Не крутит стартер после лужи

Обновлено: 03.07.2024

Два дня назад ехал нормально, был дождь и лужи, доехал до дома заглушил машину.
Спустя 2 дня выхожу заводить, температура -3 на улице, поворачиваю ключ, приборка загорается как обычно, поворачиваю в положение старт и ничего не происходит, только магнитола гаснет, как обычно при запуске.
Подумал аккумулятор, хотя фары включил работают, на всякий случай зарядил, поставил повторяю попытку все также, никаких звуков ничего не щелкает, не втягивающее не реле.
Подумал может предохранитель, полез искать какой нужен, я так понял смотреть надо под капотом STRIG обзывается на 10 ампер - стартер вроде как по гуглу, прозвонил рабочий, на всякий перекинул другой предохранитель на его место. других связанных с стартером ненашел.

Еще очень интересный факт, что при включении зажигания все работает, т.е. магнитола играет, окна опускаются поднимаются, а вот печка\вентилятор не работает ни на какой скорости, а также не работает обогрев заднего стекла и кондер т.е. когда на них нажимаем лампочки не загораются, но по идее при включенном зажигании вентилятор как минимум точно должен работать, предохранитель вентилятора проверял под капотом HEater и Cooling fan вроде называются, конаткты на вентиялторе и резисторе шевелил, эффекта никакого. небыло с собой проволочки что бы замкнуть контакты резистора и проверить работу вентилятора, но подозреваю что с ним все хорошо будет т.к. проблем с ним ранее небыло, как и со стартером)

Начал думать что проблема возможно в замке зажигании, снял его разобрал, пластины все чистые не пригоревшие в маслеце с виду в отличном состоянии, как будто уже меняли) собрал обратно, попробовал отверткой завести, эффект тот же.
Уже незнаю куда смотреть.

Завтра буду пробовать замыканием проверять печку, и заводить с толкача пробовать.
Подскажите еще какие контакты надо замкнуть на колодках что идут в замок зажигания что бы получить эффект заводки? что бы наверняка убедится что дело не в замке зажигания.
Если у кого будут еще мысли буду рад услышать, у меня еще вариант был мож там замерзло что то на стартере вода попала и тд, но почему тогда в салоне ничего не щелкает, никакого реле, оно же должно быть?

Внимание! 19 марта состоится встреча одноклубников в Москве! Начало с 12-00. Подробности в разделе форума "Встречи клуба"

Z0z@

Ребята, подскажите плз: пришлось форсровать разлив холодной воды (не было другого выхода) - воды было чуть ниже чем по низ дверей. Проехали. У дома аккуратно снял лед из арок, с защиты картера. сегодня с нижней части радиатора.
Итог:Не достаточно зажимает ручник - фиг с ним. наверное тросик замерз.
Проблема со стартером - когда пытаюсь завести машину стартер не крутит - лампы горят(проблемы с аккумулятором отметаю). такое ощущение, что примерз бендикс, он же втягивающее. стартер щелкает, но не крутит. Сегодня помог аккуратный пинок стартета рукояткой лопатки. Но не уверен - стартет ли получил удар.
что посоветуете в моей ситуации? chek не горит.
Спс

subver

Jarlacks

Проверить и при необходимости почистить все контакты на стартере. Скорее всего из-за этого не хватает энергии для удерживающей обмотки втягивающего реле. Просто в теплом гараже просушить думаю не поможет. В течении одной поездки стартер и так успеет оттаять,прогреться и высохнуть. А вот если в районе клемм была грязь,то тут только чистка и поможет. Если конечно сам стартер или его бендикс не износился от времени)))

Z0z@

от времени врятли, машина в сентябре куплена - 6 тыс.пробега. А где эти самые контакты стартера находятся?? полить их вд40 не поможет?

Jarlacks

Если так ставится вопрос,то боюсь тебе придется обратиться к мастеру по гарантии с этой проблемой. ВД40 тут не панацея. Только не говори что в брод попал!))

ГётцОднако

Не могу остановиться

Да это известная беда - стартёр очень быстро заливает при форсировании водных преград (не с той стороны его корейцы прикрутили похоже). Вода замёрзла вот втягивающее и заклинило.

Z0z@

Возникает два вопроса:
1. Если уже завелся, поездил, втягивающее растает-высохнет?
2. Теплая парковка, за сутки спасет?

FAnton

Эксперт по клавиатуре

Проблема со стартером - когда пытаюсь завести машину стартер не крутит - лампы горят(проблемы с аккумулятором отметаю). такое ощущение, что примерз бендикс, он же втягивающее. стартер щелкает, но не крутит. Сегодня помог аккуратный пинок стартета рукояткой лопатки. Но не уверен - стартет ли получил удар.
что посоветуете в моей ситуации? chek не горит.
Спс

А я ведь недавно про такое же писал
По теме: да, именно "примерз бендикс, он же втягивающее". Совет простой: "прикури" от кого-нибудь; заведись на галстуке; короче говоря - заведи как-нибудь двигатель и покатайся как следует, хорошенько его прогрев: лучше отправься в "дальнюю дорогу" на полчасика-час. Как отогреется и - главное - просохнет, так все будет в порядке.

Не факт Смотря какая поездка. Мне вот недавно короткая поездка после "брода" не помогла (доехал до работы мин 5). Правда и мороз был -15. Пришлось потом заводиться "на галстуке" (хорошо - сдернули, т.к. я конечно-же в сугроб заехал ) и отогревать примерзшие намертво барабаны

Z0z@

я конечно завелся, поездил, долго поездил, раз 30 просто позаводился - поглушился, но нифига - на утро снова примерз. ))=

FAnton

Эксперт по клавиатуре

Ну раз "примерз" - значит плохо просушился. Мне хватило 10минутной езды, чтобы забыть о проблеме.
Кстати, а защита снизу есть?

Z0z@

а какже без нее!(=

FAnton

Эксперт по клавиатуре

Спросил, потому как полагаю, что с ней просушиться легче - теплый воздух от радиатора на ходу проходит в основном через щель между подрамником и кузовом, несколько улучшая "просушиваемость" всего, что под капотом. Однако если "брод" был действительно грязным и втягивающее хорошенько ее набрало - тогда, получается, действительно надо чистить

Пепелац 1,4

Сегодня столкнулся с той же бедой. После форсирования глубокой лужи (порыв коммуникаций, объезда нет) примерно минут через пять поставил машину на парковку на работе. На улице -12. Через 9 часов выхожу с работы ключ на старт - в ответ щелчки втягивающего. Не крутит. Помог "галстук".
Плюсом еще и колодки на заднем левом прихватило (тормоза барабанные). Кипятка под рукой нет. Проехал метров 500 пытаясь сорвать, не помогло. Пришлось поливать минералкой и ехать дальше.Еще метров через 500 с характерным щелчком отпустило.
Лампа АВS загорелась сразу после пуска мотора и не гасла пока не заглушил двигатель и не завел снова.

WADIE

опытный котяра клуба

- вода чаще попадает на подводящие контакты втягивающего от акб . плохой контакт . и низаводица ! - открутить - зачистить - смазать - закрутить !

Анатольевич

здравствуйте, а где эти подводящие контаты втягивающего от АКБ искать, а тто у меня такая же ситуевина.Щелкает, но не заводиться, после воды

и второй вопрос:без ямы/подъёмника и спеключей реально сделать?

WADIE

опытный котяра клуба

Анатольевич,
- втягивающее находится непосредственно на стартере .
- можно посмотреть по самому толстому проводу ( с мизинец толщиной) от АКБ идет непосредственно на втягивающее .

telez12

Я здесь новенький(ая)

На днях был случай у знакомого,на Nissan-Primera,днём ,после ливня,проехал по глубокой луже,отъездил до вечера,поставил на стоянку.На следующий день-не завёлся.Реле и втягивающее щёлкают,а с сам стартер не крутит.Оттащили до сервиса,сняли стартер-показали.Пыль от щёток и грязь-превратились в жидкую кажицу.Электрики пытались развести на новый стартер,потом на новый ротор.В итоге,почистили,прорезали канавки между пластинами ротора,собрали.Машина заводится.

Российские дороги… Как много иносказаний в этом словосочетании! Вряд ли можно быстро перечислить все опасности, связанные с преодолением полосы препятствия, именуемой дорогой, где-нибудь на периферии, подальше от крупных мегаполисов. Сегодня мы поговорим об одной из таких неприятностей, связанной с попаданием в глубокую лужу.

Впрочем, эта тема будет интересна любому водителю, поскольку подобное препятствие может неожиданно появиться на вашем пути просто из-за прошедшего несколько минут назад сильного ливня. В таких случаях сетовать на капризы погоды и последствия глобального потепления вряд ли целесообразно, особенно если ваша машина заглохла в луже. Никакие стенания делу не помогут, а вот знание, что делать в таких ситуациях, очень даже пригодится.

Машина заглохла при проезде водного препятствия

Если вы преодолевали глубокую лужу, и двигатель в это время заглох, это плохой знак. Особенно если вы уверены, что вода в больших количествах попала в моторный отсек. В этом случае можете даже не пытаться завести автомобиль, поскольку наиболее вероятным последствием такого опрометчивого шага может оказаться гидроудар.

Данный термин применим в тех случаях, когда попавшая на двигатель вода проникает в относительно больших количествах в цилиндры.

Под гидроударом понимают процесс, происходящий в ЦПГ, когда объём попавшей в цилиндр жидкости (строго говоря – любой, не обязательно воды) больше объёма камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мёртвой точки.

Поскольку вода, в отличие от воздуха, сжимается на порядок хуже, во время движения поршня при обеих закрытых клапанах давление внутри цилиндра возрастает по сравнению с номинальными значениями до критических, поэтому сжатая до состояния практически твёрдого тела вода окажется на пути поршня, провоцируя преждевременный удар.

Последствия такого процесса могут быть самыми печальными. Накопленная поршнем кинетическая энергия весьма велика – она состоит из нескольких компонентов: вращения массивного маховика, обладающего солидной инерцией, передачей момента движения от находящихся по соседству поршней, влиянием трансмиссии, также делегирующей часть энергии движения автомобиля. И вот в результате непредвиденного и резкого соударения с водой эта энергия высвобождается, разрушая шатун и, потеряв лишь часть мощности, начинает своё путешествие по другим узлам силового агрегата (коленвалу, БЦ и т. д.). В результате нанесённый двигателю ущерб может быть настолько серьёзным, что не поможет даже очень дорогостоящий капитальный ремонт.

Одним из признаков начинающегося гидроудара как раз и является остановка мотора, сопровождающаяся нехарактерным стуком. Если попытаться повторно запустить двигатель, такая попытка может оказаться и успешной. Но если стуки будут нарастать – вы рискуете на длительное время остаться без машины.

Что же делать, если машина заглохла прямо в луже? Примите все необходимые меры, чтобы вытащить авто на сухое место – с помощью буксира или используя мускульную силу. Крайне желательно сделать это как можно быстрее, пока вода не распространилась там, где ей быть не положено. Особенно чувствительны к этому турбированные силовые агрегаты, поскольку во многих моделях турбина располагается достаточно низко (ниже воздухозаборника). Поэтому даже при преодолении относительно неглубоких водных препятствий имеется вероятность, что вода может попасть внутрь мотора через уплотнительные соединения.

Проверка состояния авто перед запуском мотора

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться минут 10-20, после чего можно приступать к осмотру с целью выяснения, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Алгоритм проверки следующий:

Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой – одна из проблем отпала, и можно приступать к следующему пункту. Если нет – намного хуже, поскольку передвигаться на мокром фильтре вы вряд ли сможете. Но так как сохнуть он будет долго, можно некоторое время передвигаться и без этого элемента, если времени у вас в обрез.
Следующий шаг – проверка состояния свечей зажигания (или накаливания для инжекторных двигателей). Делается это их выкручиванием, после чего прокручиваем маховик мотора с помощью стартера. Если из отверстий фонтаном бьёт вода – её нужно полностью удалить. Для этого процедуру проворачивания коленвала стартером продолжают (крутим по 10 секунд с 60-секундным интервалом). Завершаем процедуру, если из камеры сгорания будет выходить мельчайшая туманная морось. Перед обратным закручиванием свеч можно выждать минут 10-15, но не обязательно, поскольку прок от этой процедуры будет только на горячем двигателе, а из-за воды он, скорее всего, быстро остынет.
Настало время проверить уровень смазочной жидкости в силовом агрегате и трансмиссии. Если на щупе заметны следы эмульсии белесого цвета, или уровень заметно поднялся – это явные симптомы попадания в масло большого объёма воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, двигаться на такой смазывающей жидкости крайне рискованно. Можно запросто угробить силовой агрегат. Попробуйте решить проблему, отвернув сливную пробку мотора или коробки. Вначале из отверстия стечёт небольшое количество (около 20-30 грамм) масла, а затем должна политься почти чистая вода. Как только появится масляно-водяная смесь, слив необходимо прекратить. После такой процедуры обязательно ещё раз проконтролируйте уровень смазывающей жидкости. И если он оказался ниже риски MIN, лучше движения не продолжать.

Выполнив эти в принципе несложные рекомендации, можно попытаться завести машину. Помните, что в большинстве случаев ответ на вопрос, почему машина глохнет в луже, достаточно прост: из-за попадания воды в воздушный фильтр, к которому не предъявляются требования касательно абсолютной герметичности.

В результате пропускная способность фильтровального элемента резко снижается, а двигатель начинает испытывать дефицит воздуха, что и приводит к его остановке.

Но и на снятом фильтре ездить крайне не рекомендуется, как и при наличии водной эмульсии в масле. Соглашаться на такой шаг нужно только в критической ситуации, а сама поездка должна быть кратковременной.

Как готовиться к преодолению глубоких луж

Можно уменьшить последствия преодоления глубоких луж, если отсутствует возможность совершить объездной манёвр. Главное правило – проверьте глубину препятствия, преодолев его вброд. Затем начинайте двигаться на минимально возможной скорости, и будьте готовы немедленно остановить машину в случае резкого ухода грунта вниз.

Желательно проезжать такие преграды не на горячем двигателе, дав ему остыть буквально 3-5 минут, чтобы разница температур деталей авто и воды была не экстремальной. В противном случае на самых горячих узлах (например, выпускном коллекторе) могут образоваться трещины, а также существенно возрастает вероятность включения электровентилятора, который немедленно зальёт водой весь моторный отсек, даже если лужа неглубокая.

Если же глубина водного препятствия приличная, вы должны примерно знать местоположение воздухозаборных отверстий, до которых вода в любом случае доставать не должна.

Если в бардачке случайно завалялся баллончик с водоотталкивающей жидкостью, будет нелишним обрызгать ею высоковольтные провода и свечи.

Мерой предосторожности может стать одевание на выхлопную трубу шланга подходящего диаметра с целью поднятия точки выхлопа. В этом случае, даже если вы заглохнете посреди лужи, у воды меньше шансов заполнить выхлопной тракт, что автоматически увеличит вероятность успешного пуска после выполнения проверки, описанной выше.

Попытки защитить свечи, ВВ-провода, стартер, генератор и многочисленные датчики подручными средствами (скотчем, полиэтиленовыми пакетами и подобными материалами) не только практически бесполезны, но могут привести и к обратным результатам, так что от них лучше отказаться.

Как преодолевать водные преграды безопасно

Главное правило – двигайтесь равномерно на самой низкой передаче (это правило касается и автомобилей с автоматической трансмиссией), поддерживая обороты на минимально устойчивом уровне. Любые попытки ускорения (как и замедления) будут сопровождаться накатом волн, с риском залить подкапотное пространство.

Скорость движения нужно выбирать такую, чтобы автомобиль ехал со скоростью волны, образующейся впереди него – в этом случае передняя часть моторного отсека будет находиться в послеволновом углублении.

Причины щелчков при включении ЗЗ

Рассмотрим основные причины, приводящие к полной или частичной неработоспособности стартера:

проблемы с электропитанием стартерного узла – чаще всего нарушается контакт массы по причине ослабления болтового соединения или его окисления. Кроме стартера, на массу запитаны реле, втягивающее и основное, так что эти узлы также подлежат проверке на наличие качественного контакта;
неисправно втягивающее реле. Наиболее вероятной причиной становится обрыв/короткое замыкание обмотки, изредка встречается механическая поломка;
КЗ в обмотке стартера. Характерная поломка для возрастных автомобилей, на машинах с пробегом до 100-150 тысяч км/ практически не встречается;
проблемы в контактной группе – чаще всего это сгоревший предохранитель, но встречаются нарушения проводимости в замке зажигания или контактах проводки;
пробуксовка муфты стартера. Поскольку ремонту муфта не подлежит, потребуется её замена;
привод стартера засорен, из-за чего он движется по резьбе туго, с трудом. Решается прочисткой и смазыванием резьбы после её разборки.

Рассмотрим характерные неполадки и проблемные моменты, при которых коленвал автомашины при включении зажигания практически не проворачивается или вращается едва-едва:

зимой такая проблема может возникнуть из-за несоответствия моторного масла региону использования – оно загустевает и не даёт проворачиваться коленчатому валу;
севший аккумулятор. Также чаще встречается зимой, поскольку при отрицательных температурах АКБ теряет заряд намного быстрее;
щёлканье стартера указывает на износ его щёток, хотя на некоторых моделях ВАЗ при такой проблеме даже щёлканья не будет.

Изредка встречаются и другие причины, которые приводят к невозможности пуска двигателя вне зависимости от того, холодный он или разогретый. Так, может оказаться, что отказала возвратная пружина, расположенная во втягивающем реле. Возможна также расклейка магнитов статора – лечится разборкой и склеиванием их вручную.

Рассмотрим детальнее основные причине неработоспособности стартера.

Сильно разряжен аккумулятор

Мы уже упоминали, что это самый банальный и распространённый случай. И чтобы понять, почему так происходит, давайте разберемся, как функционирует автомобильный стартер. Как только мы проворачиваем ключ в ЗЗ, посредством замыкания контактов питающее напряжение подаётся к контактной группе втягивающего реле, электромагнитная компонента тока приводит в движение якорь стартера. Он в свою очередь замыкает цепь между стартерным моторчиком и аккумулятором и одновременно сдвигает шестерню бендикса, устанавливая зацепление вала стартера с маховиком коленвала.

Когда батарея сильно разряжена, её заряда может быть достаточно для передвижения сердечника якоря, но о проворачивании коленвала речь уже не идёт. Если стартер щёлкает, но не крутит, это и означает, что шестерня бендикса состыковывается с коленвалом с характерным звуком, но на большее заряда аккумулятора не хватает. Но здесь имеется один нюанс: поскольку напряжение, выдаваемое АКБ, слишком мало, электромагнит не может удержать сердечник, и он возвращается в исходное положение (воздействие пружины оказывается сильнее электромагнитного). За короткий период времени заряд немного восстанавливается и снова приводит в движение сердечник – такой цикл может повторяться несколько раз.

Что делать, когда стартер при включении ЗЗ не крутит, а просто щёлкает? Первым делом убедитесь, что виновата именно батарея: при включенном зажигании попробуйте включить несколько потребителей одновременно и нажать на клаксон. При севшем АКБ сигнала вы не услышите или он будет далёк от нормального (хрипящий, затухающий, искажённый звук).

Поломка реле стартера

Если автомашина не заводится, стартер щёлкает, моторчик не крутит, и автовладелец уверен, что аккумулятор заряжен – очень вероятно, что проблемным элементом является реле стартера. Щёлканье как раз и является следствием срабатывания релюшки.

В подобных случаях завести мотор можно используя обычную отвёртку. Алгоритм операции несложен. Для авто с МКПП он следующий:

затягиваем стояночный тормоз;
рычаг коробки переводим в нейтраль;
включаем зажигание;
берём отвёртку с плоским наконечником и переходим к подкапотному пространству;
надёжно замыкаем отвёрткой контакты втягивающего реле;
как только мотор запустится, осторожно убираем отвёртку.

Если вы никогда такого не делали и сомневаетесь в своих силах, лучше отказаться от этой идеи. Допущенная ошибка может иметь серьёзные последствия (КЗ с возгоранием в моторном отсеке, самопроизвольное начало движения автомобиля и т. д.).

Для модификаций с коробкой-автоматом (роботом, вариатором) процедура будет слегка модифицированной:

затягиваем стояночный тормоз (если трансмиссия роботизированная или вариативная);
селектор АКПП переводим в режим паркинга (Р), нажимаем тормоз, включаем зажигание;
дальше аналогичным образом замыкаем контакты реле (их может быть три), после пуска двигателя убираем отвёртку.

Подгорание контактов во втягивающем реле

Признаки, указывающие на неисправности во втягивающем реле стартерного узла:

силовой агрегат удаётся запустить, но стартер тоже продолжает работать;
после включения ЗЗ на режим стартера раздаётся щелчок, но проворачивания коленвала не наблюдается;
после включения ЗЗ на режим стартера можно услышать, как стартер пытается раскручиваться (слышно натужное гудение), но коленвал не крутится.

Чтобы найти причину, почему втягивающее реле стартера щёлкает, привод мотора при этом не крутится, необходимо выполнить диагностику узла. Рассмотрим примерный алгоритм действий для ВАЗ-2110:

первое, что нужно сделать, – проверить целостность электропроводки, идущей к реле. Если обнаружится обрыв, меняем проводку;
если проводка целая, проверяем работоспособность реле. Потребуется посторонняя помощь – один человек проворачивает ключ замка, другой в моторном отсеке прислушивается к стартеру. Если щелчка нет – можно говорить о неисправном реле; при слышимости щелчка, но когда стартер не проворачивает вал, нужно проверить, не подгорели ли пластины в контактной группе. Нам потребуется простейший инструмент – плоская отвёртка. Отключаем от реле контактную группу и замыкаем отвёрткой клеммы, соединяющие АКБ со стартерной контактной группой. Таким образом, мы подаём напряжение непосредственно на стартерный моторчик, обходя втягивающее реле. Если стартер запустится, очевидная причина – неработоспособное реле;
в этом случае приступаем к измерению напряжения, подаваемого на реле. Нам понадобится тестер, один контакт которого цепляется на плюсовую клемму реле, а другой – на массу. После включения зажигания показания тестера должны быть в районе 12 В. Наблюдаете меньшее значение – причина в разряженном АКБ.

Изношенные щётки стартера

Другой распространённой причиной, почему стартер щёлкает, однако вал привода мотора не крутится (соответственно, не вращает коленвал), может оказаться износ щёток стартера. Абсолютно такие же симптомы характерны и для подгоревших контактов реле, но завести автомашину напрямую, замкнув контакты отвёрткой, как при неисправном реле, не получится.

Зато остаётся возможность завести машину с буксира, если она оснащена механической трансмиссией. В случае автоматической КПП останется уповать на услуги эвакуатора или помощь другого авто в качестве буксирующего.

Заклинил якорь стартера

В числе довольно редких причин возникновения нештатной ситуации, когда стартер издаёт щёлкающие звуки, но приводной вал не крутит, включено подклинивание якоря в узле статора. Обычно такая неисправность случается на возрастных машинах, и без демонтажа стартера диагностировать проблему не удастся – она имеет такие же симптомы, как и при износе щёток.

Впрочем, иногда проявляется и отличие: если повернуть ключ в ЗЗ в положение старт, вы услышите достаточно громкий щелчок, после которого все световые индикаторы на некоторое время гаснут с возможным появлением специфического запах – это признак заклинивания якоря. Но и его можно принять за другую принципиально иную неисправность – пропадание контакта массы.

На стартер не подаётся напряжение с аккумулятора

Если раздаётся щелчок, но моторчик стартера при включении ЗЗ не крутится, причина может заключаться в обрыве электропроводки на участке, соединяющем АКБ со стартером. Но такие симптомы характерны для большинства вышеописанных неисправностей, так что для точного диагностирования потребуется тестер и контрольная лампочка. Это наглядно видно на этом рисунке:

Читайте также: