Не держит нагрузку генератор ваз 2110

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Ребят дайте совет по ГЕНЕРАТОРУ пожалуйста. Ситуация такая:
Заряд АКБ 12,5 генератор 90A. 2006г
напряжением на самом аккумуляторе(+_-): 13,6 с нагрузкой 12,3
+генератора - корпус генератора: 14,0 с нагрузкой 13,9 (при включении музыки с сабом падает до 13)
+генератора - масса кузова: 13,8 с нагрузкой 13,5
+аккумулятор - масса кузова: 13,6 с нагрузкой 12,3

Кто что может подсказать?

Где то ему не хватает напряжения, либо сам генератор помирает

Смотрел все опять же вариантов куча 1) зачистить массу 2) поменять регулятор напряжения 3) припаять диод и т.д. с чего начать то лучше?

uakim.724, А мерил в какой точке?

Надо померить напряжение в точках
+генератора - корпус генератора,
+генератора - масса кузова ,
+аккумулятор - масса кузова. И сравнить с напряжением на самом аккумуляторе(+_-). При работающей машине.

Оно все равно может быть разное, когда машина стоит одно, едет другое, музыка, фары и т.д.

как то похоже на неисправность диодного моста(подковы)Прозвонить диоды и посмотреть клеммы на подкове . но сначала померил бы напряжение гена масса,потом акб масса при изменении нагрузки.

uakim.724, А мерил в какой точке?

У меня была похожая тема, посмотрите. Проблему пока не решил, так и катаюсь. Думаю надо начать с проверки масс. Так я буду делать, как доберусь.

У меня была похожая тема, посмотрите. Проблему пока не решил, так и катаюсь. Думаю надо начать с проверки масс. Так я буду делать, как доберусь.

завтра думаю тоже с массы начать если что отпишусь

парни,что вы до.. сь до этих масс. Закон ома никто пока не отменял.Масса будет охренено влиять на ТОК. А напряжение у нас как бы должно быть постоянным.или оно у нас ПРЫГАЮЩЕЕ.

Вот закон Ома: U=IR
Теперь скажите, что согласно этому уравнению, что будет происходить с напряжением при уменьшении тока?
Правильно, уменьшаться. Вы какой-то другой закон Ома имеете в виду?

Вам по существу есть что сказать? Если нет, то давайте флудить будем в специально отведенных местах.

Согласен.Только U у нас как бы постоянно должно быть,или вы против.Теперь заряд АКБ без нагрузки 13,6 с нагрузкой 12,5 .Вопрос кто заныкал напряжение по моему генератор. потому как при включении дополнительных потребителей ГЕНЕРАТОР нивыдает положенных вольт

Может вообще все просто - реле зарядки (шоколадка) не справляется?

В той теме, на которую я тал ссылку, эти вопросы обсуждаются. Надо померить напряжение на генераторе, на АКБ и на потребителе. Сравнить их и сделать выводы. В моем случае ток "не доходит" до потребителей. Здесь может быть другая ситуация.

А разве везде одинаково должно быть, с другом мерили у меня 12.7 В у него 12.4 В

Неважно у вас с другом дела обстоят. Где мерили-то? Под нагрузкой?

Заводили машину и мерили, без музыки, без фар

Надо померить напряжение в точках
+генератора - корпус генератора,
+генератора - масса кузова ,
+аккумулятор - масса кузова. И сравнить с напряжением на самом аккумуляторе(+_-). При работающей машине.

Заряд АКБ 12,5 генератор 90A. 2006г
+генератора - корпус генератора: 14,0 с нагрузкой 13,9 (при включении музыки с сабом падает до 13)
+генератора - масса кузова: 13,8 с нагрузкой 13,5
+аккумулятор - масса кузова: 13,6 с нагрузкой 12,3
напряжением на самом аккумуляторе(+_-): 13,6 с нагрузкой 12,3

Всем привет.
Решил поделиться информацией как я решил проблему с генератором КЗАТЭ 140А.

После установки лобового стекла с подогревом решил установить более мощный генератор 140А. Купил новый генератор, установил.

Но тут меня начала преследовать следующая проблема:

Возможные причины:
1. Плохой контакт генератор – АКБ – потребители.
2. Неисправен реле-регулятор
3. Неисправен диодный мост
4. КЗ или обрыв в обмотке статора
5. КЗ или обрыв в обмотке ротора

Вооружившись мультиметром, решил определить причину падения напряжения.

1. Поиск падения напряжения генератор – АКБ:
1.1 Завести машину. Все потребители отключены.
Перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
Соединить красный щуп на выход генератора, черный на корпус генератора. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 14.5В.
Соединить красный щуп на (+) АКБ, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 14.4В. (БК не врет).
1.2 Включить ближний свет и печку на 4 позицию.
Соединить красный щуп на выход генератора, черный на корпус генератора. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 13.7В.
Соединить красный щуп на (+) АКБ, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 13.5В. (БК не врет).
1.3 Включить дополнительно обогрев заднего стекла.
Соединить красный щуп на выход генератора, черный на корпус генератора. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 12.9В.
Ставим красный щуп на (+) АКБ, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 12.4В. (лампочка на комбинации приборов начала моргать). В этот момент появился некий высокочастотный писк. Сразу скажу, писк шел не с ремня, а именно с генератора.

Итак, разница под нагрузкой на АКБ и на выходе генератора составляет 0.5 В.
Разница на выходе генаратора без нагрузки и под нагрузкой составляет 14,4-12,9=1,5В. И это очень (ахринеть как) много! Нужно снимать генератор и искать причину.

Решил так же поискать падение напряжения 0.5В в проводке.
Ставим красный щуп на выход генератора, черный на (+) АКБ. Мультиметр показывает разницу напряжение : 0,326В. Причиной тому подгоревшие два предохранителя на 60А стоящие в блоке у АКБ. Ставим новые предохранители, смазав токопроводящей смазкой ликви молли для контактов.

Идем дальше, ставим красный щуп на корпус генератора, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает разницу напряжение : 0,161В. А вот тут я так понимаю либо окисления или плохая масса. Я дополнительно кинул один короткий провод от корпуса генератор на кузов. Разница стала 0,01 В. Что в моем случае равна погрешности мультиметра.

2. Разборка генератора поиск неисправности.

Снял и разобрал генератор. Сразу бросился в глаза цвет токосъемных колец. Они были или грязные или обгоревшие я так и не понял.

Щетки реле-регулятора как то неравномерно притерлись. Площадь соприкосновения уменьшилась вдвое. Было принято решение купить новый реле – регулятор фирмы Орбита 897.3702. Более подробную информацию по ним можно найти тут

3. Проверка диодного моста.

Так как диодный мост был снят с генератора то сразу решил проверить обмотки статора (их там 3 независимых) на обрыв и на ЗК на корпус.

4. Проверка обмотки статора.

Перевести мультиметр в режиме измерения сопротивления.
Соединить щупы с каждой парой обмоток поочередно. Сопротивление должно быть не более 1 ома. Так проверить на обрыв 3 обмотки.
Проверка обмотки на КЗ на корпус. Один щуп соединить в выходом одной из обмоток, второй щуп ставим на корпус генератора. Сопротивление должно быть менее 20 Мом или вообще показать обрыв. Так проверить все 3 обмотки.

5. Проверка ротора.

Проверка ротора на обрыв.
Перевести мультиметр в режиме измерения сопротивления. Установить один щуп на одно токосъемное кольцо, другой щуп на другое.

Мое измеренное сопротивление между кольцами, было в районе 3 Ом. Точную цифру не помню. На сколько я понимаю это норма. Если у вас будет сотни ом или вообще обрыв то у вас обрыв обмотки ротора.
Проверка ротора на КЗ.
Установить один щуп мультиметра на корпус ротора, второй щуп на токосъемное кольцо. Измерить мультиметром сопротивление. Мультиметр должен показать сопротивление не менее 20 МОм или обрыв.

Установить диодный мост.
Зафиксировать обмотки зажимами, места соединения смазать токопроводящей пастой.
Установить реле-регулятор смазав токосъемные кольца токопроводящей смазкой.
Закрыть генератор крышкой.

Установить генератор на машину не перетягивая ремень генератора! Иначе можно вывести из строя подшипники.

В книге почитал что для того что бы обеспечить правильную натяжку ремня генератора нужно приложить на ременть нагрузку 10 кг и он должен отклониться на 6-10 мм. Интернете вычитал что отклонение должно быть 10-15 мм. Так как сверху нам мешает подушка двигателя, я изготовил крючок из стали, подцепил его на ремень верху. На крючок повесил ведро и туда наложил болтов и гаек на 10кг. Сверху на шкивы положил линейку и измеряя отклонение ремня натянул его как по книге. Провел данную процедуру как написано в книге и мне показалось, что натяжка ремня очень сильная, и я ослабил ее т.к. побоялся, что на новом генераторе выйдут подшипники из строя. В любом случае, если ремень запищит его не долго подтянуть.

Итог:
После проделанной работы просадка напряжения практически исчезла. При включении обогрева лобового стекла (самый мощный потребитель) напряжение падает с 14,4 до 14,1 мне кажется это очень хороший результат. Напряжение без нагрузки составляет 14.4±0,1В.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем santaf, 7 ноя 2012 .

ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА "dalnoboyshiki.eu" (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 – День рожденье форума.

Проверяю мультиметром на АКБ и генераторе заряд 13.7, а при подключении диагностики показывает бортовое напряжение 10.5. Бывает и до 8 падает. Машина работает не ровно, прыгают обороты, пропуски в зажигании бывают. Что может быть?

Может быть ваш мультиметр врет? А вот при напряжении в 10 вольт проблемы могут быть, проверяйте генератор в таком случае. Но перед этим мультиметром, даже если он врет, сделайте замер напряжения на не заведенном авто, а потом на заведенном. Если разница при работающем моторе будет на пару вольт выше чем не на заведенном авто то генератор — работает и причину плохой работы искать нужно в другом месте.

На генераторе и на аккумуляторе вы проверили мультиметром, это правильное напряжение, хотя оно и близко к нижнему пределу зарядки генератора.

А где вы диагностику делали? Хороший автоэлектрик-диагност обычно рассказывает где поискать неисправность. А совсем хороший, ещё и найдёт эту неисправность и устранит (стоить это конечно будет денег).

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Решение проблем

Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Генератор в автомобиле превращает механическую энергию в электрическую. После запуска автомобиля, генератор начинает работать и дает заряд аккумулятору, а также всему электрооборудованию, которое установлено на авто.

Генератор находится под капотом, в работу его приводит коленвал. Иногда может случиться, что генератор на ваз 2110 не дает зарядку. Это может привести к обесточиванию автомобиля и спустя некоторое время движения автомобиля, он больше не сможет передвигаться.

Где находится генератор ваз 2110

Если генератор исправно работает, то не стоит периодически подзаряжать аккумулятор внешними зарядками. Он должен исправно работать в течении многого времени, заряжаясь только от генератора. В аккумуляторе должно постоянно оставаться 50-60% резервного заряда.

Для автомобиля ваз 2110 могут использоваться два вида генераторов. Если автомобиль карбюраторный, то номер генератора будет 9402-3701. Если авто инжекторное, то номер генератора такой 3202-3771. Хоть они не особо и не отличаются между собой, но характер неисправностей у них одинаковый.

Например, на ваз 2110 инжектор 8 клапанов генератор не дает зарядку, причин всего несколько:

на автомобиле установлено чрезмерное количество оборудования, которое питает большее количество электроэнергии. Это могут быть дополнительные колонки, аудио/видео устройства и различные насосы, пылесосы. Обычный генератор не справляется с такой нагрузкой и поэтому перестает исправно подавать заряд в аккумулятор.
не соответствие генератора и аккумулятора. Если в автомобиле установлено много дополнительного устройства, требующего питания электроэнергии, то владелец устанавливает аккумулятор помощнее. Объясняя это тем, что более мощного аккумулятора хватит на работу всех сторонних оборудований. А на самом деле генератор ваз 2110 выдаст мало заряда, причина в том, что его не хватит для сильного аккумулятора.

Когда генератор автомобиля ваз 2110 не дает зарядку, причины могут быть и другие. Генератор может быть поврежден механически. Контакты со временем окисляются. Где-то могут просто отойти, плохое крепление проводов тоже может привести к неисправности генератора. Нужно уделять особое внимание ротору. Так как на корпусе ротора, может произойти замыкание.

Причины поломки генератора ваз 2110

Для того, чтобы выявить причину нарушения работы генератора, необходимо рассмотреть все возможные варианты его поломки по отдельности.

Сперва, по очередности необходимо отключать все цифровые устройства. Магнитолу, видеорегистратор, навигатор, колонки.
После того, как все отключено, автомобиль не заведен и не прогрет, необходимо измерить отдачу тока. Отметка должна быть на нуле. Чем выше отметка, тем быстрее будет садиться аккумулятор в автомобиле. Даже за ночь может разрядиться в ноль. Если показатель хороший, можно заново все подключать, а затем снова проверить отдачу тока.
Проблема может заключаться в самих подключаемых устройствах. Если показатели в норме, значит нужно проводить полную диагностику самого генератора.
Причиной неисправности генератора может быть замыкание статора, повреждение в обмотке возбуждения, обрывы, пропало соединение между рабочими элементами в генераторе. Но решение всегда существует, просто нужно знать, что делать.
Если все-таки дело в плохом соединение. Соединение может нарушиться из-за попадания масла на щетки, на кольца. Также если щетки зависают, если пружины осели. Иногда данную проблему можно решить просто, протерев бензином все. А иногда не обойдется без замены запчастей, которые уже износились. Если кольца окислились, их необходимо почистить с помощью наждачки.
Генератор может не работать из-за обмоточного разрыва. Тогда на аккумулятор не поступает вообще никакой зарядки. Проверить это проще простого, положите руку на аккумулятор, если он будет греться под рукой, значит все-таки обрыв.
Межвитковое замыкание. В любое время может начать греться обмотка и полетят катушки, поэтому нужно проверить все катушки по отдельности с помощью вольтметра.
Перемыкание на корпусе ротора. Из-за перемыкания происходит общее замыкание всей обмотки и узел весь перестает работать. Чтобы проверить неисправность достаточно взять лампочку и провода. Подключить их к любому контакту и к ротору. Если лампочка загорелась, значит замыкание есть. После необходимо полностью заменить всю обмотку.
Перемыкание на фазе обмотки. Если произошло перемыкание, то генератор будет сильно нагреваться и аккумулятор останется без зарядки.
Перемыкание статора. Также будет греться генератор. Появляется гул и различные звуки. Опять же проверить можно благодаря лампочке и проводам. Решение проблемы обычное – замена катушки.
Механические поломки генератора. Если шкив на генераторе перегревается, то заряд падает и аккумулятор получает незначительную зарядку. Прежде всего нужно делать диагностику всех контактов и искать переломанный.

Другие причины почему генератор на ваз 2110 не дает зарядку

Если проблема не в генераторе, а на панели горит зарядка, необходимо удостовериться в исправности лампочки на приборке и предохранителе.

Читайте также: