Не качает бензонасос пежо 307

Обновлено: 07.07.2024

Всё началось в понедельник после работы. У меня не завёлся мой Парижский Лев. Суть да дело, пришлось буксироваться на гараж, благо ситуация случилась не далеко. В 23:00 машина стояла в гараже. На следующий день (опять после работы), в спокойной обстановке начал анализировать ситуацию, что-ж всё таки случилось.

Как мне говорили старшие: "В бензиновых машинах есть две неисправности — нет искры или нет топлива". Но я почему то сначала стал грешил на ремень ГРМ, на котором проехал около 500км после его замены. Проверил — всё Ок. Следующим этапом я проверил наличие искры — искра есть (снял катушку зажигания с двигателя, не снимая разъёма, вставил старые свечи и соединил их резьбовые корпуса оголённым проводом между собой и на корпус авто, покрутил стартером двигатель, и в темноте гаража очень хорошо видна цветомузыка).
После всех этих операций я обратил взгляд на свой топливный насос. Результат не работает. Снял электрическую фишку с насоса и подкинул тестер. Напряжение есть — насос не работает. Проверил насос — насос рабочий, причём на сам насос подкидывал тестер, а затем два провода напрямую от аккумулятора для пущей убедительности. Тогда поставил в фишку лампочку — как результат лампочка горела, но как только паралельно подключал насос — гасла. Начал грешить на подкапотный блок BSI, так как в процессе внимательного изучения оного был обнаружен жук на предохранителе отвечающему за топливный насос, попросил временно у знакомого другой блок, заменил ситуация та же. Причём насос даже заработал некоторое время (в этот момент я даже обрадовался, но не надолго). Всё вернул на свои места, естественно заменив жука на целый предохранитель в родном блоке BSI.

Итак что же ему мешает работать?

Я нашёл провода идущие от BSI до топливного насоса и начал их прозванивать на сопротивление.
На насос идут два провода один коричневого цвета (+), другой жёлтый с зелёной полосой ( -, корпус авто).

Сопротивление должно стремиться к нулю на этих проводах. В моём случае жёлтый с зелёной полосой показал 0, коричневый в процессе нескольких замеров показывал от 80 до 150 Ом.

Дальше я пополз за коричневым проводом по кузову всей машины и обнаружил потайную вставку из провода на скрутке. Оплавленная изолента и дубовая изоляция, которая при малейшей деформации слетала с провода, свидетельствовали о высокой температуре в этом районе, а также о плохом контакте на скрутке (КАКОГО ХРЕНА? Ведь это всё могло привести к пожару).

Естественно всё это убрал, зачистил живые участки родного провода, подобрал кусок нового провода и вставил на место конечно в обязательном порядке используя паяльник, канифоль, припой и термоусаживающуюся трубку. Я могу только догадываться откуда появилась данная вставка, так как все провода в этом месте не тронуты (по моему предположению это наследие демонтированной нештатной сигнализации).

Конечно во всём этом рассказе в первую очередь хочется "ХОРОШИМ СЛОВОМ" вспомнить человека который всё это сделал, передать ему пламенный привет, за его кривые руки и дырявые мозги, ведь он в первую очередь подставил жизнь людей которые ездят на этой машине, а это я сам и мои близкие.

В отпуске, поехал в другой город и в деревню и столкнулся с проблемой.Выхожу на обгон грузовика на трассе, начинаю разгон на встречной полосе, а обогнать не получается, еду вровень с обгоняемым.Он видно понял это и чуть сбросил скорость, дал мне обогнать.Я ещё во время обгона предположил что бензонасос недокачивает топлива.Сбросил газ и попытался ехать внатяг.Машина стала понемногу набирать скорость.До этого я починил кондей и подумал что электроника может ограничивает обороты двигателя до 4000 именно из за насоса кондея.Но дело не в кондее.Сегодня снял и разобрал бензонасос, промыл в бензине и в ВДшке сеточку и продул.Потряс, чтобы слить бензин из фильтра тонкой очистки в обоих направлениях и очистил всё, что было в нём доступно.Собрал, поставил на место.
При снятии столкнулся с проблемой при откручивании пластмассовой крышки-кольца, крепящего насос к баку.Съёмником пока не обзавёлся, откручивали сначала вдвоём.Один упирается на откручивание на одну сторону кольца, а другой подстукивает молотком по напильнику, наставленному в упоры кольца с другой стороны.Как положено, сбили почти все грани, но кольцо пошло.После вспомнил что есть заклепальник.Снял с его ручек резинки и попробовал им.Получилось.Им же и закручивал обратно.Ничего не менял, так как только ещё заказал фильтр и крышку с резинкой.При разборе обнаружил насос внутри уже не родной стоит, а Т2112-1139, на котором было написано VOLTO. Может там есть ещё буква, но ржавчина на корпусе её съела, если она там и была.Предполагаю что это какой то жигулёвский, но не уверен пока.Насос внутри фильтра свободно, даже с запасом и без нижней части стоит чуть криво.Ломать ничего пока не стал, оставил как было, только почистил.С фильтра бензин тёк чистый.
И вот вечером решил катнуться, проверить.Машина поехала как и раньше.На газ отзывается моментально, коробка переключается вниз и на разгоне крутит почти до отсечки, разгон бодрый даже с включённым кондеем.Недостатка в мощности не почувствовал.Совсем другое дело)
На телефон попутно сделал несколько снимков, чтобы знать что там и к чему.
Когда придут запчасти, может поставлю новые, а может приберегу пока.
Крышку пришлось дорабатывать.Внутри её, на резьбе, были слегка выпирающие стыки, насколько я понимаю, они образовываются во время изготовления.Я их стесал тонкой отвёрткой, так же прошёлся напильником, ножичком и наждачкой по всей внутренней поверхности, где резьба.Сделал её гладкой, намазал моторным маслом резьбу и уплотнительную резинку.На крышке есть прямоугольный выступ, больше по размеру чем другие грани.При установке крышки его ставил в направлении вперёд, по ходу машины и после начинал закручивать по резьбе.На этом месте на крышке начинается виток резьбы.Насколько я понял, на баке виток начинается тоже спереди, по ходу машины.Всё получилось, но насколько правильно завернул крышку, не знаю, так как никаких ориентиров не осталось больше, все сбили пока откручивали.Бензин не протекает вроде, хотя его и полбака.Разгонялся, тормозил и маневрировал бодро.Если было бы неплотно, должно бы было протечь Пока сухо, хотя раньше бывало и протекало при заправке полного бака.Резиновое кольцо зелёного цвета, хорошее.На своё местотна бак убралось нормально.

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;

С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);

Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление топлива в топливной рампе. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно мерить давление бензина манометром в процессе диагностики бензонасоса своими руками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить стеку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете, каким способом и средствами можно очистить фильтр топливного насоса своими руками.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.

Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о способах замера давления топлива в топливной рампе (рейке) при помощи манометра своими руками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить сетку-фильтр грубой очистки бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах очистки сетки бензонасоса своими руками.

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

что это за вторичный воздух?
________________________
первое что я бы сделал - разобрался с пропаданием напруги на F2/
-замена самого реле
-замена сопутствующих предохранителей. по уму всех, которые обозначаются как "Управление двигателем"
////Это самое дешевое и простое////
***Был глюк с одной авто из-за предохранителя, который не "прогорел", а имел просто излом:все звонилось тестером, но мучались с пропадающей зарядкой долгое время, пока не увидели небольшое свечение в нём в темноте.Далее, чуть ли не под микроскопом обнаружили трещину в "шине". и не сгорел. и мозг весь сделал.******
_______________________

А вот про катушку инфа:

Катушку снял, видимо родная Sagem, снимается ваще легко, 3 винта. Заодно закрутил один не затянутый винт второй клапанной крышки.
На катушку приходит три контакта.

Если я правильно замерил, то первичная обмотка 01.5 - 00.9 провода, равно 0.4 ома, что норм на холодную. Однако, звонятся все четыре. Если кто-то подскажет, где на фото выше второй и четвертый, я напишу, какие еще звонятся, может это пробой?

А вот так мерял первичную. ДУмаю, что верные замеры на последней фотке, и похоже, что катушка все же работает

252-2002happy >ну да, это не девятка ))) Свечи у меня старые есть, действительно, можно удлинить. Про блоки то понятно, меня смущает, что в январе при таком же глюке она завелась. И всю зиму работала, пока я на холодную не тронулся ))) Блок, думаю, ковырять стоит в последнюю очередь )

В общем поставил, не завелась естесно )

Проверил что приходи на катушку. Оказалось, что приходит, но ТОЛЬКО когда напрямую кидаю + на реле ф2. То есть, реле заблочено сейчас, но оно нормально обходится.
На катушку значит приходит постоянный плюс около 12 вольт, в двух положениях

а если кинуть провод тестера на массу, то в одном положении вроде бы.

Так вот, на катушку вообще так и должен приходить постоянный плюс около 12 вольт? )

з.ы. тест искры провел сам вот так в темноте

1-й раз, также глохнет. Нет питания ф2, это "Топливный насос, Электрический клапан абсорбера топливных паров"
Форумчанин Садок говорит кинуть сюда плюс. Кидаю, все щелкает, заводится. Снимаю плюс, все работает без доп. плюса. Ура!

2-й раз, этой сейчас, снова трогаюсь на холодную, как и тогда, глохнет. Нет питания на ф2. Кидаю питание, все щелкает, но метод подкидывания плюса не помогает. Есть плюс на всех остальных нужных для запуска реле, то есть форсунки и так далее, предохранитель № 15 и еще какой-то, я проверил.
Ошибок никаких нет!

Если блочится иммо, там должен гореть ключ, у меня не горит. Брелки работают. Пин кода разблокировки нету, но его можно заказать. Блок новый, заменен прошлым хозяином.

То есть, сейчас про подаче принудительного питания на ф2 оно щелкает, как обычно при запуске, работает насос, но уже не заводится.
Вот чето у меня есть сомнения насчет катушки.

Предшествовало первому глюку:

1. Садился в ноль аккумулятор
2. Меняли на сервисе свечи
3. Меняли ремень грм

Читайте также: