Не крутятся передние колеса уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем здравствуйте. Такая проблема - на буханке не работал передний мост. Сняли мост разобрали - оказалось, что на левой полуоси срезало шлицевую часть и она осталась в шестерне полуоси. Соответственно были поменяны подшипники, сальники, проведены все регулировки. Все собрано и установлено на место. Но передок не гребет - кардан крутит, а колеса нет. Хабы стоят старого образца. Все уже передумал, все свои действия вспомнил. Не могу определится в чем причина. Разобрать пока не могу - машина через два дня приедет. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался. Спасибо.

"Сняли мост разобрали - оказалось, что на левой полуоси срезало шлицевую часть и она осталась в шестерне полуоси. Соответственно были поменяны подшипники, сальники, проведены все регулировки." - так полуось то поменяли. ))))))))))))

на старых мостах блокировка производилась закручиванием гаек спецключом под колпаками.Может там уже ничего нет или износилась.

Ну, примерно так. Можно и не вывешивать, а просто включить нейтраль в раздатке и крутить передний кардан. Если редуктор и полуоси целые, то при вращении кардана при снятых колесных муфтах будет видно вращение полуосей.

Правильная эксплуатация переднего ведущего моста
Передние ведущие мосты автомобилей УАЗ имеют конструктивные особенности, которые накладывают определенные требования к управлению. В частности, в мостах предусмотрено отключение ступиц колес от полуосей — это сделано с целью повышения ресурса деталей моста при выключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода на УАЗ-3741 необходимо выполнить два действия:
Поворотом муфты соединить ступицу колеса с полуосью;
С помощью рычага включить передний привод.

Муфты располагаются на самих колесах, для их поворота наружу выведены поворотные колпаки, обычно на колпаке имеется метка с указанием, в каком они находятся положении — 4×2 или 4×4. Стандартно поворот муфты производится вручную, для этого перед плохим участком дороги необходимо выйти из автомобиля, и руками повернуть муфты на обоих пер

Ну а это муфты которые пошли взамен старый,включающиеся поворотом.

Если шлицевая часть на муфтах и ступицах не обошлась и правильно заведена в зацепение,остается причина замененная полуось или не замененная полуосевая шестерня диференциала.При сборке шлицы смотрели на сопрягаемых деталях?

Шестерню полуоси поменяли. При увеличении оборотов когда на снегу задний мост буксует, то кардан передний тоже вращается

Завтра посмотрим в чем дело было. У меня есть подозрение, что один из грибков не ввели в зацепление. Или на торце полуоси нет отверстия с резьбой, может быть такое? Просто сразу даже не подумали про это.

Не работает передний мост. Сегодня пытался заехать в горку при включенных хабах и передке, но видно на снегу, что буксует только заднее колесо. Радиус разворота увеличился, руль выбивает из рук если пытаюсь круче взять. В чем причина?

Р.S. Переднеприводные заезжают в горку, а я нет, ( стыдно ).

А мост рычагом в кабине включал?

залезь подмашину предварительно включив мост в кабине изакрутив хабы и проверни в ручную кардан.
Если провернул то смотри что не работает либо механизм включения моста на РК либо хабы или один хаб.

Р.S. Переднеприводные заезжают в горку, а я нет, ( стыдно ).

Я так думаю,что это один из шрусов велел долго жить.

Или хаб какой наелся, может на морозе не включился.
Вывеси переднее колесо, покрути, если кардан крутится значит с этой стороны и хаб и шрус работают, тоже с другой стороны проверь.

Еще один умник который не знает как работает дифференциал. Если не включен хоть один хаб или поломан хотя бы один шрус, не важно с какой стороны, то оба колеса будут одинаково легко прокручиваться при включенном передке в раздатке! Не веришь проверь!

Mixalych Уже четвертую тему создали про эту ситуацию за эту неделю. Лень темы уже созданные посмотреть хотя бы на первых страницах раздела?

1. ХАБЫ выключены. Колесо вращается только на ступице. Кардан не вращается.
2. ХАБы включены. Имеется зацепление с полуосью. Вращение вывешенного колеса вызывает вращение полуоси и кардана.

да ну! :)
а разве сказал что при сломаных потрохах колеса не будут крутиться? :)

Я же говорю если не веришь то проверь! включи передок на раздатке, выключи одну муфту и вывешай колесо. оно будет крутиться руками. потом не трогая муфты, опусти колесо на землю и вывешай колесо с другой стороны и "о чудо" оно тоже будет крутиться!

Радиус разворота увеличился, руль выбивает из рук если пытаюсь круче взять.

Дык я же с этим не спорю, и мой первый пост не противоречит этой истине :)

Как это не споришь? Ты предлагаешь вывешать колесо и проверить включена ли муфта, а потом сделать то же самое с другой стороны. А я говорю что это проверить таким образом невозможно!

Быстрее всего развалился ШРУС с какой то стороны. Через какое то время может колесо заклинить. Такое я видел, если стоят старые шрусы-полуоси с пятью шариками. Ломается одно ухо у этой полуоси. Бывает при этом колеса перестают поворачиваться в одну сторону.

Если у вас не включился передний мост:
1. Выключаем хабы, включаем передок на раздатке и крутим рукой передний кардан. Если он не крутится(допускается небольшой люфт) значит в раздатке все работает.
2. Выключаем передок в раздатке и включаем хабы. крутим кардан рукой. если не крутится то все включилось. Если крутится то снимаем муфты и проверяем их состояние на предмет грязи, ржавчины, поломки.
3. Если и с муфтами и с раздаткой все нормально, то проверяем полуоси. Когда муфты сняты включаем передок в раздатке и крутим руками или чем получится за конец привода. При этом с другой стороны моста привод будет крутиться в другую сторону. Если не крутится значит проблема в полуоси или дифференциале.
Совершенно верно, коллега :)
Это проверка от раздатки.
Можно проверять и в обратном направлении,
1. Включаем хабы
2. Вывешиваем одно левое колесо, крутим колесо, если передок на РК выключен то будет крутится кардан при вращении колеса, если передок на РК включен то колесо не должно крутиться. Если все происходит не так, значит либо хаб, либо шрус.
3. Снимаем хаб и крутим шрус за шлицы, если симптомы из 2го пункта не произошли, то можно вытаскивать шрус, если симптомы из 2го пункта произошли, значит снятый хаб не лочится.
4. Повторяем с правым колесом.

В общем мы говорим про одно и тоже :)
Разница только кому что проще крутить кардан (если ямы нет и машина грязная) или подкатить домкрат.

Р.S. Переднеприводные заезжают в горку, а я нет, ( стыдно ).

Наиболее вероятный вариант - наелся один из хабов. Ставить надо или хабы старой системы, или AVM. остальное - не на долго.

Менее вероятный вариант - срезало гриб.

Ну и совсем уж невероятный - раздатка.

Все покажет разборка бортовых редукторов.

Действительно разобрались. :) Я всегда кардан кручу потому что вывешивать колесо винтовым домкратом который вместе с уазом шел врагу не пожелаю! Вымажешься как свинья! А проблемы обычно возникают в дали от гаража где есть и яма и подкатной домкрат.

Споры за хабы в интернете не утихают. Одни ратуют за установку, другие — категорически против. Сколько людей, столько и мнений.

Я свои хабы поставил чуть ли не сразу, в первом же отпуске на Ирландце. Дорога в 3500 км в одну сторону показала биение руля на скоростях больше 80 км/ч, что было очень не комфортно. А купленные "какие-то из тех, что в наличии" хабы для эксперимента — спрятали это биение. Уже позже, по возвращению, был отрегулирован передний редуктор и уменьшен люфт кардана, что убрало дискомфорт. Но летом движение с выключенными хабами по трассе стало привычным. Но свое мнение о необходимости хабов сильно изменилось несколько дней назад. Сразу оговорюсь, что я не настаиваю на своем мнении для других, все таки эксплуатация у каждого своя и нужды разные. Просто опишу ситуацию, которая случилась.

Днем, на обеде, заехал на заправку а по дороге до работы заскочил в гараж. И заметил стук/хруст, как будто что-то железное стукается о что-то еще железное. И судя по насыщенности звука — детали крупные. Звук не постоянный, мелькает раз когда рулем сильно выкручиваешь при маневрах. То есть сильно влево прокатиться, потом сильно в право — стук. Или наоборот. А то и прямо еду, но щелк и тихо. Не мог выловить момент чтобы воспроизвести. Ладно. Машину паркую на работе, сам звоню знакомому механику. А он и говорит, что мол надо смотреть, но и сейчас мест нет. Давай, говорит, завтра после обеда приедешь, прокатимся, послушаем.

Вечером с работы выезжаю — а звук вернулся. Но тут стал щелкать постоянно при прямолинейном движении. Осмотр внешне не дал ничего, разве что левый кулак в смазке, ну и факт того, что звук — откуда то из него. Ближайшее сто — в сотне метров, ползу туда. Есть место, узнать что шумит? Да, загоняй. На подъемнике нашли проблему: левый привод "все". Но рабочий день заканчивается через полчаса, оставлять машину — не хочется. И тут мне и пришло озарение, которое не мог сформулировать ранее: а у меня же хабы стоят. Если я их выключу — то полуось, хоть и сломана — не должна же будет "кусаться". Разве что надо помнить, что если навернулся шрус — то гидроусилитель сожрет закусивший шар, но на это уйдет несколько мгновений, то есть пока быстро ехать не стоит. Но в городе пробки такие, что быстрее 20 и не проедешь…

Позвонил механику, объяснил, что мол проблему локализовал. Но у него места пока нет. Так прокатался на заднем приводе три дня, выжидая место, но все равно было глухо. А на улице нуль градусов, снег липкий. в итоге с утра поехал на другое СТО, сдаваться.

Немного исторических заметок. Полуось превентивно менял год назад: старая "хрустела". А когда разбирался с рулевым карданчиком заметил, что у меня руль влево делает два полных оборота, а вот в право — чуть меньше двух оборотов. А в начале осени, после замены нижних рулевых наконечников (так же на СТО) на летней резине о штампованных дисках так же при кручении руля — правое колесо стало зависать со скрежетом. Но замена на запаску на литье (и последующее переобувание на зиму с литьем) убрало тот момент. Я тогда приговорил штампы, решив весной сменить на новые диски. Получается, у меня влево угол поворота больше, и на критичных поворотах шрус закусывает?

Приехал, оставил машину, объяснил, что мол привод надо менять, ну и проверить ходовку: что там с сайлентблоками продольных тяг, панары. Так же попросил уточнить угол поворота колес. И снова на работу. В обед мне позвонили. Правый хаб у меня, оказывается, уже начал плохо включаться (наверное изза смазки внутри). Ладно, пока он включен, а позже разберу, промою и поставлю обратно. Зимой все равно он "постоянно включен". Сам же привод починили, углы поворота как механники сказали — примерно одинаковые сделали. На обломках шруса следы эмульсии — видимо водные преграды все-таки плохо сказываются. неужели надо осенью выдергивать полуоси и менять смазку? Откуда вода попадает, через сапун?

Заехал в пару мест, где делают сход/развал. Сразу уже спрашиваю:
— Вы диагностику на стенде делаете?
— Да.
— Схождение сможете сделать?
— Сможем.
— Машина — Патриот.
— Не, Патриоты не делаем.

Да что за нафиг? Программы на патры нет? Потолки низкие? Какие еще причины придумаете? Наверное они не хотят делать развал, который на патре настраивать — геморно. Но я же сразу спрашиваю: СХОЖДЕНИЕ! Чем слушают, не понятно. Но подсказали место, где (я звонил по телефону) согласились проверить схождение и угол поворота колес. Заеду туда завтра.

Максимальный угол поворота колем не должен превышать 32 градуса. Пожалуй, я попробую выставить 28 градусов.

За всю работу вместе с запчастями вышло 7425 (сама полуось 4200). Добавлю 600 рублей на первоначальную диагностику. Ну и сколько уйдет на схождение — пока не знаю.

PS
Одна из причин, почему я не оставил машину еще на первом сто сложилсь из осадка про него. Еще когда только купил Ирландца, у меня тек сальник хвостовика переднего кардана с РК. Причем тек так, что проехав на скорости — вся задняя дверь закидывалась капельками масла (тогда у меня еще не было хабов, поэтому кардан крутился). Ну я и заехал на ближайшее СТО от работы: вы пока чините (дал им купленный комплект сальников), а я — поработаю тут, недалеко. Починили, не спорю. Но осенью, после очередной покатушки убирал грязь, и снял броню. На корпусе РК в районе шва — следы ударов молотка, на самом корпусе трешинка. Не сквозная, нет. Масло не пропускает пока. Но она есть. А корейскую раздатку надо разделять ножом, она на герметике а не как наша — на болтах. Фирма счас сменила название. Но снова что-то не то. Я плачу 600 рублей за диагностику. Но если это диагностика — то давайте вы тогда все проверите, а не только проблемное место. Хотя бы за тяги руками подержитесь, рессору сзади рассмотри, чтоли. Ну, я тоже молодец, не настоял на полной проверке (голова думала совсем о другом).
"Ложки мы, конечно же, потом нашли, но осадок остался"

PPS
А, да. Начал же за хабы. Мое мнение склонилось к тому, что хабы нужны. Ну, и заглушки в нз :)

Ситуация такая, уаз 469, мосты колхозные, в переднем стоит кулачковый самоблок(ставил новый 2-й сезон откатал), проблем не было. В эти выходные поехал за город, хабы всегда включены(ручные), передний мост с РК отключал на голом асфальте, чтоб поменьше жечь резину, и как только доехал до гололеда включил передок РК, но почувствовал, что задний мост вперед наровит(как будто перед не включен), ну думаю клея скользкая мешает, да еще в горку. Потом, когда начал разворачиваться сдал в подтаявшую кучу снега, колеса гребут назад - только держись, включил первую - фиг, перед не крутит(стоят оба колеса), снова назад - гребут оба передних и одно заднее - закапывается. В общем уазик на буксире из снега вытащил. Когда буксовал перепробовал все варианты включения и отключения передка и РК и хабы(даже подвешивать не пришлось - на льду на месте колеса без проблем буксовали даже на холостых), но так он вперед не захотел колеса крутить, только назад. Еще было замечено слабое похрустывание при пробуксовке на месте, звук шел из редуктора переднего моста.
Вопрос такой, что вероятней всего сломалось?
Могут ли сломанные хабы назад крутить оба колеса, а вперед нет?
Или все таки редуктору кранты?

хабы меняй!
а дальше видно будет

Да понятно, что вскрытие покажет;), а ковыряться буду только на следующих выходных, вот и хотел прозондировать - может такое уже было у кого?

начинай с хабов, поможет значит хорошо, нет дальше смотреть соображать!

разобрал хабы, один срезан попалам, поменял его - колеса стали крутиться.
вот уж не думал, что в них причина, ведь у меня стоит самоблок, и один хаб был целым, почему со стороны целого хаба колесо вперед не вращалось? а назад оба крутились, одновременно?

вперед не крутилось так как стоит самоблок и ты помойму говорил что какойто треск стоит, вот та же самая диагоналка, к примеру правый хаб свернуло, ты едеш вперед а полуось вращается только правая и идет треск, это диогоналка (т.е. правому шрусу крутиться легче чем левому), а по поводу хаб оборвало в одну сторону, так как чаще ездим вперед зубья слизывает с одну сторону, и в один прекрасный момент их слизывает напрочь, а назад зацеп есть вот и крутилось только назад.
самоблок не помогает на диагоналке, можеш почитать литературу, при диагоналке помогает только принудилово, или иногда самоблок с тормозами, но тут надо опытных пользователей!

щас прийдут пользователи блоков и объяснять
где то было видео НИРФИ самоблок в вояке, одно колесо висит второе на земле, моторист газует вывешенное колесо едет, и которое на земле только подергивается, а где то тут читал что трещит самоблок когда сделана ему диагоналка!

веть тут получается та же самая диагоналка, так как к примеру у правого колеса нет зацепа, а у левого есть, мы получаем что простой диф если бы был, то привод бы просто крутился и не было треска, а когда самоблок стоит то появляется треск!

Автору темы треск ушел? если треск ушел то я правильно думаю

Автору темы треск ушел? если треск ушел то я правильно думаю
У меня самоблок ПТ и я знаю о чём говорю.
При обрыви полуоси разница маоментов привышает КБ самоблока и обоймы дифа начинают вращаться с разной скоростью, застовляя плунжеры перемещаться радиально в гнёздах сепаратора, одновременно скользя по поверхности обойм и тогда самоблок осуществляет дифиринциальные действия.

У меня самоблок ПТ и я знаю о чём говорю.
При обрыви полуоси разница маоментов привышает КБ самоблока и обоймы дифа начинают вращаться с разной скоростью, застовляя плунжеры перемещаться радиально в гнёздах сепаратора, одновременно скользя по поверхности обойм и тогда самоблок осуществляет дифиринциальные действия.

а можно объяснить по русски? по просту, второе колесо не движиться?
может у вас проскакивало видео, на подоббии?

Я не буду претендовать на то, что я точно знаю как работает самоблок - вполне могу ошибаться.
Что такое коэффициент блокировки?
это отношение крутящего момента на отстающем колесе к моменту на забегающем. - формцлировка с сайта Нирфи.
И суть в том, что самоблок заблокирован только до момента пока разница моментов не привысит Кб. Дальше самоблок работает как обычный дифиринциал.

По своему опыту на Патриоте:
у меня самоблок в переднем мосту,
зимой попала в муфту вода и хаб не включился, противоположное колесо тоже не крутилось.
Упёрся бампером в дерево, с одной стороны подлил воды на грзь, с другой относительно твёрдая поверхность, дал газу слегка: оба колеса крутятся - самоблок работает.
Так же заметил, что самоблок в снегу работает пока не вывешено одно из колёс..

Читайте также: