Не горят стоп сигналы lexus rx300
Обновлено: 06.07.2024
В 1997 году компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила концепт SLV (Sport Luxury Vehicle), который открыл новую линейку премиальных среднеразмерных внедорожников. В 1998 году автомобиль был запущен в производство под названием Lexus RX300 (на японском рынке модель называется Toyota Harrier). В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Лексус РХ 300 (кузовной индекс XU10) 1-го поколения 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска с двигателем 1MZ-FE (3,0 л).
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
В моторном отсеке
Расположение компонентов:
№1 - блок реле 1,
№2 - монтажный блок в подкапотном пространстве, блок реле 2, блок плавких вставок.
Общий вид блока.
| Схема предохранителей в блоке моторного отсека (№2 на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | - | - |
| 2 | 15 | фары |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 5 | 20 | АМ2 (система зажигания) |
| 6 | 15 | телефон |
| 7 | 20 | центральный замок и электростеклоподъемники |
| 8 | - | Перемычка |
| 9 | 7.5 | система зарядки |
| 10 | 10 | звуковой сигнал |
| 11 | 20 | электронный блок управления двигателя |
| 12 | 10 | внутреннее освещение |
| 13 | 7.5 | приборы |
| 14 | 25 | автомагнитола |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | 50 | Главная плавкая вставка |
| A | дальний свет фар | |
| B | Starter (система запуска) | |
| C | система автоматического затемнения зеркал | |
| D | электромагнитная муфта компрессора | |
| E | звуковой сигнал | |
| F | электронный блок управления двигателем | |
| Блок реле 2 (внутри монтажного блока подкапотного пространства) | ||
| 1 | 15 | фары |
| 2 | 15 | |
| 3 | 25 | ЭБУ двигателя |
| A | - | |
| B | ABS SOL электромагнитных клапанов системы ABS | |
| C | FAN №3 (вентилятора) | |
| D | FAN №1 (вентилятора) | |
| E | ABS MOTOR (электромагнитных клапанов системы ABS) | |
| F | FAN №2 (вентилятора) | |
| G | AF HEATER (ЭБУ двигателя) | |
| Блок плавких вставок | ||
| 1 | 60 | ABS-H (система VSC) |
| 2 | 140 | ALT-H (система зарядки) |
| 3 | 40 | RDI FAN (вентиляторы радиатора и кондиционера) |
| 4 | 40 | CDS FAN (вентиляторы радиатора и кондиционера) |
| 5 | 30 | RR DEF (система автоматического затемнения зеркал) |
| 6 | 50 | HEATER (отопитель и кондиционер) |
| Блок реле 1 (№1 на картинке) | |
|---|---|
| № | Описание |
| A | реле размыкания цепи |
| B | реле задней противотуманной фары |
| C | реле обогревателя зеркал |
В салоне
Расположение компонентов:
№3 - блок реле 3,
№4 - монтажный блок под панелью приборов.
Фото - пример блока.
Не судите за то, что рискнул создать новую тему. Я знаю, что данная проблема обсуждалась не раз, сам читал, но к сожалению никакого решения там не нашел. Пишут много, и дилетанты (такие как я) и люди разбирающиеся в проблемах электрики и что удивительно, никто не дает решения (как будто специально - пусть помучаются). А между тем понятно - проблема касается многих. Хочу положить этому конец и показать решение.
Машина - американец RX300 2000 года. Начиналось все постепенно, стоп то работал, то нет. Я как и все, вскрывал панели, менял лампочки, метался по городу и интернету - искал лампочку на 18вт. (как дурак, по советам друзей), не в этом дело, как оказалось. В итоге - достало, решил или умереть, или победить. Два дня, субботу и воскресенье, разбирал багажник, сдирал панели, ломал клипсы, звонил провода, ничего не помогало. Провода звонятся, на контактах - 12.6 вольт, но лампа не горит, светодиод светится слабо - нет силы тока. Решил зацепить лампу на основные стопы, так и сделал (временно, "соплей"). Все работает, контролька на приборке не загорается, хорошо, но душа не принимает. Нет думаю, так не пойдет. Позвонил сыну в Новосибирск, сисадмином работает. Он посмотрел в интернете схему и говорит, что плюс с доп. стопа упирается в какую то коробочку - смотри ее. Я знаю эту коробочку, нашел когда разбирал багажник, она крепится за левым крылом, величиной с два спичечных коробка. Вот она (датчик неисправности ламп 89373-20240)-
Разбирается легко, снимается задняя крышка, слегка постукивая по контактам вынимаем плату. И тут все становится ясно, на плате четыре проволочных перемычки, две по центру в прекрасном состоянии, а две с краю, так вот они почему то ржавые, поеденные коррозией и одна из них разорвана.
Причину этого назвать не могу, может вода попала или конденсат.
Выпаял обе, впаял другие - момент истины!
А главное - 18, 16 вт. или светодиод, все горит и контролька на панели молчит. Надеюсь что поможет всем, удачи мужики!
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
06.06.2019
Шаг 1 Необходимые инструменты
Следующие инструменты необходимы для этого ремонта. (Перечислено слева направо)
Рабочие перчатки, гаечный ключ на 11 мм, плоскогубцы, плоская отвертка, паяльник с припоем
Перед началом ремонта убедитесь, что автомобиль выключен, чтобы избежать удара током или поражения электрическим током.
Вы также можете отменить клеммы аккумулятора, если вы хотите быть особенно осторожными, но выключение автомобиля и извлечение ключа должны препятствовать попаданию электрических зарядов в участок автомобиля, над которым вы будете работать.
Шаг 2 Снять пластиковую крышку шинного колодца
Начиная с места в багажнике автомобиля, снимите пластиковую крышку, удерживающую обивку, прикрепленную к крышке колодца заднего колеса со стороны водителя.
Шаг 3 Удалить защелку
Снимите покрытие, расположенное рядом с защелкой со стороны водителя багажника.
Внизу вы найдете 2 маленькие черные заглушки, удерживающие обивку на раме автомобиля. Удалите их с помощью отвертки, чтобы аккуратно вытащить их, чтобы не повредить заглушки.
Шаг 4 Снять панель пола и крышку электропитания
Поднимите и снимите крышку, удерживая электронику в закрытом положении, с помощью небольшого тканевого язычка, расположенного рядом с центром стороны, ближайшей к автомобильной розетке над ним.
(Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь маленькое пластиковое покрытие, окружающее розетку, что не позволит вам снять обивку позже. В моей машине не хватало нескольких деталей, когда я купил ее из вторых рук, поэтому ее здесь не видно. Ее можно снять относительно легко. используя ту же самую отвертку и технику, которая использовалась на предыдущем шаге.)
Шаг 5 Удалить нижние болты
Затем поднимите панель, закрывающую отсек для запасного колеса, с помощью маленькой ручки, расположенной под ковром непосредственно за защелкой двери. Это откроет от 2 до 3 болтов, удерживающих обивку в металлической раме автомобиля.
(Число может варьироваться в зависимости от года выпуска или изменений). У моего автомобиля только 2, но в нем все еще есть отверстие для болта, который я поместил в него для демонстрации.
Используйте гаечный ключ на 11 мм, чтобы ослабить болты и освободить нижнюю часть детали. Обязательно храните все болты и заглушки там, где они не будут потеряны перед сборкой. Я рекомендую контейнер Tupperware или миску.
Шаг 6 Удалить последний якорь на раме автомобиля
Временно закрыв отсек для запасного колеса, вернитесь к тому месту, где мы сняли пластиковое покрытие на шаге 2.
Используя немного силы, пластик, покрывающий заднюю часть этой области, теперь можно отсоединить от обивки.
Шаг 7 Снятие обивки
Удерживая заднюю пластиковую крышку поднятой над деталью, сдвиньте ее и снимите с автомобиля. (Это может потребовать немного мерцания.) Не тяните достаточно сильно, чтобы не повредить деталь. Он все еще может быть прикреплен, если вы пропустили пробку или болт. Дважды проверьте, что вы получили их все, прежде чем пытаться снова.
Теперь деталь должна быть свободна от автомобиля, обнажая остальную электронику, расположенную в задней части автомобиля. Отложите обитую часть для последующей сборки.
Шаг 8 Найдите и раскройте датчик неисправности лампы
Доберитесь под оставшимся пластиковым капотом в промежутке между розеткой и крышкой шинного отсека. Там будет пластиковая квадратная коробка, закрепленная в боковой части машины. Это датчик неисправности лампы.
Вытяните деталь из места, где она прикреплена к внутренней части автомобиля, и осторожно потяните ее вниз и наружу в открытое место, где вы можете с ней обращаться. К спинке прикреплен шнур, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить или не зацепить его при снятии.
Шаг 9 Отсоединить шнуры
Шнур прикреплен в задней части коробки с помощью пластикового зажима. Нажмите на язычок на боковой стороне зажима и удалите его из порта. Это может потребовать некоторых усилий, если деталь все еще плотно затянута в гнездо. Не торопитесь и будьте осторожны, чтобы не вытащить провода из белого зажима.
Шаг 10 Снимите крышку и оцените ущерб
Переверните датчик в сторону с синей крышкой и снимите его с помощью отвертки с плоской головкой, чтобы открыть и снять крышку. Не делайте этого в местах с чрезмерной влажностью или пылью, чтобы минимизировать риск для чувствительных компонентов внутри.
Это покажет печатную плату. На этой картинке показано, где будет находиться соответствующий штифт для этой модели. Это уже исправлено здесь, потому что это незаконно, чтобы ездить без стоп-сигналов, и автомобиль должен был использоваться как можно скорее.
Это будет очень очевидно, если это проблема, так как на показанном здесь штыре будет темное обожженное кольцо вокруг него, где припой растаял, а штифт больше не касается доски.
Шаг 11 Нагреть утюг
Убедитесь, что у вас есть сухая, хорошо проветриваемая зона для работы на следующем этапе. Вы можете использовать маску, если вы особенно чувствительны к парам припоя. НЕ вдыхайте пары припоя. Они токсичны в больших количествах.
Вставьте паяльник в розетку и установите его в месте, где он не рискует расплавиться или воспламениться. Дайте полностью нагреться перед использованием.
Прикасайтесь к утюгу только в обозначенных местах. Металл может вызвать серьезные ожоги, если он вступает в контакт с вашей кожей.
Шаг 12 Припой булавка
Наденьте перчатку на недоминантную руку. Вы можете держать припой в перчатках или с помощью плоскогубцев.
Слегка дотроньтесь до солдата до кончика железа, чтобы прокачать его.
Прикоснитесь утюгом к булавке, чтобы нагреть его, затем прикоснитесь припоем к булавке. (НЕ прикасайтесь к утюгу непосредственно к припою)
Шаг 13 Поместите датчик обратно в машину
Установите на место крышку датчика и подсоедините шнур к его порту.
Заведите машину и нажмите на тормоза, пока кто-то еще наблюдает, загораются ли они. Если это произойдет, то ремонт завершен, и вы можете следовать этой инструкции по разборке в обратном направлении, чтобы заменить все детали в автомобиле.
Если они не загораются, возможно, возникла проблема со связью или другая проблема с лампами. Попробуйте снова припаять соединение. Если несколько попыток терпят неудачу, есть еще одна проблема с стоп-сигналами, которая появилась одновременно. Дополнительная помощь может потребоваться из профессионального источника.
Стоп-сигналы на RX II светодиодные (тут про замену светодиодов), а в габаритах стоят обычные прозрачные лампочки W5W (диоды в задних габаритах только в фонарях у гибридов RX400h).
Проблема такова — от перегрева трескаются красные колпачки внутри фонаря.
И из-за сколов в тёмное время суток часть фонаря начинает светить жёлтым.
На этом фото хорошо видна проблема треснувшего колпачка и жёлтого свечения:
Если колпачки ещё не потрескались:
Поменяйте лампочки на W3W (коды ниже). Мощность у лампы меньше, плафон плавиться перестанет, и проблема пройдёт стороной.
Если колпачки уже потрескались, и пробивается жёлтый свет, то помогут:
1. Красные колпачки для ламп + лампы W3W — недорого и эффективно.
С такой мощностью плафон не должен продолжать плавиться, а колпачки должны прослужить долго.
2. Красные светодиоды с внешними обманками — дорого, но эффективно.
Ставьте внешние обманки — LED с внутренними обманками сильно греются, плафон продолжит плавиться.
3. Красные лампы W5W — относительно недорого, но это решение не надолго.
4. Красная краска для лампочек Motip 902010 — сомнительное решение.
Коды и стоимость
Красные колпачки:
— Koito P7150R, 15 руб./шт.
Лампы W3W:
— Narva 17097, 10 руб./шт.
— Hella 8GP003594141, 12 руб./шт.
Итого замена 4-х задних лампочек (что бы все светили с одинаковой яркостью) — 100 руб.
Красные светодиоды W5W:
— Osram 2880R-02B, упаковка 2 шт., 500 руб.
Плюс нужны внешние обманки на 5W:
— Philips 12956X2, упаковка 2 шт., 300 руб.
— Osram LEDCBCTRL101, упаковка 2 шт., 500 руб.
Итого замена 4-х задних лампочек — 1600 руб.
Красные лампы W5W (но они облезают):
— Flosser 429109, 40 руб./шт. — краска стала облезать после 9 месяцев использования,
— Koito P1583R, 80 руб. за пару — краска стала облезать после 4 месяцев использования,
— Polarg M21 p8713r, 450 руб. за пару, у Dim-KING прослужили 1.5 года,
— Philips 12951CP, в продаже не нашёл.
toyota Harrier 98г неожиданно перестали работать стоп сигналы. все. лампы целые, на приборной панели ничего не горит предупреждающего. концевик на педали исправен. +12 на разъем концевика приходит. где копать? заранее всем спасибо
знать бы еще где этот fuse сидит.
завтра проверю +12 на лампах.
как будто какой-то разъем где-то отвалился. но почему тогда индикатор ничего не показывает?
А как неожиданно перестали работать - просто перестали и все , или перед этим с машиной что то делали? (например сигналку ставили)
Коллеги!Как поменять ламу в дополнительном стоп-сигнале (в задней двери Клюгера за спойлером)?Саморезы с трудом открутил(очень мешает спойлер),но снять морду стоп-сигнала не удалось,боюсь сломать.Заранее спасибо
Нашел.Доступ к лампе со стороны салона.Снимается обшивка(полоска),которая крепится на клипсах.Меняется лампа,полоска защелкивается на место.Всем спасибо за внимание
кто знает с какой стороны идет жгут проводов назад? ибо +12 на лампы не приходит. "земля" есть ибо габариты задние работают нормально. концевик работает нормально. +12 на нем есть. предохранитель стопов(под рулевой колонкой справа) 20А целый. я так понимаю что провод "зеленый две белых полоски" где-то умер. кто знает где соединяются "плюсы" от ламп стопов? думаю что глюк между этой точкой и "лягушкой"
я его победил.
1) жгут "силовых" проводов - стоп, габарит, поворот, фонарь заднего хода - проходит по порогу с пассажирской стороны;
2) предохранитель "стоп" 20А находится под рулевой колонкой справа;
3) модуль LAMP FAILURE(послуживший причиной отказа. ) 89373-20240 271000-0540 находится в багажном отсеке слева(если стоять лицом к открытому багажнику) под панелью.
неисправность - прогоревшая пайка ламели разъма на печатной плате.
пропаял все "силовые" контакты, результат - два часа потраченного времени и работающие стоп-сигналы
Читайте также: