Не работает центральный замок опель синтра

Обновлено: 07.07.2024

Потерял пульт центрального замка. Какие варианты; у специалистов подобрать новый, поставить другую сигнализацию, может кто знает где в машине находится блок цент. замка. Под передней панелью полазил-не нашёл, все провода от дверей идут в жгуты и куда дальше не понятно?

оригинальный пульт ЦЗ дорогой, и его придётся програмировать у диллера. а это тоже деньги. К тому-же там нет охранных функций ! так что разумней ставить недорогую сигналку и подключать на ЦЗ.

Ну да, я предпологал, что новая сигналка проще, можно и самому справится, но вот где этот приёмник Ц.З. найти в машине. От него плясать было бы легче - все дверные провода там, если где то далеко от панели, так хоть снять с него питание, тогда можно всё с нуля копать. -

искал этот долбаный блок. нету его там. видимо за работу актуаторов отвечает Боди Контрол.. он под бардачком. Дерзай!

Я слышал,что бывает так,что даже официалы не всегда могут найти его на подержаной машине. это действительно бывает?

Страна доверила солдату,
Броню стальную держать в руках,
И в мирные года мы охраняем свято,
порядок в танковых войсках!

ерунду ты слышал! официалы всё могут найти, т.к. у них есть вся инфа. Другой вопрос - захотят-ли.
А то, что на синтре его нет, это точно.. Бодик управляет ЦЗ. кстати синтра это не опель, а хрень американская с опелиным мотором

cocucbka
Блок может и не при делах. Возможно накрылся сам соленоид или же переломились провода между стойкой и самой правой задней дверью. Стеклоподёмник работает?

Подьёмник вёсельный ,недавно переход оголял вроде непокусано ничего-динамики пашут
Кстати купил уже с нерабочей дверью

У меня на старой Омеге было такое (задняя левая дверь). Провода целы, но моторчик не работал. Купил, воткнул - не работает. Оказалось дело действительно было в проводах от стойки к двери.

ах да! надо всех уговаривать снять обшивку двери и проверить приход сигналов на фишку мотора!
Ну проверьте пожалуйста, сделайте милость!

Сначала сосиська купит мотор (хорошо если на разборе, отдельно и не с половиной двери), потом разберёт дверь, воткнёт мотор. И?

cocucbka писал(а): Подьёмник вёсельный ,недавно переход оголял вроде непокусано ничего-динамики пашут
Кстати купил уже с нерабочей дверью

pechkin: вот он написал. что я должен был ответить,если человек уже проверял? К тому-ж провода всегда ломались на веркеА. на веркеБ их ПАВИЛЬНО поставили и они НЕ ломаются.Почти всегда виноват замок.
Для справки: очень часто ломает провода в переходах дверей на зафиреА, астреГ, редко на омегаБ.
у седанов и карванов, практически у всех, в переходах заднего люка.
Если устанавливали музыку и тащили свои толстые провода, то без коментариев!

Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Может быть не в тему. Зачем такие сложности? По моему есть такая функция при программировании сигнализации но там замки блокируются автоматически после набора определенной скорости то есть блок управления сигнализацией считывает показания тахометра или датчика скорости и дает команду на блокировку дверей. Поправьте если я не прав. Сигнализацию устанавливал с авто-заводом Пантера не помню какие дальше цифры но я думаю что в другой сигналке тоже есть такая функция.

Ух ни че себе!
Огроменное!
Я уже надежду потерял — весь инет перелопатил. ))

Народ помогите советом , Недавно лазил в панель приборов :не горела лампочка открытия двери ( ещё с покупки авто) и перестала гореть лампочка датчика уровня омывающей жидкости фар, ну снял панель , а лампочки-то все ЦЕЛЫЕ ( предохранители тоже) , где рыть -то , откуда хоть начинать. При открытии любой двери свет в салоне загорается , а вот лампочка на панели —фиг!! . И на фишку датчика-поплавка в бачке омывателя фар ни на один провод плюс не приходит , что за . Эйй Гуру электрические помогайте.

Что касается контрольной лампочки закрытия дверей.

Что касается датчика уровня омывающей жидкости ..

— вначале проверь предохранитель F76

. с этих датчиков провода идут на один разъём , идущий на приборную панель . Поэтому , возможно , плохой контакт между разъёмом и приборной панелью

Серёг большое спасибо, но вот дело в том , что лампочки целые ( в приборке ) и предохранители все целые, Датчик омывателя фар летом работал , а как стало сыро перестал , Но всё равно спс гляну на днях потом отпишусь тебе что да как .Ах, да , на первой картинке у тебя колодка которая под рулевой колонкой, ( тудой мне лезьти, или нет) , де этот разъём.

Извини, но мне сложно объяснять человеку , который слабо разбирается в электрике . Попробую ещё разок . Уж извини.

Начнём с датчика омывателя фар .

От разъёма датчика уровня омывающей жидкости для фар идёт один чёрный провод с белой полосой . Буквально , через 50 сантиметров , этот провод подсоединяется к ножке C разъёма X31 (см. картинку) . Этот разъём находится рядом с АКБ (см. картинку) . После разъёма X31 этот провод (такого же цвета) идёт напрямую не разъём приборной панели .

ОООООООООООО . Ёпрст Серёт СПС!! завтра всё это прозвоню хозяйство , но вот делема , я лазил к разъёму Х1 и к нему приколхожена ( не знаю кем , но не мной) сигнализация . Я лучше сфоткаю после праздников этот колхоз и выложу сюдой чтоб ты глянул . Теперь насчёт розового провода: нашёл один обрезаный , но он идёт к реле стоящее ровно под рулевой колонкой , сорединяю его в кучу иииии. вкл. зажигание ( лампочка как не горела так и не горит) , зажигание-то включается , а вот выключиться—хрен с маслом, пока провод не разъеденишь( может это и вовсе не тот провод , я не знаю ) . В предыдущем посте ты разжевал как школьнику всё понятно и ясно. Вот Фишку Х31 возле АКБ не видел пока ( надо завтра скинуть АКБ да просмотреть внимательно всё), я так понимаю что чёрный с белой полосой провод это плюс должен быть? Да серёг ещё вопрос : ты видел этот датчик уровня омывателя фар воочию? Я его вытянул из бачка , а как он работает не вкурил !! Ну поплавок ( как в смывном бачке примерно работает) , а как он работает?, чёт я микровыключателя ( штока) там никакого не увидел, может невнимательно смотрел?

я так понимаю что чёрный с белой полосой провод это плюс должен быть?

ты видел этот датчик уровня омывателя фар воочию? Я его вытянул из бачка , а как он работает не вкурил !! Ну поплавок ( как в смывном бачке примерно работает) , а как он работает?, чёт я микровыключателя ( штока) там никакого не увидел, может невнимательно смотрел?

Итак сёння лазил в разъём Х1 к жёлтому проводу ( лампочки откр . дверей) , кинул контрольку от провода на массу -ЛАМПОЧКА НА ПАНЕЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ . НО , закрываю все двери , а лампочка как горела , итак и горит не тухнет 🙁

куда опять лезти , что делать?? Хм , а я вот ещё хочу поподробней внедриться в работу датчика уровня омывайки фар!!

Полазил в проводди под торпедой ещё и лампочка топлива ( бензокалонка ) гореть перестала —жо папапапа, Серёг выручай , де я там что мог оторвать , или недовсунуть?)))))))

закрываю все двери , а лампочка как горела , итак и горит не тухнет

. не работает один из 5-ти контакторов закрытия дверей . Какой именно никто не скажет . Нужно прозванивать каждый и искать неисправный .

лампочка топлива ( бензокалонка ) гореть перестала

Разъедини разъём X1 , проверь , нет ли окисления контактов , соедини разъём и затяни болтом . Скорее всего у тебя в этом разъёме плохой контакт .

На картинке посмотри фиолетовый провод . Он идёт от датчика уровня топлива .

не работает один из 5-ти контакторов закрытия дверей . Какой именно никто не скажет . Нужно прозванивать каждый и искать неисправный

На сдвижные двери 2 новых контактора поставил от Альхамбры( малость сколхозил), а вот от передних дверей где стоят? я так понимаю в замке? Ну а свет ( салоннный )тады почему тухнет когда двери все закрыты, а когда любую приоткрываю—загорается , значит контактеры живые и нужно смотреть проводку , т.к. к контактерам 3 провода подходит , а не один? Да серёг , а есть -ли разъёмы ( фишки должны быть ) отдельно отключить каждую дверь чтоб проверить на какой именно рыть проводку?

Внутри передних дверей к контактору (открытой двери) подходит вот такой разъём.

Вялики дзякуй !! С наступающим Новым годом!!

На картинке посмотри фиолетовый провод . Он идёт от датчика уровня топлива .

На фиолетовом проводе есть плюс когда кидаю его ( через лампочку) на корпус авто, а вот на панели колонка не горит , хотя лампочка целая . Скка пока не полез тудой всёж горело (((((! И ещё вопрос , где в передней двери стоят фишки на контакторы( чёт сёння не увидал когда личинку переставлял)? Я так понимаю , что сами контактеры находятся в замках дверных ( и личинка двери и её проводде здесь нипричём)?

не Серёг всё не так как мы думали!! На датчик уровня омывайки фар идут 2 провода : чёрный и розовый , Чёрный —минус , розовый —плюс!! никаких соеденительных колодок НЕТУ ( разобрал пол морды) , плюс идёт сразу с блока предохранителей который под капотом, когда подкидываю плюс к розовому— ВСЁ РАБОТАЕТ!! Походу из блока предохранителей не выходит плюс((! А вот с дверьми намучался и к толку не пришёл, Отключаю все фишки от передних дверей ( остальные закрыты) свет в салоне мнгновенно тухнет, подкидываю массу напрямую на жёлтый провод разъёма Х1 — лампочка открытых дверей ГОРИТ !

Внутри передних дверей к контактору (открытой двери) подходит вот такой разъём.

Разъём этот я и отключал тоже ( к нему идут не 2 , а 3 провода: жёлтый, чёрный и бежевый( кофэ з малаком), толку ноль , Так вот я думаю может нельзя к жёлтому проводу на разъёме Х1 напрямую массу подключать, потому как цепь закорачивается и лампочка на панели будет гореть в любом случае? ..или ошибаюсь??

Проверь целостность проводов , которые выходят из передней стойки и заходят в дверь . Этот жгут проводов в гофрированной уплотняющей втулке . Возможно в ней может быть обрыв .

Разъём Х1 разъеденил —окислени нет. опять соеденил и затянул болтом —НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! В гофре провода смотрел —Целые!! Меня интересует почему когда напрямую к жёлтому проводу разъёма Х1 подсоединяю массу лампочка на панели загорается, это что массы нету на стойке правой , или где-то обрыв .

Большой минивэн Opel Sintra выпускался в Европе в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. Данная модель так же известна под названиями Chevrolet Venture, Pontiac Montana. В данном материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле Опель Синтра со схемами блоков. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Блок в салоне

Находится в торце приборной панели за защитной крышкой.

Схема

Описание

1	10А Круиз – контроль
2	20А указатели поворота,стоп сигналы
3	15А подушки безопасности, натяжители ремней безопасности
4	10А прикуриватель, вентилятор обдува салона, дисплей
5	10А информационный дисплей
6	25А очиститель стёкол
7	10А обогреватель заднего стекла, кондиционер, ходовой фонарь
8	20А люк
9	10А подогреватель передних сидений
10	25А очиститель стёкол
11	20А блок управления
12	10А центральный замок, привод боковых зеркал заднего вида
13	10А блок управления
14	15А наружное освещение
15	Резерв
16	15А центральный замок, радиоприёмник, дисплей, кондиционер
17	15А указатель поворота
18	Резерв
19	10А иммобилайзер
20	10А ABS
21	10А задний противотуманный фонарь
22	25А обогреватель заднего стекла
23	20А регулятор уровня дорожного просвета(клемма 30)
24	10А левая фара ближнего света
25	10А правая фара ближнего света
26	30А прикуриватель,розетки
27	15А указатели поворота,стояночные огни,левый габарит
28	20А привод люка заправочной горловины
29	10А левый габарит
30	10А правый габарит
31	7,5А блок управления
32	7,5А радиоприёмник
33	10А дисплей
34	15А Прикуриватель
35	Резерв
36	Резерв
37	Резерв
38	20А ABS
39	10А обогреватель наружных зеркал заднего вида
40	Резерв
41	Резерв
42	Резерв
43	10А ABS
44	10А иммобилайзер
45	Резерв
46	30А электростеклоподъёмники
47	Резерв
48	30А привод регулируемых передних сидений, подогрев передних сидений
49	30А вентилятор обдува радиатора,кондиционер
50	20А наружное освещение

За работу прикуривателя и дополнительные розетки отвечают предохранители 4 и 34.

Блок под капотом

Данный блок закрыт защитной крышкой и расположен не далеко от аккумумлятора.

Читайте также: