Не работает делитель на камазе причина
Обновлено: 06.07.2024
Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.
5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.
У Камаза нет пониженной передачи.
Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.
Схема работы делителя
Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.
При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.
Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.
На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.
Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.
Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.
Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.
Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.
Как происходит сжатие топливной смеси
На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.
Угол опережения зажигания
Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.
Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.
При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.
Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.
В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.
Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.
При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.
Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.
Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.
И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.
Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.
Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.
Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.
Как поднять плотность электролита
В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.
У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.
Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.
Друзья всем привет…честно говоря, пишу о том, что началось в начале лета.(кое что подзабыл)
Началось все с того, что начало выбивать(скидывать на нейтральную) повышенную передачу.и дабы все происходило на повышенной, было решено скидывать коробас вместе с делителем…за одно отстроить сцепление.
Благо стояли на базе.подмогли нам "карой" коробку достать.
Походив и посмотрев на неё решили снять для начала первичный вал делителя…на наше счастье, а может на беду он оказался довольно таки подьеденным!сославшись на люфты на валу, решили не трогать коробку, а отделаться легким испугом., поменяли вал с подшипником., отстроили выжимной.и. воткнули коробку обратно.
Но, недолго нам пришлось радоваться…примерно через 200-250км повышенная опять дала о себе знать…она просто перестала включаться…(не до включалась)
Опять те же гайки-те же ключи(((
теперь доставали одну коробку.(без делителя)… на этот раз грешили на синхрон…
Ну а дальше вскрытие…показало что и синхрону пора на покой… заодно решили поменять ещё и подшипник задний опорный(подходил уже)
Кстати насчет подшипника…забегу вперед…через 3-3500т.км. развалился бронзовый сепаратор…и опять …ТЕ ЖЕ ГАЙКИ ТЕЖЕ КЛЮЧИ…
Поставили советский-обыкновенный-открытый-по сей день полет нормальный!))
Ну, а дальше все собираем в обратном порядке и ставим коробку на место…
Заводим пробуем. ТА ЖЕ ПЕСНЯ!(((.но об этом уже в след серии! всем шершавой!
КАМАЗ 5410 1992, двигатель дизельный 1.5 л., 210 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 21
в смысле гайку на первичном валу делителя?там все закручено, закернено, я менял подшипник. Изначально когда купил камаз(колхозник) там была эта проблема, выбивало где-то раз в 5-8 км, независимо от нагрузки, мотористы сказали что подшипники перв.валов и корпус коробки! ну и плюс синхрон делителя. и решил я делать кап ремонт! поменял синхроны все 3 шт норм производителя, ползунки на вилках, подшипники пер валов в бронзе, и все остальные, перв. вал кпп(выбивало 5) шестерни 2,3,4 передачи, корпус кпп, а и еще потом поменял механизм включения делителя(верблюд) добавил в него еще одну пружину на фиксатор, и после всего этого стало выбивать раз в 10 метров, тоже не зависимо от нагрузки! и даже на холостых! х, , знает куда уже лезть! временно сделал чтоб воздухом поджимало, но один хрен надо решение искать! Это не езда. Если есть идеи подскажи, буду рад совету, за ранее спасибо ;)
так в чем же всетаки проблема? почему вылетает повышеная? подшипники новые, синхрон делителя тоже, валы в отличном состоянии, механизм включения тоже норм работает! помогите плиз, мозг взрывается уже с етими повышеными
гайку на длинном валу смотри 100% если выбивает!я 2 недели назад с ней тоже мучился.резьбу сьело, гайка открутилась…и делала мозг…
Если сняли КПП то нужно смотреть все полностью шоб как говорится второго раза не случилось.
Смотрите первичный вал КПП (короткий)и вилку переключения повышенной-пониженной.Стираются бронзовые ползунки на вилке .
Желательно менять всё вместе(в паре), вал и синхрон сразу.Попутно производить ревизию и подшипников.Дабы не разбирать всё по несколько раз.Делаю так всегда и езжу по несколько лет)), Удачи!
да как говориться.скупой платит дважды… думали по-быстрому отделаться…А ПОЛУЧИЛОСЬ(((…да батя говорит 28лет на камазах, а такая делема впервые…вообще камазовские коробки долго говорит ходят.
Бывает)).Ты бы видел когда я редуктора по началу в девяностых годах ремонтировал))когда камаз купили.Все регулировочные шайбы повыкидывал и просто гайками натяг подшипников регулировал)), на рейс до Кати хватало, потом дошло! за неделю по несколько раз редуктора снимал)).
хах.мы тоже мес.назад доставали .ревизию делали… все вибрацию побороть не можем((( уже и кардан задний новый воткнул… на пустом ещё как ни шло, а на груженом после 60 начинаеться…
С вибрацией тоже всю жизнь маюсь, надо все валы продольные с фланцими в раз новые ставить и карданы конечно.
вот осталось ещё передний купить(почти 15 рубликов) жаба душит. и больше даже незнаю что делать если не пройдет(((
смотри какой хвостовик сильнее болтается тот и даёт вибру.
да вроде все с трубой протягиваю.потом ещё накидной ключ и молотком дотягиваю…
Если на шлицах люфт есть, то протяжки на много не хватает((.Бывает вибрация ещё из за крестовин, если они в посадочных местах ходят.
а регулирувать лапку на пгу не пробывали, и еще может быть причина в верблюде, я у себя вобше забрал лапку и через тройник напрямую подключил пгу к верблюду, сейчас ничего не выбивает а раньше так же как и у вас выбивало
да не, лапку подводили… там все срабатывает.дело было в машинке которая стоит слева на коробке-переводит вилкой синхрон…
ну так ето и есть верблюд, он у нас так называеться
да помню как я на зил131 один коробас скидовал веселух была! за то усвоил если куда лезишь то сразу готовсь по максималке проверить чтоб потом не переделовать
Да у вас не удобно коробку снимать(
Я на своём 53212 Трубу на нашивки, на трубу лебёдку, в полу снимаем люк и поднимаем коробку в кузов, всё доступно для 1 ого человека))
да у нас то ещё ничего, а вот на фургоне или контейнере…-жопа!а че ты своего татарина не выкладываешь?
КПП с делителем на автомобиле Камаз применяется для повышения передач. В связи с тем, что делитель и КПП имеют общую систему смазки, то при ремонте КПП необходимо убедиться в исправности механизмов и деталей делителя, помимо того, что он сам выходит из строя,
Неисправности делителя
К основным неисправностям делителя относятся следующие: очень часто рассыпаются шариковые подшипники ведомого и ведущего валов. Роликовые подшипники шестерни повышенной передачи. Роликами разбивают поверхности вала и шестерни, оставляя на них характерные вмятины. Обламываются зубья шестерен, раскручиваются крепежные болты опорной шайбы ведомого вала.
При ремонте КПП обязательно необходимо разбирать и делитель. Потому что в делителе обязательно найдутся скрытые деффекты.
Разборка делителя
Разбираем делитель Кпп . В первую очередь снимаем вилку включения передач. Для этого снимаем воздушный переключатель, раскручиваем два болта крепления вилки, предварительно их расстопорив, и вынимаем валик. Снимаем синхронизатор. Затем вилку нажатия выжимного подшипника вместе с валом. Раскручиваем крышку заднего подшипника первичного вала. Затем первичный вал в сборе с подшипником, вырез ведущей шестерни необходимо совместить с зубьями промежуточного вала. Чтобы при снятии шестерни не цеплялись друг за друга. Снимаем крышку шарикового подшипника промежуточного вала.
При помощи отверстии с резьбой, которые предусмотрены в крышке для снятия. Расстопориваем два болта и раскручиваем их, снимая опорную шайбу подшипника ведомого вала, затем приступаем к снятию роликового подшипника ведомого вала, для этого демонтируем стакан, в котором находится подшипник, раскрутив крепёжные болты, используем при этом резьбовые отверстия, предусмотренные для демонтажа стакана. Подшипник выходит вместе со стаканом. После этого при помощи деревянного бруска выбиваем вал из шарикового подшипника и выбиваем подшипник из корпуса делителя.
Разбираем первичный вал. Для этого раскручиваем стяжную гайку, у неё левая резьба, это удобнее сделать, зажав шлицевую часть вала в тиски. Снимаем маслонагнетающую шайбу, снимаем подшипник с втулкой, ведущую шестерню и роликовые подшипник
Дефектовка делителя
Дефектуем детали делителя, при необходимости меняем их на новые.Запчасти старайтесь приобретать оригинальные от завода производителя, лучше в технических центрах по ремонту и обслуживанию автомобилей КАМАЗ. В обычных магазинах зачастую продают запчасти похожие как оригинальные.
Внешне это можно определить. В первую очередь деталь должна иметь очень качественную обработку, никаких погрешностей и шероховатостей быть не должно. Особое внимание обратите на маркировку деталей, цифры должны быть выбиты равномерно, и хорошо читаться. Если вы плохо различаете хотя бы одну цифру или даже её часть, эта деталь служить вам не будет. Грубо говоря, заводскую деталь приятно взять в руки.
Сборка делителя камаз
Сборку делителя начинаем с установки промежуточного вала. Помещаем его в блок делителя.
Вставляем шариковый подшипник в корпус делителя и затем вставляем промежуточный вал в подшипник при помощи крепёжных болтов и опорной шайбы, не забывая при этом про стопорную пластину. Закрываем крышку подшипника промежуточного вала. Устанавливаем роликовый подшипник в стакан и устанавливаем с другой стороны вала.
Собираем первичный вал.
Устанавливаем роликовые подшипники.
Ставим ведущую шестерню.
Устанавливаем шариковый подшипник с втулкой, предварительно установив шпонку, обращаем внимание на то, чтобы канавка стопорного кольца на подшипнике была обращена от картера.
Устанавливаем штифт и маслонагнетательную шайбу. Закручиваем и стопорим гайку
Установка делителя на кпп
Установка синхронизатора делителя камаз
Особое внимание хочу обратить на правильность расположения синхронизатора. Здесь очень многие делают ошибку, и приходится снимать КПП заново.С одной стороны синхронизатора шлицевая часть выступает больше чем с другой.Так вот большая выступающая часть должна быть обращена к КПП. Не ошибитесь.
Устанавливаем крышку заднего подшипника первичного вала, заменив в ней сальники.
Крышка заднего подшипника первичного вала должно плотно прижимать подшипник первичного вала, для этого используем регулировочные прокладки, учитывая толщину прокладки самой крышки. Затем устанавливаем вилку сцепления, вал вилки сцепления, выжимной подшипник и воздушный переключатель делителя.
При стыковке КПП с делителем камаз. необходимо не забыть про шайбу между подшипниками промежуточных валов. А также о роликовом подшипнике, который вставляется во внутреннюю полость первичного вала делителя.
Читайте также: