Не работает центральный замок тойота авенсис

Обновлено: 06.07.2024

Здравствуйте!
Тойота авенсис 1998 г.в. универсал.
Что с тамагавка, что с ключа, что с кнопки через раз срабатыват блокировка дверей. Самое интересное, что если открыта любая дверь, замок работает исправно:). Помогите с таким глюком плиз кто сталкивался.

у меня на ЯрисВерсо 2000 г. такая проблема:
С водительской двери ключом открывает\закрывает только водительскую дверь. С кнопки на двери закрывает\открывает все 4 двери.
С передней пассажирской двери ключом открывает\закрывает 3 двери кроме водительской.
На ключе кнопок нет. Под сидением никаких проводов. Да и на европейке моей не предусмотрена лампочка непристегнутых ремней.
В кратце можно сказать что нет связи ключа (замка водит.двери) и центральным замком. Подскажите плииз точно где рыть и что делать

Здравствуйте. У меня такая же проблема: не работает ЦЗ, не горит лампа непристегнутого ремня. Облазил всё под сидением-фишка на месте, подсоединена, но одна. А под пассажирским сидением их две. Как может такое быть? Стоит сигналка StarLine(9).

Водительский ремень не пристегнут, а индикация ремня не горит. Всё тоже самое как описано в начале форума у anisiya

Тема еще жива?! очень нужна помощь! У меня platz 2001 г, с АКПП. У меня с нового года периодически появлялась проблема с центральным замком, он то работает, то нет. В начале лета просек фишку, как его оживить, но к сожалению сейчас уже не помогает =(( Делал так: когда отказывал ЦЗ, (ни с кнопки из салона, ни с к кнопки сиги, ни с ключа все двери не закрывались, приходилось каждую вручную закрывать) - я тыкал в хаотичном порядке на кнопки обогрева заднего стекла, кондер, менял режимы печки, от 0 до 4х - в итоге ЦЗ начинал работать, мог месяц, два, или неделю проработать - в общем по разному. Так вот, сейчас эта тема уже не помогает, и еще сейчас заметил что если включен кондер и обогрев заднего стекла и включенной печке, то в этих кнопках горят светодиоды, НО когда выключаешь печку на единицу, то диоды тухнут и печка не работает, и при нажатии на кнопку открытия/закрытия дверей - мертвая тишина, но как только врубаешь печку на 2,3,4 то замок начинает шевелиться во всех дверях, но создается такое впечатление, будто ему не хватает мощности закончить операцию закрытия/открытия дверей. Кст, при нажатии кнопок откр/закр раз так через 20 может дверь и закрыться, потом еще раз через 15 открыться (бывает и на половину). Аккум новый, сигналка КГБ TFX-5, вышеперечисленные методы уже были опробованы, но не помогают. Помогите пжл, меня уже психоз берет закрывать ее ключом=)

я бы что сделал - скинул бы провода управления ЦЗ сигналки и померял бы напряжение и ток, который подается на замки, прямо в разъемах внутри дверей при нажатии кнопки/повороте ключа. Всё это при разных режимах работы печки. это бы дало пищу к размышлению.
ну и судя по количеству производимых шаманских действий проводка требует серьезной ревизии и срочно.
Вывод: поскольку проблема многоплановая прямой путь к электрику. Надёжному, проверенному электрику.

ясненько, ну сначала попробую. проверить напряжение и ток, а может и сразу в сервис. =(
А какой должен быть ток и напряжение на подъемники?

Ребята,добрый вечер, также столкнулась с проблемой не срабатывания центрального замка на пассажирскую дверь,машинка ярис 1999г. трехдверка,сигналки нет,только центральный замок,ключ обычный.без кнопочек,когда ключем закрываю дверь водительскую.звук есть что срабатывает замок,водительская закрывается,подхожу к пассажирской-первый раз дернула-закрыта,дергаешь второй раз и открывается,в чем причина может быть?

Ребята,добрый вечер, также столкнулась с проблемой не срабатывания центрального замка на пассажирскую дверь,машинка ярис 1999г. трехдверка,сигналки нет,только центральный замок,ключ обычный.без кнопочек,когда ключем закрываю дверь водительскую.звук есть что срабатывает замок,водительская закрывается,подхожу к пассажирской-первый раз дернула-закрыта,дергаешь второй раз и открывается,в чем причина может быть?

Здравствуйте!
Тойота авенсис 1998 г.в. универсал.
Что с тамагавка, что с ключа, что с кнопки через раз срабатыват блокировка дверей. Самое интересное, что если открыта любая дверь, замок работает исправно:). Помогите с таким глюком плиз кто сталкивался.

у меня на ЯрисВерсо 2000 г. такая проблема:
С водительской двери ключом открывает\закрывает только водительскую дверь. С кнопки на двери закрывает\открывает все 4 двери.
С передней пассажирской двери ключом открывает\закрывает 3 двери кроме водительской.
На ключе кнопок нет. Под сидением никаких проводов. Да и на европейке моей не предусмотрена лампочка непристегнутых ремней.
В кратце можно сказать что нет связи ключа (замка водит.двери) и центральным замком. Подскажите плииз точно где рыть и что делать

Здравствуйте. У меня такая же проблема: не работает ЦЗ, не горит лампа непристегнутого ремня. Облазил всё под сидением-фишка на месте, подсоединена, но одна. А под пассажирским сидением их две. Как может такое быть? Стоит сигналка StarLine(9).

Водительский ремень не пристегнут, а индикация ремня не горит. Всё тоже самое как описано в начале форума у anisiya

Тема еще жива?! очень нужна помощь! У меня platz 2001 г, с АКПП. У меня с нового года периодически появлялась проблема с центральным замком, он то работает, то нет. В начале лета просек фишку, как его оживить, но к сожалению сейчас уже не помогает =(( Делал так: когда отказывал ЦЗ, (ни с кнопки из салона, ни с к кнопки сиги, ни с ключа все двери не закрывались, приходилось каждую вручную закрывать) - я тыкал в хаотичном порядке на кнопки обогрева заднего стекла, кондер, менял режимы печки, от 0 до 4х - в итоге ЦЗ начинал работать, мог месяц, два, или неделю проработать - в общем по разному. Так вот, сейчас эта тема уже не помогает, и еще сейчас заметил что если включен кондер и обогрев заднего стекла и включенной печке, то в этих кнопках горят светодиоды, НО когда выключаешь печку на единицу, то диоды тухнут и печка не работает, и при нажатии на кнопку открытия/закрытия дверей - мертвая тишина, но как только врубаешь печку на 2,3,4 то замок начинает шевелиться во всех дверях, но создается такое впечатление, будто ему не хватает мощности закончить операцию закрытия/открытия дверей. Кст, при нажатии кнопок откр/закр раз так через 20 может дверь и закрыться, потом еще раз через 15 открыться (бывает и на половину). Аккум новый, сигналка КГБ TFX-5, вышеперечисленные методы уже были опробованы, но не помогают. Помогите пжл, меня уже психоз берет закрывать ее ключом=)

я бы что сделал - скинул бы провода управления ЦЗ сигналки и померял бы напряжение и ток, который подается на замки, прямо в разъемах внутри дверей при нажатии кнопки/повороте ключа. Всё это при разных режимах работы печки. это бы дало пищу к размышлению.
ну и судя по количеству производимых шаманских действий проводка требует серьезной ревизии и срочно.
Вывод: поскольку проблема многоплановая прямой путь к электрику. Надёжному, проверенному электрику.

ясненько, ну сначала попробую. проверить напряжение и ток, а может и сразу в сервис. =(
А какой должен быть ток и напряжение на подъемники?

Ребята,добрый вечер, также столкнулась с проблемой не срабатывания центрального замка на пассажирскую дверь,машинка ярис 1999г. трехдверка,сигналки нет,только центральный замок,ключ обычный.без кнопочек,когда ключем закрываю дверь водительскую.звук есть что срабатывает замок,водительская закрывается,подхожу к пассажирской-первый раз дернула-закрыта,дергаешь второй раз и открывается,в чем причина может быть?

Утром завожу машину с автозапуска, подхожу, снимаю двигательный чехол, открываю машину с пульта сигнализации, подхожу к багажнику, открываю его, кладу чехол, закрываю багажник, подхожу к водительской двери, закрыта…оббежал другие двери, закрыты… На ключ машина не реагирует, ни двери, ни багажник, но сигнализация открывает багажник, но не двери.
В чем зарыта собака?
Ясно что глючит центральный замок…сдох или контакты, и где он находится ЦЗ?

Toyota Avensis 2008, 129 h. p. — vehicle breakdown

Comments 29

Водительскую прихватило…хотя с утра работала… надо покатушки устроить.

Оттаял машину, все стало работать, от ключа и от сигналки. Побрызгал все замки. Сушил внутри салон двумя обогревателями, до этого стояла молотила час, пока на марковника спойлер ставили)) Всем спасибо всем огромное за советы!)))

Прошу прощения, а что такое двигательный чехол?

Посмотри на странице у меня, на капоте камуфляж. Сверху брезент, затем 2 слоя войлока, и опять брезент. Бутерброд получается, хорошо температуру ночью держит. Автозапуск реже в 48 мороза))

Спасибо за пояснения. Сейчас гляну. -48 это серьезно.

Итак… возле машины, ключом открывается только. Если нажимать на кнопку закрывания и открывания двери, то щелкает реле под приборкой и все.предохранитель целый. Значит надо лезть в центральный замок?тоесть разбирать водительскую дверь?

так машину то оттаял?

а ключом в замочной скважине пробовали открыть?

Сосед открыл, я пока на работе.

а ключом в замочной скважине пробовали открыть?

Сейчас мороз упал до 25, мож замерз, собака. До этого отказов и жалоб не было.

а поворотники при нажатии на кнопку открывания на ключе мигали?

Точно сказать не могу, вроде нет… не обратил внимание…(от сигналки точно мигают.

У меня сейчас тоже цз с ключа то работает то не пашет. Причем это не в первый раз. В предыдущие 3 раза (после установки новых батареек, прочистки ключей, попытки найти антенну — вдруг провод отвалился, так еще и сам замок замерз так, что в салон не мог попасть, часа 3 грел ключ зажигалкой, закрывалось отлично но никак не открывалось) спасла процедура "режим подтверждения при регистрации ключей" — дошел до считывания кол-ва зарегенных ключей и все ключи сразу нашлись и вернулось управление с них.

У меня один ключ стоит в замке, обходчик не делал на сигналку. Открывал вторым. Он может перебивать сигнал?

Второй не перебивает. Иммоб пассивный, цз работает независимо — только при нажатии на кнопки.
Если поворотники мигают при нажатии кнопки открытия ключа (про сигналку не говорим), а замки не открываются — значит замерзли механизмы. Если поворотники молчат, значит либо батарейка в ключе либо блок цз потерял ключи — попытаться восстановить (стр. 405 книги Легион-автодата) в режиме подтверждения.

Книга в инете есть свободно? От сигналки тож не открывает, но моргает

книга есть, искать надо, вырезают отовсюду.
если и с сигналки не открывает, скорее всего механизмы замерзли (и в довесок может пред сгорел на замки). внутрь попасть (греть ключ и открывать через личинку или размораживатель) и проверить открытие-закрытие с кнопки на двери.

Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Всем привет!
Пару лет назад, приблизительно года два назад, была одна проблема. Сама по себе открывалась машина. Всё стоит родное, дополнительный сигнализаций нет, точнее давно демонтированная сигнализация Mongoose, остался только заводской центральный замок.
Первое время, я даже начал думать, что забываю закрывать машину. Но как-то раз, ожидая в своей машине, пока мои родственники ходили по базару, заметил, что что-то щелкнуло и замки попытались открыться. Меня это насторожило, поскольку ключ был на виду и вариант случайного нажатия на кнопку полностью исключен.
Стал наблюдать и заметил, что происходит это в плохую погоду, когда идет дождь или тает снег, в общем, когда очень-очень сыро. Путём исключений возможных причин, пришли к тому, что виной всему концевой переключатель положения ключа в личинке наружной ручки, который встроен в дверной замок передней левой двери. После чего для проверки этого диагноза отключил проводку к этому датчику. Проблема полностью ушла. Только при закрытии машины ключом, через личинку замка в наружной дверной ручке, закрывалась только одна передняя левая дверь. Так как для закрытия или открытия остальных замков требуется команда от блока центрального замка, а сигнал он может получить от концевика в дверном замке передней левой двери и с блока дистанционного управления с помощью брелока встроенного в заводской ключ.
Можно было всё оставить, так как есть, но я принял решение заказать новый дверной замок.
Дорогой читатель, эта предыстория, для того чтобы понимать природу моего следующего предположения.
Так вот сама, так сказать, история.
Стал отказывать центральный замок, он мог перестать работать когда угодно и погодные условия никак не влияли его работу. Симптомы были другими, тогда я смело предположил, что возможно пропадает контакт на разъемах к блоку центрального замка. Снял его, осмотрел контакты и явной проблемы не обнаружил, контакты чистые следов подгорания нет. Поставил на место, всё заработало, но помогло ни надолго. Так и мучился, сначала снимал-ставил, а позже просто шевелил проводкой и разъёмами. Когда уже сильно утомило, заехал на работу к нашему электрику, описал ему всё, что происходило с центральным замком, и тут он мне заявил — надо менять блок. Уже готов был покупать, но очень хотелось попытаться отремонтировать его, в итоге уговорил посмотреть, можно ли спасти мой блок, и не зря. Оказалось плохой контакт ножек контактной колодки на внутренней плате. Мы их пропаяли, и теперь всё работает как часы. Думою что это последствие предыдущей проблемы.
Вот такие у меня были неисправности.
Всем пока.

Читайте также: