Не отключается поворотник на приоре

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет! Сегодня решил две проблемы… начнём с того что сигнал у меня перестал работать при нажатии на кнопку руля… но я заметил что когда отгибаю руль вверх и одновременно нажимая на сигнал, то он работает… Но не стану же я всегда руль отгибать вверх когда приспичит посигналить!)) в начале подумал что истёрлись дорожки бронзовые… разобрал… посмотрел… всё норм… в магазине щас кстате лажа продаётся… из какого то непонятного тонкого металла да и пластмаска сама говно (на будующее: ищите такую запчасть лучше на разборке ибо с завода они лучше!) поменял без проблем… далеко её отводить ненужно т.к. контакты не достанут…

Замена не сложная… требуется ключ на "8" рожковый, накидной и торцевой тоже подойдут… откручиваем болт внизу и ещё потребуется снять подрулевые переключатели…

Итак поменял всего за 10 минут!) И аккуратно снимайте руль! главное при снятии им себе полбу не ударить как умудрился сделать я в первый раз… правильно будет снятие руля выравнить колёса, открутить кнопку руля, торцовым ключём на 24 ослабить гайку пости до конца или на 2 витка накрутить… затем руль резко дёргать на себя пока он не отскочит в гайку. а дальше снимаем! Одевайте так же прямо иначе руль будет криво стоять!))

Далее хочу описать такую проблему как возврат подрулевого переключателя поворотников… а именно он обычно не возвращается при повороте либо влево(как было у меня) ну и редко в право… Покупать новую не надо… Разбираем кожух руля… вынимаем подрулевой рычаг с поворотниками и отсоединяем контактную группу… плоской маленькой отвёрткой открываем крышку сверху как на фото

Вставляем контактную группу и рычаг ставим обратно… закручиваем и едем проверять… щас у меня всё работает безотказно… а покупать не советую… стоит зараза 400 рублей… а то и больше…

Ну и на последок я хочу вашего мнения… Начну я с того что всем зае… ползать в руль за кнопкой аварийки когда надо сказать спасибо на дороге… а при этом надо крутить руль да и вообще неудобно она расположена… Итак, кто куда предлагает поставить кнопку аварийки?… я долго думал… были мысли поместить сбоку внизу на панельку у магнитолы… но не удобно там… щупать и нагибаться не весело… осталься только другой вариант как на фото ниже… вырезать отверстие и кнопку туда поставить… второй мой вариант найти кнопку такую же и запаралелить куда нибудь в панельку… жду ваших коментариев…

доброго времени суток, all.
Перестал автоматически выключаться сигнал поворота.
Разобрал кожух колонки. Проверил переключатель поворотов. Переключатель стоит шнивовский. Он работает нормально. "Язычок высовывается" и при дёрганьи руками за язычок сигнал выключатся. Т.е. Проблема не в переключателе.
Стал рассматривать внимательней. Алгоритм работы понятен. На руле есть спец приблуда с двумя выступами для выключения. Но это фигня не крутиться при повороте руля. Видать что-то отломалось.
Вопросы:
1. Как лечить?
2. Надо ли для этого снимать рулевое колесо?
3. Если надо снимать, то жду советы. Мурзилку прочитал, но слабо вериться, что там нет подводных камней.
4. Возможно ли восстановить сломанный механизм или надо искать новый?

Спасибо за внимание.

Спасибо за внимание.
Лечится заменой,руль в среднее полодение,снимаешь кожух и отщелкиваешь его.Установка не вызовет особых трудностей.Руль снимать НЕ НАДО.Купить новый.После установки ,за руль не пускать суетливые и шаловливые ручки.

1 Тема от Admin 2012-10-02 05:01:15

Тема: Поворотники не возвращаются автоматически

перестало работать автовыключение поворотников

Если поворотники не возвращаются на место автоматически, значит белое пластмассовое кольцо на руле на котором находятся кулачки при вращении.

. не достают до язычка на торце переключателя.

Попробуй ближе подвинь подрулевый переключатель к рулю.

На верхнем фото обведено кольцо с кулачками, которое толкает язычок на подрулевом.
Если язычок сточился, то меняй подрулевый.

Здравствуйте. Сначала залип левый поворотник(вся левая часть), выключал отсоединив клеммы аккумулятора. На СТО сделали переделку, не снимая ЦБКЭ, теперь не работает правая часть, все поворотники и аварийка. Можно ли решить вопрос не меняя полностью ЦБКЭ.

Случается так, что на автомобиле происходит какая-то поломка, после которой постоянно горит поворотник, Приоре такая проблема тоже не чужда. Свечение носит постоянный характер, даже если речь идет о включении аварийной сигнализации. В этом случае вышедший из строя поворотник продолжает стабильно гореть, в то время как остальные лампочки синхронно мигают.

Тщательное изучение технического состояния

Для проведения диагностики и устранения возникшей неисправности следует посетить СТО. При наличии опыта и необходимого оборудования сделать все можно своими руками. Для этого понадобится 1-2 часа свободного времени. Среди наиболее распространенных причин автослесари выделяют короткое замыкание или физический износ механизма. Вне зависимости от этого порядок действий выглядит следующим образом:

Среди возможных причин неисправности встречается повреждение проводки, идущей до блока управления электропакетом. Один из наиболее распространенных примеров: неверно установленная магнитола пережимает провода, что и приводит к замыканию. Не стоит упускать из поля зрения проводку, соединяющую лампочки и ЦБКЭ. Убедиться в исправности схемы можно следующим образом:

Диагностика и устранение комплексных неисправностей

Залипание реле и поврежденные диоды — поломки, требующие тщательной диагностики и трудоемкой замены. Для проведения диагностики необходимо отключить все точки, где система автомобильной сигнализации подключена к системе управления электропакетом. Если в результате указанных действий поворотник горит в штатном режиме, то необходимо поменять поврежденный участок проводки.

Сложнее, когда и после указанных манипуляций поворотники легкового автомобиля беспрерывно горят. Тогда все внимание переносится на ЦБКЭ. В частности, речь идет о предохранителе F31, который подвержен внешнему воздействию: перепад уровня напряжения, попадание влаги и прочее. Дополнительным сигналом о том, что проблема связана именно с ним, станут плохо работающие стеклоподъемники.

В этом случае необходимо обратиться на авторизованную станцию технического обслуживания для проведения диагностики и замены.

Для этого потребуется специальное оборудование. В случае выполнения работ в гаражных условиях велик риск еще больше ухудшить техническое состояние автомобиля.

Предохранители и реле в Ладе Приоре, электрические схемы

Лада Приора — ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения. Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше.

Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, для начала проверьте предохранители и реле в Ладе Приоре. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Блок предохранителей в салоне ВАЗ-2170, -2171, -2172

Блок предохранителей в Приоре находится в нижней части приборной панели, с левой стороны от руля. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, которая держится на трёх фиксаторах. Поверните каждую ручку фиксатора на 90 градусов и потяните крышку вниз, она отщёлкнется и откроется.

Предохранители в салонном монтажном блоке

F1 (25 А) — вентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас не работает вентилятор, проверьте его двигатель, подав напрямую к нему напряжение 12 В с аккумулятора. Если двигатель исправен, значит скорее всего дело в проводке или разъёмах. Проверьте исправность реле К1.

Вентилятор в Приоре обычно включается при температуре 105-110 градусов. Не допускайте перегрева двигателя, следите за стрелкой датчика температуры.

Если вентилятор работает постоянно и не выключается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, находится на термостате. Если с рабочего датчика снять разъём, вентилятор должен включиться. Проверьте проводку к этому датчику температуры, а также контакты реле К1, пошевелите это реле, очистите контакты. Если дело в нём, замените на новое реле.

F2 (25 А) — обогрев заднего стекла.
Проверьте вместе с предохранителем F11 и реле К2. Если заднее стекло не отпотевает, возможно произошёл обрыв нитей элементов обогрева. Осмотрите все нити и при обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем или лаком, который можно купить в автомагазинах по цене 200-300 руб.
Проверьте контакты подключения на клеммах к элементам обогрева по краям стекла, а также выключатель на приборной панели и проводку от него до заднего стекла.

F3 (10 А) — дальний свет, правая фара.
F4 (10 А) — дальний свет, левая фара.
Если фары не светят дальним светом, проверьте реле К7 и лампы в фарах. Также может быть неисправен подрулевой выключатель-рычаг, проводка или разъёмы.

F5 (10 А) — звуковой сигнал.

Если при нажатии на кнопку руля сигнал не работает, проверьте реле К8. Сам сигнал расположен под решёткой радиатора, добраться до него можно сняв пластиковый кожух сверху. Проверьте его, подключив напряжение 12 В. Если не работает, попробуйте покрутить регулировочный винт, либо замените новым.

F8 (10 А) — тревожный сигнал.
Если не работает сигнал тревоги, проверьте также реле К9.

F9 (25 А) — вентилятор печки.

Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора.

Цена этих резисторов — около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём.

Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей.

F10 (7.5 А) — приборная панель, свет в салоне, стоп-сигналы.

Если у вас перестали работать стрелки приборов и датчики на панели, скорее всего дело в разъёме, который подходит к ней. Проверьте, не выпал ли он и осмотрите его контакты. Дело также может быть в выгорании дорожек на плате панели. В этом случае нужно разбирать панель и осматривать её. Разбирается просто, откручивая саморезы сверху под накладкой, снизу у крышки предохранителей и сбоку.

Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.

Цена нового мотора около 1800 руб (если автомобиль не на гарантии). Проверьте также подрулевой переключатель, возможно он вышел из строя или окислились его контакты.

F12 (10 А) — вывод 15 от приборов.

F13 (15 А) — прикуриватель.
Если у вас не работает прикуриватель, проверьте его контакты и проводку. Обычно проблемы с прикуривателем происходят из-за короткого замыкания после использования нестандартных или некачественных разъёмов. Чтобы заменить прикуриватель, нужно снять центральную консоль.

F14 (5 А) — лампы левых габаритов.
F15 (5 А) — лампы правых габаритов.
Если у вас перестали работать габариты и не горит подсветка приборной панели, скорее всего дело в модуле управления светом (МУС), проверьте все разъёмы и контакты в них, если модуль вышел из строя, замените его новым. Если подсветка приборной панели работает, а габариты нет, скорее всего дело в проводке или контактах. Не забудьте проверить сами лампы.

F16 (10 А) — Вывод 15 от ABS.

F19 (15 А) — подогрев сидений.
Если перестал работать обогрев передних сидений, проверьте разъём под сиденьем, проводку и кнопку включения.

F20 (5 А) — иммобилайзер.

Иммобилайзер блокирует цепи зажигания и работу бензонасоса. Если иммобилайзер не видит или теряет ключ, а также некорректно работает, попробуйте заменить батарейку в ключе. Мог выйти из строя блок управления электропакетом, который находится в центре торпеды, в районе магнитолы, второй блок сверху с чёрным корпусом. Если вы потеряли ключ и хотите пользоваться новым, его нужно будет прописать в прошивке иммобилайзера.

Если вы отключите иммобилайзер, на панели будет загораться лампа с символом ключа, это означает, что он ищет ключ.

F21 (7.5 А) — задний противотуманный фонарь.

F22-30 — резервные предохранители.

F31 (30 А) — блок управления электропакетом.

Реле в салонном монтажном блоке

K1 – реле вентилятора охлаждения радиатора.
См. информацию про F1.

K2 – реле включения обогрева заднего стекла.
См. информацию про F2.

K3 – реле включения стартера.
Если при повороте ключа у вас не крутит стартер, проверьте первым делом напряжение аккумулятора и контакты его клемм, при необходимости очистите их от окисления и прочно затяните. Севший аккумулятор зарядите или замените новым. Также может пропадать общий контакт на массу в моторном отсеке или контакт на втягивающем реле, проверьте надёжно ли закреплены гайки и хорошо ли они держат клеммы проводов.

Можно проверить стартер, замкнув его контакты напрямую отвёрткой при положении КПП в нейтральной передаче или подав плюс от аккумулятора на один из контактов втягивающего. Если крутит, значит дело в проводке или замке зажигания. Если нет — скорее всего неисправен сам стартер или втягивающее.

Ещё причина может быть в отсутствии контактов в замке зажигания. Проверьте также контактную группу, провода и разъёмы.

K4 – дополнительное реле (реле зажигания).

K5 – резервное реле.

K6 – реле переднего стеклоочистителя и омыватель.
См. информацию про F11.
Если не работает омыватель, в холодное время года проверьте трубки системы омывателя на предмет замёрзшей жидкости, а также засоров, осмотрите также форсунки. Проверьте насос и его контакты, подав на него напряжение 12 В, насос закреплён на бачке со стеклоомывающей жидкостью. Если вышел из строя насос, замените новым.

K7 – реле дальнего света фар.
См. информацию про F3, F4.

K8 – реле звукового сигнала.
См. информацию про F5.

K9 – реле тревожного сигнала.
Проверьте вместе с предохранителем F8.

K10, K11, K12 – резервные реле.

Дополнительный блок

Дополнительные реле крепятся на планке и расположены под приборной панелью, недалеко от ног переднего пассажира. Чтобы добраться до них, нужно снять правую облицовку тоннеля. Рядом с дополнительными реле находится электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Предохранители

F1 (15 А) – цепь главного реле, блокировка стартера.

F2 (7,5 А) – цепь питания электронного блока управления (ЭБУ).

F3 (15 А) – электрический бензонасос.
Если перестал качать бензонасос (это можно определить по отсутствию звука его работы при включении зажигания), проверьте совместно с реле K2. Также могут быть проблемы с иммобилайзером, он блокирует работу насоса, см. информацию про F20. Если проводка, этот предохранитель и реле исправны, скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Чтобы снять его, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открутить крышку, кольцо и топливные шланги, затем аккуратно достать весь бензонасос.

K1 – главное реле.

K2 – реле электробензонасоса.
См. выше про F3.

Блок в моторном отсеке

Блок силовых предохранителей находится в моторном отсеке под капотом, около левой опоры стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев защёлку.

1 (30 А) — цепь системы управления двигателем.
При проблемах с электронным блоком управления, коротких замыканиях и прочих неисправностях может перегореть этот предохранитель.

2 (30 А) — бортовая цепь автомобиля.
3 (40 А) — бортовая цепь автомобиля.

4 (60 А) — цепь генератора.

5 (50 А) — цепь электроусилителя руля.

6 (60 А) — цепь генератора.

При любых неполадках важно не паниковать, рассуждать трезво и логически. Самое главное провести диагностику и установить причину поломки. Если у вас не хватает опыта или нервов, проще записаться в ближайший автосервис, если в нём есть грамотный электрик.

Надеюсь эта статья поможет вам разобраться с проблемами электрики и быстро устранить любые неисправности Приоры. Если у вас есть какой-то опыт или информация, оставьте комментарий ниже, полезная информация будет добавлена в статью.

Многим известна проблема — после прохождения поворота, при возврате руля в исходное положение рычаг не отщелкивается (возможно слышны щелчки, но рычаг остается на месте) и поворотник продолжает моргать. Порой дико раздражает…

Когда я с этой проблемой столкнулся, то в интернете решения не нашел, ну кроме как "замени рычажок". Надеюсь это кому то поможет. Само решение (по крайней мере в моем случае) в конце, а пока немного предыстории…)

У меня получилось так, что сразу после покупки Калины я что то ковырял под капотом, при этом были откручены рулевые тяги, а при их монтаже к рейке я много крутил руль туда-сюда, соответственно порвал шлейф. Так я попал на 1200р…

Купил новый, но после установки оказалось что поворотники перестали отщелкиваться, лишь изредка могло сработать (ранее все работало четко). И вот здесь начались танцы с бубном…я пытался в самом рычажке как то подогнуть язычок, который и отвечает за отщелкивания — не помогло; заменил рычажок — не помогло; разобрал оба блока со шлейфами (сломанный заводской и новый) и заменил в новом блоке саму дорожку пластиковую от заводского блока, по которой ходит язычок рычажка…

Ближе к сути…

Так мы проездили вот уже наверное около полугода. Сегодня есть время свободное чтобы повозиться с этим.

И заглянув в место крепления рычажка я обратил внимание на один момент:

Вот та самая дорожка. А то что выделено мне показалось похожим на некий фиксатор, который прижимает эту дорожку в сторону моторного щита…

Беру плоскую отвертку, вставляю ее как на фото и аккуратно поворачиваю руль, держа отвертку в таком положении, раздаются щелчки, т.к. фиксаторов там три и…

Возможно для кого то это очевидные вещи, но я блин мучался с этим пол года. И ведь проблема довольно распространенная, особенно при замене на новый блок со шлейфом или же разборе заводского. Ну в случае разбора понятно, сам не вставил эту дорожку до конца, а вот новый блок…видимо так собирают их. В общем, я дико рад решению этой мелкой проблемы. У кого схожая проблема, пробуйте, может и Вам поможет ;)

А еще вчера прикупил голый руль Калина 2/Приора 2. 1000р. Под перетяжку, возможно заморочусь с обогревом руля…

Читайте также: