи датчика испарителя
18 — Короткое замыкание в цепи датчика испарителя
19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя
20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя
21 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима
22 — Неисправность потенциометра заслонки режима
25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки
26 — Короткое замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки
31 — Ошибка датчика запотевания ветрового стекла (Auto defogging sensor signal and Glass sensor input fault)
32 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира
33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира
44 — Ошибка ионизатора (Cluster Ionizer fault)
45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере (APT)
47 — Ошибка сигнала CAN оборотов
48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля
49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости
50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов

Санёк1975

Член КИА клуба

ARBUZ

Новичок

Санёк1975

Член КИА клуба

ARBUZ

Новичок

Санёк1975

Член КИА клуба

Я же давал ссылку,пост 19
1.Включи зажигание
2.Удерживая кнопку "AUTO" ,нажми на кнопку "OFF" 4 раза в течении 2 сек.
3.После того,как показания дисплея на панели мигнут 3 раза с частотой 0,5 сек,начнется процесс самодиагностики
4.При нажатии на выключатель "AUTO" на дисплее будет выполнена очередная проверка и выведен диагностический код(при наличии неисправности)
Попробуй,чем чёрт не шутит мож поможет.Код 00-нормальное состояние,если другие то пиши-отвечу,а так перечислять очь много.Удачи

ARBUZ

Новичок

andre_vm

Новичок

Извини за тупость, но сколько не пробовал так и не получилось пререйти в режим самодиагностики - нужно в течении 2-х секунд от включения зажигания нажать на OFF климата удерживая AUTO климата или еще как? - нужна точная последовательность
(KIA Sportage АКПП 4WD 2008)

Санёк1975

Член КИА клуба

Ещё раз-
1.Ключ зажигания в положение ON.
2.Держим кнопку AUTO нажатой и в это время пока она НАЖАТА, в течении 2-х сек.надо нажать кнопку OF 4 раза,т.е. очень быстро
3.Отпускаем кнопку AUTO
4.Загораються все лампочки на дисплее и моргают 3 раза.
5.Высвечиваеться код,если всё пучком то 00
Удачи в нашем нелегком деле

andre_vm

Новичок

Перепробовал раз 20 - никакого результата - не хочет она переходить в диагностику - проблема точно есть, дует теплым воздухом, причем проверяли кондей, перезаправили, выехал из сервиса на LOW аж до 12 градусов при уличных 27, через неделю опять тепло, трубки кондея холодные (в смысле одна холодная - вторая нет), есть мысль что шторки системы подают воздух не из кондея а из печки, вот и хотел сделать тест, но никак не получается его включить (может есть сброс логики или еще что то в этом роде?) отключать АКБ не хочется, есть проюлема с музыкой
Скажи пожалуйста после перевода ключа в ON до момента нажатия AUTO+4*OFF 2 секунды или только от момента нажатия на AUTO до 4*OFF = 2 секунды, ты сам это пробовал.
СПАСИБО за ответы

Читайте также: