Не качает главный цилиндр сцепления уаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.08.2024

Залей по полной главный цилиндр, далее открути прокачной клапан(штуцер) и надень на него шланг(главное чтобы шланг сидел плотно на штуцере), найди небольшую банку, и налей в нее тормозухи. Другой конец шланга опусти ниже уровня жидкости в эту банку. Теперь залазий в машину и нажимай на педаль, и главное, следи чтобы уровень в главном цилиндре был нормальным. После этого закрути прокачной клапан (штуцер). Все должно быть все ОК.

Человек с насосом прокачивал - не помогло.Или манжеты г. но, или при сборке задрало манжету, но скорее первое. Их сейчас делают кому не лень.Лучше цилиндр купить и не париться

Цилиндры тоже лепят на скорую руку, не факт что левак не попадется. Если, там уже цилиндру конец пришел, вот тогда уже без нового никак.

Так не рабочий целиндр можно и заменить, а манжеты как. Да и производителя нормального надо брать(не могу подсказать, но народу на форуме знающего куча).Почитайте на форуме про цилиндры в основном все пишут что лучше менять

вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать

Я вообще после замены ГЦС не прокачивал и всё нормуль, так-же и главный тормозной(правда в дороге).Затем через неделю вспомнив для успокоения прокачал

Я ставил новый цилиндр, откручивал трубку от рабочего,заливал жижу, и ждал пока не потечёт из трубки. Затем прикручивал и прокачивал с баночкой как писали выше

Была такая тема. Педаль провалилась, и привет. Качал "вручную" сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло. А так вполне естественный процесс. Жидкости нема, что ему качать то, в нём воздух. Не за что "уцепиться".

Качал "вручную" сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло.

Именно так ! Давить рукой на вилку заталкивая шток в цилиндр,при открученном клапане прокачки и закрутив клапан отпускать вилку.

люди добрые помогите! после смены манжетов на рабочим если я не ошибаюсь цилиндре (который с бочком) не могу прокачать сцепление. перепробывал и насосом в том числе. жидкость доходит до главного цилиндра а как бы давление так и не создается педаль как была легкая так и остается

Значит так попался походу также как и я.
Суть в чем, там в конце на пружину одетметаличиский куполочек с резинкой внутри (как я понял какойто клапан) так вот после его замены на новый сцепление качать перестало просто напросто. Поставил старый и вуаля (там шото в духе грибочка резинового, правильно сказать не могу так как в моей книге нарисован другой ГЦС).

Просто проверь так:
Открути выход с ГЦС и заткни его пальцем, а друг пущай качнет, если палец сможеш удержать - шухори проблему.

Еще вариант со сношеным ГЦС, короце внутрення поверхность не цилиндрическая а бочкообразная получается.

Вобщем спасибо всем кто откликнулся проблема разрешилась не очень понятным способом. в итоге всех этих прокачек у меня попросту не осталось жидкости а там БСК залито хрен где найдешь.. в итоге пришлось продуть систему дабы избавится от ее остатков и залить обычный дот4 и о чудо сразу все прокачалось.. мож дело в штуцере было с которого воздух спускается яж его снял прочистил и тож продул. хотя жидкость то с него и до этого шла.

сними цилиндр и посмотри правильно ли ты его собрал! Я купил главный цилиндр и было такое что поршень задом наперед стоял так отъездил год, теперь сменил и все в порядке стало!и прокачалось нормально.

Я в прошлый раз собрал неправильно, тут где-то есть ссылка на схему, где показано какая деталь за чем стоит и в каком направлении.
А еще из рабочего цилиндра не хотела жидкость идти, качал минут 40 наверное, потом открутил полностью штуцер и налил в цилиндр со шприца тормозухи, закрутил обратно - прокачка пошла. Причем пошла нормально, и жидкость из бачка стала уходить. Видимо там тоже что-то не так, но разобрать - руки пока не доходят.

-------
За окном, на улице, было пустовато. Возле дома напротив застыл
стремительный низкий автомобиль с серебряным оленем на радиаторе.
(c) Аркадий и Борис Стругацкие

Посмотрел уровень жидкости в бачке ГЦС, а там пол бачка нету, решил пока время есть перебрать ГЦС и установить ранее приобретенный ремкомплект ГЦС. Заодно с пероборкой ГЦС снял педаль сцепления и смазал пластиковые втулки оси педали, также же нашел причину периодического щелканья педали сцепления и избавился от противных щелчков при нажатии, ощущение от этого было как будто что то ломается в ГЦС. Приобретенный ремкомплект с алюминиевым поршнем немного не подошел, но все легко решилось с помощью сверла диаметром 7,5 мм и дрели. Поршень родного цилиндра FENOKS и алюминиевый поршень из ремкомплекта по длине практически одинаковые, но имеют немного разную конструкцию, что не мешает им одинаково работать, отличие лишь в длине углубления под шток, у родного стального поршня углубление больше, у алюминиевого из ремкомплекта меньше. Поэтому пришлось углубить отверстие под шток в алюминиевом поршне с помощью дрели и сверла диаметром 7,5 мм. После чего собрал ГЦС по схеме и до установки проверил что все работает как надо. После установки ГЦС прокачал систему, снял РЦС, чтобы посмотреть не течет ли он, с ним оказалось все в норме ттт. По ощущениям педаль в начале хода стала мягче видимо из-за немного меньшей длины алюминиевого поршня пружина внутри цилиндра меньше сжимается. Был вариант вместо сверления углубления в поршне укоротить шток со стороны поршня, но тогда исчезла бы возможность воспользоваться родным стальным поршнем если на него вдруг найдется манжета, хотя я думаю что лучше стальной поршень не использовать так как на стенках цилиндра от него остались потертости да и места трения на самом поршне заметны и это совсем не хорошо когда железо по железу трется, все же алюминий мягче и не сможет повредить стенки цилиндра. Поэтому думаю что стальной поршень на выброс, так как проще купить ремкомплект с алюминиевым поршнем и в следующий раз укоротить под него шток, чем искать и подбирать на родной стальной поршень манжету колечко.

Состав ремкомплекта, манжеты из него на выброс, так как качество плохое, для установки отдельно приобрел две нужные манжеты нормального качества, еще из комплекта не подошла стопорная шайба штока так как у нее прорезь под шток не такая, использовал старую шайбу

Как-то давным давно, несколько лет назад стал подтекать Главный Цилиндр Сцепления. Меры принимались, раза два или три в ГЦС были впихнуты ремкомплекты, мер этих хватало не более чем на месяц, морально утомившись от малопродуктивного и муторного труда на подтекания эти был "забит болт", в кабине всегда за водительским сиденьем возил с собой тормозуху, периодически её подливая в бачок. По началу расход тормозухи был очень маленький, подливал примерно пол бочка в месяц, в то время уазик эксплуатировался каждый день и весьма активно, но со временем уходить тормозная жидкость стала весьма динамично. В последние разы за короткие поездки км 20-30, бачок уходил полностью, тормозуха под ковриком стала разъедать покрытие пола, несколько раз проморгал уровень тормозухи, разумеется несколько раз приходилось прокачивать сцепление, от этого устал и рабочий, в очередной раз прокачивая сцепление, клапан вытащил резьбу из рабочего. Из-за того, что устал главный, от него утомился и рабочий. Вообщем настал момент замены обоих цилиндров.

Машина проживает на улице, но в декабре нынче около нуля, невзирая на "мороз", осмелился на замену.
Замену начал с рабочего, рабочий меняется очень просто, при соблюдении определенного порядка.

1) Снимаем пружину.
2) Ослабляем соединение шланга, отвернув штуцер, но не выкручивая его.
3) Откручиваем два винта держащих цилиндр и аккуратно тянем его вниз.

4) Откручиваем цилиндр от шланга, вращая сам цилиндр против часовой стрелки естественно, не потеряв при этом медную шайбу, которая находится между штуцером и цилиндром.
Любопытства ради, заглянул внутрь рабочего, который был абсолют но ли исправен до срыва в нем резьбы.

Родной цилиндр стоявший с завода. За свою длинную жизнь накопил сырости, грязи, подвергся коррозии, но как ни странно продолжал работать.

Перед установкой нового рабочего, нужно сделать небольшую подсборку.

Вместо проволочки которая стояла на старом цилиндре, зафиксировал колпак нейлоновой стяжкой. Прижимает и держит лучше проволочки.

Накручиваем цилиндр на штуцер, не забыв про медную шайбу. В идеале нужно поставить новую шайбу, но этот момент я упустил, поставил старую, состояние у неё было хорошее. Штуцер нужно будет на весу хорошо затянуть, иначе шланг будет пружинить, это затруднит установку цилиндра на штатное место. После установки цилиндра, нужно дотянуть штуцер, чтобы шланг не был сильно перекручен.

Рабочий заменен.
Теперь главный. Чтобы его заменить, нужно вспомнить все матные слова. Доступ к нему крайне не удобный, но всё равно чувствуется забота завода изготовителя, проявляется она тем, что втиснув руку с ключом за цилиндр, чтобы открутить его, места для манипуляций кисти с ключом там хватает.

Снимаем бачок.
Откручивал я гайки со шпилек главного снизу. Более менее подлезть можно. Штуцер откручен, корпус главного освобожден. Как подлезть к штоку и отсоединить его от привода педали? Сначала думал вытаскивать ось из вилки, вытащив которую цилиндр бы без проблем был бы изъят, но подлезть туда, чтоб хотя бы вытащить шплинт из оси, оказалось совсем не просто, из-за труднодоступности. Передумал я снимать вилку, ибо закрались сомнения, насчет того, что вслепую и на ощупь и с трудным доступом удастся всё собрать обратно. Пошел другим путем.
Снял табло, открутил дуйку на лобовое стекло, и чудо, теперь появился зрительный контакт с подопытным.

Расслабив контргайку, откручивая шток, отсоединил шток от вилки, затем вытащил старый цилиндр.
Далее прикрутил новый цилиндр на своё место, после снятия табла и дуйки это стало намного проще. После этого левой рукой управляем педалью сцепления, правую руку втискиваем в отверстие приборного щитка, управляя левой рукой педалью сцепления, совмещаем вилку со штоком, после чего правой рукой вкручиваем шток в вилку, затягиваем контргайку, ставим бачок, ставим на место дуйку и приборку, прокачиваем сцепление. Прокачивал один, на тот момент ассистента найти не удалось. Прокачивал следующим способом, слегка отвернул клапан на рабочем, одел на клапан прозрачную трубку, другой конец трубки в посудину, далее качал сцепление выпуская явные воздушные пробки, как пробки исчезли пару бочков пропустил самотеком, дождался когда по трубке пойдут одиночные мелкие пузыри, затянул клапан. Потратил на это примерно час, не уверен, что в системе воздух отсутствует, но сцепление работает исправно.

проблема в следующем стало пропадать сцепление, то есть выжим то нет , для начала решил прокачать его, так оно вообще пропало, перестало выжиматься если качаешь то постепенно появляется выжим, но не полностью, как только спустишь с рабочего жидкость все пропадает, приходится долго качать, грешил на главный цилиндр , купил новый , так все осталось по прежнему не могу прокачать и все, выжим отсутствует, на рабочем подтеков нет, жидкость никуда не уходит.главный прокачивал уже даже не знаю куда лезть и на что обратить внимание, подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой.
Новые цилиндры я обычно прокачиваю так: Установил, потом залил в бочок жидкости тормозной, дальше зажав пальцем отверстие куда вкручиваеться трубка начинаем давить на педаль и начинаем потихоньку стравливать воздух до тех пор пока при нажатии на педаль жижка пойдет с большим давлением и без воздуха. Ну большое конечно определяю на глаз. Потом присоединяешь трубку и уже прокачиваешь рабочий цилиндр. так что 2 варианта, либо новый цилиндр говно либо ты его не прокачал

Новые цилиндры я обычно прокачиваю так: Установил, потом залил в бочок жидкости тормозной, дальше зажав пальцем отверстие куда вкручиваеться трубка начинаем давить на педаль и начинаем потихоньку стравливать воздух до тех пор пока при нажатии на педаль жижка пойдет с большим давлением и без воздуха. Ну большое конечно определяю на глаз. Потом присоединяешь трубку и уже прокачиваешь рабочий цилиндр. так что 2 варианта, либо новый цилиндр говно либо ты его не прокачал

в том то и дело что прокачал только по другому я ослаблял трубку и выпускал воздух

в том то и дело что прокачал только по другому я ослаблял трубку и выпускал воздух
А воздух не идет у тебя назад в цилиндр когда педаль отпускаешь? сли нет тогда бери цилиндр и к продавцу топай за другим:D

купил рабочий новый, поменял в магазине главный и все равно выжима нет, под яблоко подложили шайбы и все равно все по прежнему педаль ватная

да смотрели, все нормально

Ну прям описание с моей машины:D
Цилиндры тут не причём. Хоть заменяйтесь толку не будет;)
Прокачка в этом случае двух видов.
1. Откручиваем полностью штуцер прокачки и ждём когда жижа польётся уверенно.
1.1 закручиваем штуцер прокачки и пользуемся.

Этот способ прост но не всегда результат даёт в полном объёме

2. Шток РЦС делаем максимально коротким с таким расчётом, что бы он ни под каким видом не касался вилки.
2.1 Дрочим педалькой (при условии, что жижой заправили)
2.2 Выкручиваем полностью штуцер прокачки.
2.3 Резко давим на шток РЦС пока не выплюнет жижу и не отпуская шток закручиваем штуцер прокачки.
2.4 Регулируем шток РЦС по мануалу и радуемся жизни.
-----------
Кстати ни в одном автосервисе на моей машине не смогли прокачать сцепление:D и тупо пытались разводить меня на замену ГЦС, РЦС и трубопроводов.
Лошары позорные.

Кстати ни в одном автосервисе на моей машине не смогли прокачать сцепление:D и тупо пытались разводить меня на замену ГЦС, РЦС и трубопроводов.
Лошары позорные.[/QUOTE]
Наверное у тебя все таки есть проблемы с цилиндрами сцепления. Скорее всего жидкость из бачка плохо попадает в главный поэтому и плохо прокачивается. А когда главный заполнился все работает. Просто жидкость из главного в рабочий гоняет туда сюда.

да смотрели, все нормально

Проверь ход штока рабочего цилиндра (должен быть не менее 17мм) Если все гуд то скорее всего с корзиной чего-то. Если нет то 90% главный.

корзина стоит лепесток , я смотрел шток выходит не более сантимтера, а дальше как говориться звиздец

Значит смотри привод. Скорее всего главный. Новый еще не значит что хороший. Жидкость должна самотеком при отпущеной педали через него протекать. Если не будет-очень сложно нормально прокачать. Очень похоже что у тебя как раз в этом проблема.

CAHbKA то что вы пишете про цилиндры это первое, что приходит всем в голову;) (про поступление жижи из бачка то же самое, но всё поступает нормально)
Но есть и исключения из правил подтверждающие эти правила.
В моём конкретном случае происходит один в один, что описывает Azonnn и замена цилиндров проблему не решает - менять хоть до посинения (эта одна из причин и основная почему эту машину мне продали т.к. не смогли настроить сцепление. Меняли всё и толку ноль)
И вот благодаря моему не малому опыту и лени был найден сей способ.
А когда хотелось поиздеваться над шибко умными сервисменами то прошу за отдельную плату сцепление прокачать, крайний раз эти продвинутые особи прокачивали сутки и тож меняли цилиндры. перебирали их, меняли бачки сцепления, плясали с бубном и пели мантры. и это там где специализируются на УАЗах:D. Это позволило получить существенную скащуху на произведённый ими ремонт не сцепления:D ( ну а всё сделал сам пока они бумаги оформляли и потребовалось целых пять минут)
--------------
Кстати мне можно не верить и идти проверенным путём - заменой всего и вся

Я верю что такое возможно на каком то конкретном автомобиле. Но вы можете конечно со мной не согласиться но это НЕ НОРМА. И где то и в чем то есть причина. Чудес не бывает. На всех машинах сцепление прокачивается в течении 5 минут без всяких примудростей. А описаный вами процесс лишь способ обойти какую то неисправность в приводе сцепления.
P.S. Не хорошо издеваться над людьми.

все прокачал
сначала выкрутил трубку из главного и затыкая пальцем отверстие несколько раз прокачал его чтобы воздух вышел
потом прикрутил трубку и открутил штуцер прокачки и прокачал 3 бачка подряд вот тогда выжим и появился
но теперь обнаружилась другая проблема на корзине 2 лепестка вылезли. так что теперь предстоит замена корзины ну и диска сразу

У меня была такая же проблема.Лопнула дисковая пружина в корзине Сцепление прошло 60 тыс км. Диск еще как новый был. Заменил все сразу. Надеюсь что надолго.
P.S Удачно тебе поменять.

Читайте также: