Не переключает скорости субару легаси

Обновлено: 07.07.2024

Доброго времени форумчане.
Купил себе "Лесника" конструктора.
Обнаружилась проблема с АКПП. Перечитал фак. похожего не нашел.
Смысл в следующем:
при включении передачи авто просто не едет. после повышения оборотов до 3тыс. и удержания их примерно 30-40 сек. происходит "удар" и дальше машинка нормально едет, нормально переключает передачи. Звонил в сервис сказали механический дефект, но какой не говорят.

С конструктором связываться надо не на расстоянии.
Имхо
1.Устройство, как менять-вверху "Прежде чем задавать вопросы.." Скорее не подсоединили контакт. Сливать, снимать крышку-тупо все проверять.
Если до сервиса 1ткм
2. На сервис.

[QUOTE=ALEX188;1062948675]Доброго времени форумчане.
Купил себе "Лесника" конструктора.
Обнаружилась проблема с АКПП. Перечитал фак. похожего не нашел.
Смысл в следующем:
при включении передачи авто просто не едет. после повышения оборотов до 3тыс. и удержания их примерно 30-40 сек. происходит "удар" и дальше машинка нормально едет, нормально переключает передачи. Звонил в сервис сказали механический дефект, но какой не говорят.[/QUOTE

Если остановился , нажал тормоз и пробуешь опять глюк повторяется? Если да, то сервис похоже прав. УВЫ.

Нет Протон, байда повторяется только после того, как ручка переключения передач побывала на "Р". Дальше ездишь нормально.
С задней передач такого нет.
Ездил сегодня на диагностику, сканер показал ,что электроника в полном порядке, все датчики,соленоиды работают отлично.
Есть еще мысли?

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

при включении передачи авто просто не едет. после повышения оборотов до 3тыс. и удержания их примерно 30-40 сек. происходит "удар" и дальше машинка нормально едет,

Отрегулировать надо трос переключения передач , в яму , коробку в нейтраль и отрегулировать трос -там резьба и гайка . Если так будешь ездить коробке будет писец. это нормально так как на конструкторе силовая установка расстыковывается с приводами. Грубо . ты ставишь передачу , а что там ставиться один бог знает . Поэтому отрегулируй . У меня лично все срослось кроме L , так пусть уж лучше ЭЛЬки не будет. ( разборщики задро..чили крепеж)

На щупе subaru ATF, залил sumico ATF aльафа(черная банка красным написано) масло брал у оф.дистрибьютера, нареканий на него небыло, четверо моих знакомых (к стати тож субаристы)масло уже по второму разу поменяли, ВСЕ ОК.
Насчет исключения насоса при диагностики не знаю, проводил его же специалист, который тож к стати водит легась.

Клапана маловероятно . Если разобрать коробку , то увидим скорее всего целые диски и одну убитую резинку на поршне. Было такое . Это случай из практики . Поведение машины один в один . Удар объясняется большим давлением . . Возможно у тебя другое ,

Не знаю поможет или нет, но на одном конструкторе у меня было такое. перетряхнули все, даже диски поменяли (раз уж разобрали), а оказалось все до банальности просто. Разборщики когда разбирали, поразлили всякой гадости, мож масло, мож тосол (штуцер масляной трубка как раз в районе штекера на коробке). Короче штекер протерли все остальное и все красиво, а внутри его, то что разлили. И тоже, на холодную все ОК, а прогревается и начинает глючить. Через месяц поисков я его просто отмочил в банке с бензом и просушил феном. Да, машина была не Субару.

Коробке не хана. Разобрался я вчем дело! Цена ремонта 11000руб. (снятие, разборка, ремонт, замена масла, замена фильтра,установка, ) Короче проблема в простом "Свище" так называемого Слоу Свитче, т.е корзина включения нижней передаче, она включается именно тогда, когда ручку переводишь с Р на Д, далее на других передачах она остается включенной, до тех пор, пока ручку не переведем обратно в Р. И происходит это из за изменения вязкости масла,(при нагреве) какое бы оно ни было. А причина короется в банальном резиновом кольце, и конечно в заводской не доработке, т.к. если его заменить на новое, результат в среднем сохранится на 50тыс. Но наши мастера "кулибины"(в хорошем смысле слова) Доработали с легка эту хрень (как сказал мастер это их ноу-хау)и машинка катается без механических проблем до конца дней своих. Чуть позже, фотки всего этого "безобразия" , сюда выложит мой друг.

Коробке не хана. Разобрался я вчем дело! Цена ремонта 11000руб. (снятие, разборка, ремонт, замена масла, замена фильтра,установка, ) Короче проблема в простом "Свище" так называемого Слоу Свитче, т.е корзина включения нижней передаче, она включается именно тогда, когда ручку переводишь с Р на Д, далее на других передачах она остается включенной, до тех пор, пока ручку не переведем обратно в Р. И происходит это из за изменения вязкости масла,(при нагреве) какое бы оно ни было. А причина короется в банальном резиновом кольце, и конечно в заводской не доработке, т.к. если его заменить на новое, результат в среднем сохранится на 50тыс. Но наши мастера "кулибины"(в хорошем смысле слова) Доработали с легка эту хрень (как сказал мастер это их ноу-хау)и машинка катается без механических проблем до конца дней своих. Чуть позже, фотки всего этого "безобразия" , сюда выложит мой друг.

Гениально! У меня появилась точно такая же проблема - на Импре ВРХ ГФ8, япа, АКПП - отъездил благополучно 5 месяцев и сейчас столкунулся точно с такой же проблемой - на прогретом двигателе не врубается Драйв, толко после 2 тыщ оборотов и рывком!
Не могли бы вы написать где именно вы ремонтировались если это Москва? ) И можно ли ограничится заменой масла и фильтра?

В целом проблема описывается в теме топика.
После вылета с трассы (проехал пару метров на брюхе), на следующий день при переключении скорости появились рывки,после пары часов эксплуатации стали то пропадать то появляться скорости к концу следующего дня пропали вовсе. На сервисе сказали менять АКПП. После замены (были заменены все расходники) появились те же симптомы, так же при движении на малых скоростях появился хруст в районе задних пассажирских сидений, после очередного посещения сервиса сказали проблема изначально была в гранате, (какой именно не уточняли). В итоге скоростей нет вовсе,в связи с тем, что специализированных сервисов у нас нет,как и людей разбирающихся в проблеме, точной причины найти не могу.
Быть может у кого была схожая проблема, буду очень признателен.

Возможно узел переключения/индикации подогнули или сломался пластмассовый привод индикации переключения. Залезьте под машину, сами гляньте.
Из вашего объяснения не совсем понятно, что конкретно пропадает. ;)

Возможно узел переключения/индикации подогнули или сломался пластмассовый привод индикации переключения. Залезьте под машину, сами гляньте.
Из вашего объяснения не совсем понятно, что конкретно пропадает. ;)

Если кратко,начала пропадать задняя скорость.Машина дергаясь с рывками стала ехать назад,потом через короткий промежуток времени задняя скорость пропала вообще,далее начала пропадать D,работали только 1,2.Через некоторое время пропали вообще все скорости,потом снова появились и пропали.
Сказали что нужно менять АКПП,поменял на контрактную.
С бокса выгоняю,машина назад едет с рывками так же,покатался день,второй,как итог все скорости вновь пропали,машина стоит колом,не знаю что и делать))
Subaru Legasy 1999 года tt
Акпп tv1a4ybaaa

Я бы искал специалистов на месте. Жидкость - уровень? Ошибок нет? Индикация режимов коробки работает? Механизм переключения проверили?
Контрактная коробка взаимозаменяема с родной?
Можно снять поддон, заглянуть, что там, проверить соленоиды.

Судя по симптомам, нет давления АТФ. При установке, проверяли установку бублика ?
Очень часто при снятии АКПП на разборках сначала снимают АКПП, и только потом, откручивают бублик от ДВС. В этом случае, 99,999999% бублик потом недоустанавливают в АКПП.

Так она бы у него сразу не ехала и гремела бы наверное. А тут какое-то постепенное умирание или автор чего-то недоговаривает. Может контрактная коробка была дохлая или передаточное у нее было не то, что нужно.

Была похожая тема Заменил автомат, совсем перестало ехать
Хозяин не жаловался на посторонние звуки.
А то, что сначала поехала, а потом встала, ну может быть как-то крутило маслонасос сначала.

Может быть, но маловероятно. Если криво бублик вставить, то насос разлетится. В теме, по вашей ссылке, есть фотки. И машина там, после замены коробки с уничтожением, не ехала совсем.
Странно, что с новой коробкой симптомы тут похожи, как со старой.

Была похожая тема Заменил автомат, совсем перестало ехать
Хозяин не жаловался на посторонние звуки.
А то, что сначала поехала, а потом встала, ну может быть как-то крутило маслонасос сначала.

Вот и я удивляюсь.Прежде чем тут создавать топик по данному вопросу я тщательно искал информацию в сети,не одного похожего случае мне не удалось найти,чтоб вначале скорость задняя с рывками сдавать стала,потом пропала,потом все пропали,появились итп до полной пропажи.
Не может быть такого,чтоб за столько лет со дня производства у меня первого такая проблема была.
До замены муфты видел информацию по масленому насосу в акпп,что возможен износ и как правило в дальнейшем приводит к пропаже скоростей,но это мысль пропала после того,как поставил новую акпп с разбора.
В теории конечно может быть,что первая муфта сломалась,а вторую мне "повезло" купить с такой же проблемой,но я об этом как то не особо думаю.
По теме вопрос,где именно искать уровень индикации/переключения коробки?
Можно ли грешить на датчик скорости?
Из информации в сети как я понял,он куда то вставляется в муфту,имеет пластмассовый корпус,его легко поломать при снятие.
Вообще в целом в голове каша от всех соленоидов,фрикционов и прочих обозначений))

Под машину залезте. Там рычаг металлический, который щелкает и связан с тросом. К металлическому рычагу прикреплен (по-моему штифтом) пластмассовый который переключает электрику и индикацию на приборной панели.
Грешить можно на все, не видя машину и ошибок. А что с редукторами? Крутятся, не клинят? Масло там есть?
Вы не ответили по поводу ошибок и совместимости коробок. По поводу совместимости коробок есть отдельная тема.
Где находится датчик скорости, можно посмотреть в сервисном мануале или в любом online каталоге запчастей.

100% уверенность есть, что бублик установлен правильно ?
Любая проблема по электрической части, приведёт к загоранию лампочки Power или Hold.
Из-за неправильно отрегулированного троса селектора, передачи просто сместятся, т.е. например на R будет нейтраль, а на N будет D. Но авто всё равно будет ехать.
Отсутствие всех передач - признак проблем с давлением масла.

P.S. Есть колхозный способ проверить наличие давления - скинуть шланги с магистрали охлаждения и завести. Должно литься хорошей струей.

Предварительная история очень длинная, поэтому в кратце имеем Субару, где работают только задняя, первая и вторая передачи. Еще одну коробку в гараже. Так получилось, что на машине должна была стоять уже контрактная коробка, но она оказалась неисправна, а с машиной отдали еще одну, которая (как сказали) стояла раньше.

В общем, не долго думая, открыл мануальчик и прикинул. Сказано следующее, если не работает 3, 4 и задняя передачи значит жопа, причин много. Потом нашел, что если не работают только 3 и 4, то неисправен соленоид управления. Это весьма меня обрадовало, так как в гараже лежала коробка с кучей этих соленоидов. Смущало только одно, при самодиагностике АКПП не выдавало ошибок, а значит повреждения механические, но с другой стороны, прикинул я, соленоид мог просто напросто залипнуть, а не выйти из строя и тогда бы он не показывался как ошибка.

Работа пошла

Машина была загнана на подъемник, предварительно затарился маслом. По расчетам 6 л хватит. План был таков: снимаем поддон и тестируем соленоиды. Если один из них не работает, поменяем его и заливаем свежее масло. Если же все работают, значит хана мех. части, а соответственно нужно новую коробку и в эту заливаем старое масло.

Когда сливали масло, чувствовался запах гари, а значит плохо дело. Само масло было черное. Сняли поддон и увидели эмульсию, стружку и куски чего-то там, что было ранее в коробке :DD По виду – жопа. Но соленоиды решили проверить, мол авось )))) По итогу большие (которые на двух болтах) щелкали нормально, которые маленькие (на одном болте) не хотели щелкать. А сами были забиты говном из коробки.

Я принял решение поставить со старой коробки эти маленькие соленоиды, дабы проверить, будут ли изменения, но проверять их не стали, потому что было уже пофиг.

Однако странно, в старой коробке было чистейшее масло и сама она была очень чистой. Даже закрались сомнения, что нам неправильно сказали, и контрактная коробка лежит у меня в гараже и никогда не ставилась на этот субару. Но потом в фильтре увидел стружку и сомнения рассеялись.

Короче решил залить новое масло, т.к. захотелось узнать будут ли изменения. Пока собирали я сделал прогноз: "Машина теперь вообще не будет ехать".

Еще с времен первых субарей я собрал себе вот такую приблуду по заливке масла в АКПП, удобно шо пипец. Просто вставляется в горловину, а благодаря штуцеру в шланге, приблуда надежно крепится и масло не проливается.

Все собрали, залили масло, включаем передачу, бац, включилась очень мягко, задняя тоже. Отлично. Не буду томить, 3 и 4 передачи не появились, а то, что не показывало ошибок, было из-за механических повреждений (тех самых внутренностей, что плавали в масле). Замена масла дала мягкое включение без толчков.

Расскажу о самой серьезной и дорогостоящей поломке за все 5 лет владения авто. Точнее поломках.

Итак, осенью прошлого года начались проблемы с АКПП. При переключениях со 2 на 3 передачу началось проскальзывание фрикционов. Проблема появилась не сразу, а прогрессировала примерно в течение 6 месяцев, пока проскальзывания не достигли 1-1.5тыс. оборотов.

Попытка обучить коробку подтвердила опасения — АКПП не обучилась и вошла в режим ошибки. Было решено производить ремонт.

Было заменено все (оригинальные з/ч) — гидроблок, гидротрансформатор, пакеты фрикционов и многое другое.

Проехав 1.5 тыс. км. поехал настраиваться в УРТ. Но настройка не удалась — в самом начале, при разгоне до 200 км/ч для замера потерь трансмиссии, случилась пробуксовка на 5-й передаче и было решено не начинать настройку. Забрав машину все было вроде норм, но спустя 20 минут начались сильные толчки и вылезли ошибки.

Но вернусь к АКПП — ту настройку она выдержала. Однако в тот же вечер, 5-я у меня скользнула разок — средние обороты, дроссель 50-60%, скольжение с 4-х до 6-и тыс. оборотов (так будто газуешь на месте на нейтралке). Учитывая, что крутящий момент был 420Нм (что даже ниже, чем было с моей гибридной турбиной — 470 Нм) я был в смятении и подозревал некорректную сборку АКПП. После пары тысяч км. пробега в спокойном режиме (машина то не настроена корректно) на МКАДе опять пару раз скользнула 5-я, после чего почти сразу почти толчки и вылезли ошибки АКПП.

На горизонте замаячил третий ремонт АКПП. Уже практически решлился на свап на 6мт от STI GRB. Однако оказалось, что это невозможно без колхоза. У Легаси крепления ДВС крепятся через ушки АКПП, которые некуда крепить на коробку GRB. Кроме этого возможна несовместимость карданного вала, а также большие большие вопросы по электрике. В общем отказался от этой идеи.

В это раз отвёз машину проверенному специалисту по АКПП Олегу (бывшему сотруднику Субару Центра на Лихоборке). Произвели замену фрикционов, расширение пакетов фрикционов за счёт стачивания поршней, сжимающих фрикционы. Кроме этого решился на первый в своём роде тюнинг АКПП Легаси BM9 — замену главной пары с передаточным числом 3.083 на более короткую главную пару от Трибеки с числом 3.583 с задним редуктором от неё же. Задний редуктор у меня кстати был подуставший — были люфты, а также непрекращающиеся подтеки масла.

Идея пришла от Стаса Subarutank — один его клиент произвёл такую операцию на Forester S-edition. Однако после замены АКПП начала дёргать при переключениях, а также ограничивала то ли обороты, то от момент на 5 тыс. Проблему разрешили заменой блока управления АКПП (TCM) на блок от японской STI A-line GVF, у которой АКПП с таким же передаточными числом 3.583, а также заливкой программы управления двигателем для для этой же машины.

Исходя из этого, также нашёл на аукционе yahoo.jp такой ТСМ. Однако мозг не подошёл — оказалось блоки VDC у нас разные — в общем на табло полная гирлянда ошибок, а АКПП даже не даёт включить какую либо передачу — селектор заблокировался. Неисправность ТСМ исключена — пробовал установить ТСМ от того самого Forester S-edition — результат был тем же.

В итоге за неимением других вариантов на всякий случай решили попробовать казавшийся самым невероятным на тот момент вариант, а именно сток ТСМ Легаси. Однако это оказалось проблематично — не удалось провести процедуру обучения АКПП — видимо из-за другой ГП алгоритм видел несоответствие оборотов и процедура прерывалась. Данную проблему решили обмануть — взял такую же машину у брата, ТСМ обручили на ней (АКПП у него свежая с пробегом 10 тыс. км.). Какого же было наше с Олегом удивление, когда АКПП без каких либо проблем подружилась с новой ГП. Тесты прошли крайне удачно — за исключением того, что на 5-й опять таки случилась пробуксовка на тех же средних оборотах при неполном дросселе. Мучать дальше 5-ю не стали, благо остальные передачи работали хорошо. В ближайшее время планирую записать логи пробуксовки 5-й — возможно причина найдётся. Вообще же 5-я самая слабая передача, т.к. в ней задействован только один пакет фрикционов и проблемы с ней случаются часть. Правда такой букс как у меня да ещё и на свежих АКПП ещё не встречался.

Итак расскажу немного о преимуществах короткой ГП. Самое главное — она снижает нагрузку на АКПП примерно на 20%, а кроме этого плодотворно влияет на динамику.

Стоковая АКПП переключается на следующих скоростях:
1-2 : ~ 70 км/ч
2-3: ~ 110 км/ч
3-4: ~ 170 км/ч
4-5: ~ 250 км/ч
5: ~ 300 км/ч

С короткой ГП все меняется:
1-2 : ~ 60 км/ч
2-3: ~ 95 км/ч
3-4: ~ 145 км/ч
4-5: ~ 215 км/ч
5: ~ 260 км/ч

Таким образом решается проблема очень скудных результатов разгона 100-200 км/ч — напомню, что с гибридом и 330 л.с. данное упражнения машина проделывала за 17.5 сек.

О результатах замеров с Racelogic расскажу в следующей записи — они очень позитивные.

P.S. Уже после ремонта появилась идея дальнейшего тюнинга АКПП. Как оказалось гидротрансформатор на Легаси и Аутбеках с двигателем 3.6 отличается от 2.5GT. Так называемая stall-speed (это максимальные обороты при одновременном нажатии педалей акселлератора и тормоза в течение примерно 5 секунд) у 3.6 составляет 2100-2600 об/мин, а у 2.5GT — 2300-3200 об/мин. Т.е. по логике гидротрансформатор отнимает меньше мощности и имеет более высокий КПД за счет более прямой передачи крутящего момента. Это должно позитивно сказаться на динамике, а также немного приблизить ощущения к чувству МКПП.

Читайте также: