На паджеро не включается передний мост на

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

вал не крутится и так с последующими блокировками как писали выше встал на ровную площадку включил 4LLC машина крутится на 360 градусов тогда включил R/D lock

Мост передний у тебя не подключается.

С РД локом у тебя просто зад заблочился и получился тот же эффект. Но передний мост у тебя отключен ибо на 4LLc без РДЛока должен быть такой же эффект.

От переднего редуктора идут резиновые трубки, они идут к пневмоклапанам(прикручены на раме в р-не крыла). Так вот надо сфотать все внимательно и скинуть с клапанов все шланги. Мост должен включится и на 4LLc машина 360 не поедет.

Brian писал(а): Ceb86

Я так понял если скинуть шланги то включится передний мост я правильно понял.

Да, размыкающий механизм полуоси должен отжаться в "стоковое" состояние.

Потом переключаешь раздатку и проверяешь по мною описанной схеме, но без R/D лока.

Всякие датчики побоку, включение ПП на паджере по сути механическое явление.

Сережа, все заделал в точности как ты сказал шланги вакуумные скинул 4LLc воткнул машина крутится, заехал на рыхлый песочек постартовал зад шлифует перед мертвый, на включеном зажигании рычаг на N и перключаю с2Н на 4Н слышно как шумит раздатка двигатель не заведен, поехал к официалам начали разводить на денги чуть в лицо им не плюнул.

Ceb86
Ставишь раздатку в положение 2H.
Задираешь передний мост с отрывом обоих колес. И крутишь руками какое-нибуть колесо.
1.Второе колесо должно крутить в обратную сторону. Если не крутиться, то не исправен редуктор.
2.Кардан должен крутиться, если не крутиться опять же виноват редуктор. (можно покрутить в обратном порядке, т.е. потискать кардан и посмотреть на колеса).
3. Если колеса ты крутишь, а ничего не происходит, глянь привода, они должны крутиться от каждого колеса.

Если все правильно ходит и крутиться, заводишь машин, переключаешь раздатку в 4ВД с блоком, глушишь. И начинаешь смотреть и сравнивать. Что изменилось. По идеи кардан должен перестать крутиться, он заблокируется.

Комрады, у П3 рычаг не электронный? а то я щас тут насоветую.
Это какой кузов? V6x?

Ceb86
Все равно для успокоения проверь 3 пункта сверху на 2вд и на 4вд.

Ну вот все стало на свои места, сегодня вывесил машину на подъемник включил 2Н крутит зад 4Н крутят оба моста отключил 4Н мосты крутятся оба заглушил снова завел крутит только задний получается датчик 2WD-4WD снял с соседского он еще долго на ремонте простоит провел испытания вся индикацтя согласно мануала когда положено горит когда положено моргает уже заказал датчик всем спасибо. Ах да Сережа чуть не забыл на п3 при включеном полном приводе без блокировки дифференциалов машина не останавливается при полностью ввернутом руле на трех паджериках третьих супер селект проверил.

Ах да Сережа чуть не забыл на п3 при включеном полном приводе без блокировки дифференциалов машина не останавливается при полностью ввернутом руле на трех паджериках третьих супер селект проверил.

Не много не понял..
На 4H должна крутиться, на 4HLc и 4LLc должна тормозится, без всяких R/D локов. Как-то странно..
Надо у Сани бульбаша проверить, пока что не верю..

Рад что решилась проблема, прости за неверные советы
Решил что говорим про П2. А электроника совсем другая история. еще раз сорри.

Друзья подскажите как работает раздатке на Пыже2! Можно схему просто кинуть или на пальцах! И как понять сидя в машине определить какая раздатка изи или суперселект?? И еще не работает индикатор на панели отображающий состояние привода! Данное чудо ремонтиуется и дорого .
А еще сразу подскажите при включении автомата на D происходит рывок, а при езде ни рывков ни ударов нет! И заднюю вкл и нет рывка! Вот думаю могет подушки или крестовины разбиты? Посоветуйте чего а то просто решается вопрос о покупке!!

всем здравствуйте подскажите пожалуйста чего то я не догоняю вроде всё прочитал. Такая беда: всё горит как положенно за исключением рыжей лампочки обозначающей бокировку моста (при нажатии кнопки бокировки) она моргает. чего смотреть и как проверять.

vladimir_latushkin писал(а): . при нажатии кнопки блокировки она моргает. чего смотреть и как проверять.

блокировка родная (штатная) стоит ? сама блокировка работает (включается) ?
если все работает, то похоже что датчик индикации глючит

P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Доброго времени суток всем.
Сегодня столкнулся с тем , что не включается передок. Индикаторы на табло мигают, а включения нет.
Пробовал и на разной скорости движения.
Ваше Мнение? Заранее спасибо.

Насколько я правильно понимаю,сиситема такая же как и на Л200.Т.е. вакуум подключает передок,смотри контакты на передке.Иногда намочу предок работает но индикатор мигает,иногда наоборот передок не работает но индикатор горит.

А у меня третье сутки мигает индикатор, что передок в процессе включения, хотя по факту передок работает! Чё за хня?

CiBiryak писал(а): А у меня третье сутки мигает индикатор, что передок в процессе включения, хотя по факту передок работает! Чё за хня?

Дык выключи,дождись чтобы лампичка загасла и снова включи.На нейтрали,колеса ровно.Если долго моргает,покрути рулем немного туда-сюда.

Поехал сейчас 20 км. Всё зеленые колёса потухли и загорелась меж осевая блокировка,а в реале работал только полный привод,я так понимаю не у кого таких косяков не было?

CiBiryak писал(а): Поехал сейчас 20 км. Всё зеленые колёса потухли и загорелась меж осевая блокировка,а в реале работал только полный привод,я так понимаю не у кого таких косяков не было?

Защиту снимите . Если спереди , по справа на редукторе будет датчик(концевик) , к нему идет два провода (штекер).

Вот его надо выкрутить и проверить прибором на замыкание /размыкание .

У меня он тупо закис (шток датчика) , я его пальцем расшевелил и все заработало .

Это косяк паджеро,у меня бывает такое. заглушил,завел и опять все норм,про этот косячок много написано,у многих он встречается

Аварийный режим это когда коробка дальше второй скорости не переключается,а чаще всего и дальше первой,тут тупо контакты. сыро,грязно. вообще почаще надо рычажком мостов и раздатки щелкать

Защиту снимите . Если спереди , по справа на редукторе будет датчик(концевик) , к нему идет два провода (штекер).

Вот его надо выкрутить и проверить прибором на замыкание /размыкание .

У меня он тупо закис (шток датчика) , я его пальцем расшевелил и все заработало .

+мульен,все твои проблемы из за этого датчика,да по моему он рано или поздно у всех закисает,замерзает.

Добрый день! Когда возникают проблемы с включением-выключением полного привода бывают следующие варианты: 1.Проблема с датчиками на раздаточной коробке,датчиков 5 штук,стоят они сверху и для их замены требуется приспускать всю трансмиссию.Если происходит нечеткое срабатывание датчика,раздаточная коробка может уйти в аварийный режим(при этом,на дисплее, будет моргать оранжевый квадратик).Датчики диагностируются прибором MUT-3. 2.Проблема с вакуумными клапанами включения переднего моста. Клапана стоят в моторном отсеке(под корпусом воздушного фильтра).Если какой-то из клапанов не работает полный привод не включается или не выключается. 3.Более редкие варианты это неисправность моторчика переключения режимов раздатки(моторчик стоит на раздатке,под карданом),так же бывает неисправность(очень редкий вариант) рычага переключения раздатки. С уважением Ми-авто.

Хоть машина и свежая, мог если бился передним мостом об колею, что бывает очень часто, а для чего тогда джип, нарушить герметичность вакуумного привода включения полуоси, тоже будет моргать или на мойке если после покатушек мыл моторный отсек могли каршером или повредить или содрать шланг или фишку с клапанов, всмысле не до конца, контакт или вакуум на вклдючение есть а на обратную связь нет.. вот примерно так, я думаю коробку с раздаткой рано опускать надо здесь порыть.

Пусть официалы роют и меняют по гарантии))). Ещё могут крысы погрызть)) но в моём случае залп шарик на клапане из-за мусора

CiBiryak писал(а): Пусть официалы роют и меняют по гарантии))). Ещё могут крысы погрызть)) но в моём случае залп шарик на клапане из-за мусора

А откуда он там взялся под фильтром?если обслуживаешся у официалов они должны при замене воздухана все там продувать воздухом,это даже в любом армянсервисе уже знают

Вот у меня сегодня реально первый вариант,все симптомы как у тебя,танцы с бубнами в полдня выяснили что не работает датчик 4H на раздатке,он там средний из пяти,решил не корячится впустую,что бы раздатку два раза не снимать,тупо заказал новый,1900 ценник, завтра привезут,время будет в выхи поменяю,а пока кинул проводок на массу что бы на торпеде индикация нормальная была

Главный в Паджеро-клуб сервисе.
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000

Мне как раз кажется раздатка как раз ни при чём (чему там ломаться, а если бы и сломалось, то выдало бы нешуточными признаками). а скорее вакуумное отключение виновато. Заглуши машину, поставь раздатку в 4H, oтсоедини вакуумные трубки идущие от моста к соленоидам на правом переднем крыле. Если ты теперь имеешь постоянный полный привод то значит накрылись соленоиды.

Пажеровод бывший:
92 Montero SR 33и + блокировки, лебедка, эххх (ПРОДАНО)
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Даешь большой американский автопром 2008 Power Wagon

Сочуватвую
Я голосую за раздатку!
думаю, что могла накрыться вязкомувта.
тогда может и момент не передаваться на пережний мост, и на задний тоже.
и перед не тянуть и т.д.

Как раз наобарот. По крайней мере по симптомам, вязкомуфта работает. Это предний мост не подключается, в результате при подключении 4H передний кардан крутится в холостую, а вязкомуфта пытается крутить задний мост, но естественно проскальзывает, отсюда и эффект изношенного сцепления.
Попробуй включить 4Hlc, заблокирован межосевой дифф. Машина должна ехать как огурчик.

1. Лелик писал, что в режиме 4HLc передний мост не гребет.
2. Согласно опросу мнений, сошлись на том, что вязкомувта в раздатке перераспределяет усилие от 33:66 до 50:50 (т.е. полной фиксации) в зависимости от интенсивности проскальзывания.
Поэтому разрушение вязкомувты может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

но машина едет нормально. Едет ли? Вот где ключевой признак. То см выше мой первый вывод (подключение переднего моста виновато, а не раздатка).

Если едет!
То скорее всего электромагнитный клапан заклинил в полуоткрытом положении. Как мы знаем у Пажеры вакуум отключает передний мост. Вакуум создаётся за счёт разрежения в впускном коллекторе (на бензинках). Около переднего моста на балке закреплен, вакуумный аккомулятор, фактически емкость в которой создаётся ваккуум. Клапан открывает линию идущую от размыкателя на переднем мосту к этой емкости. Он то скорее всего и заклинил. Поскольку система не идеально герметичная, то после длинной стоянки (на холодную) в этой емкости вакуума нет, соответветсвенно хоть клапан и открыт, но создание вакуума в аккомуляторе занимает некоторое время (трубки тонкие, разрежение небольшое), и мост первое время работает. Постепенно вакуум создаётся и мост отключается. На горячую, аккомулятор, не успевает потерять вакуумом и привод остаётся отключенным. Если снять трубки идущие к клапанам в систему попадёт воздух и мост не будет отключаться.

Раздатка глючит видимо. ВД совсем не работает или если проехать несколько метров, то подключается с непостоянным интервалом?

Передний мост на джуниоре подключается вакуумом, проверьте вакуумные трубки для начала, может в них проблема (трещина).

Все отремонтировал редуктор,нарыл вот что,решил снять его вообще когда залез во внутрь,смазки конечно же в нем не было и все подшибники были мертвые и ржавые,заменил подшибники и залив масло после установки все заработало ) аж душа радуется.Кстати машинку пригнали в этом месяце со владика и на ней наклеена наклейка дромовская,может бывший хозяин тут сидит

Сальник подключайки судя по отзывам с паджероклуба - больное место. Сначала несчастные 65 мл масла незаметно вытекают,потом туда постоянно попадает грязь и вода. Через некоторое время подшипникам приходит хана.
Сам сальник оригинал стоит 300 рублей и следить видимо за ним приходиться постянно. Главное чтобы подшипник большой целый был.
Я у себя даже с сальников,хоть и плохим просто под аркой кёрхером 3 минуты грязь сбил,а когда в тот же день полез масло заливать в подключайку,то оттуда вытекло немного воды,хотя в предыдущий день я оттуда слил масло и промыл подключайку солярой. Машина стояла в боксе и вода кроме как от кёрхера туда попасть не могла

Тоже не включался передний мост на митсубиси пажджеро джуниор. А если и включался то потом наоборот - не выключишь. Точнее на раздатки всё включается отлично, а в самом мосту не смыкалась полуось. Проблема могла быть или в электрике или в пневмосистеме или в механике. Началось всё это с наступлением холодов. Так и проездил всю зиму с включенным "передком", боясь его выключать. Я связывал это с морозами. Ну вроде: "где-то что-то перемерзает. " Но дальше больше - уже наступила оттепель, а передний мост стал самопроизвольно отключаться! На дорогах "каша", а я на одном заднем приводе да еще и с поганой резиной остался. Пересмотрел интернет симптомов моих не нашел. Почти у всех джипов митсубиси, по отзывам, начинала моргать лампочка включения полного привода если что то ломалось - у меня ничего не мигало. Единственное - если передний привод не включался в течении примерно 15 секунд езды, то загоралась лампочка АБС и соответственно АБС отключалась вовсе. Где то я вычитал что если отсоединить фишки от электроклапанов пневмосистемы то передок буде включен постоянно, якобы японцы все продумали и на случай обрыва цепи не оставили автомобиль без полного привода. Мне это не помогло, передок не хотел включаться ни при каких обстоятельствах.
Дальше тянуть с ремонтом было нельзя и я полез. Начал с простого- взял в руки мультиметр и померил сопротивление электропневмоклапанов которые стоят на переднем левом крыле. Оказалось что у одного клапана "оборвана" цепь, у второго завышено сопротивление (при положеных 36-46 Ом клапан показал 180 Ом.) Далее я на эти клапана подал 12 воль от аккумулятора - "оборванный" клапан не реагировал вообще на напряжение, а второй срабатывал и было слышно как шумит вакуум (воздух). Было решено менять сразу оба. Родные стоят 8200 руб и ждать месяц http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1. Cat=Mitsubishi , также можно подобрать клапана от саненга они вроде как полный аналаг нашим и стоят 1500 руб. А можно поставить электроклапана от жигулей 2105 )))) за 210 руб шт. (ниже на фото они показаны) В первом же магазине зап. частей беру пару клапанов. Придя в гараж проверил их на сопротивление (оказалось 38 Ом у обоих- что допустимо) и на срабатывание от 12 вольт. Оба клапана оказались рабочие. Также купил клемники "мамы" и "папы" по 4 штуки.

У жигулевских клапанов также 3 патрубка, как и у японцких. Установил жигулевские как мог под капотом, короткие шланги не дают по человечески всё разместить. Подсоединил шланчики в точности как к родным клапанам (ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ - Я ВСЕ ПНЕВМОШЛАНГИ ПОМЕТИЛ ЗАРАНЕЕ), и с помощью проводов соединил жигулевские клапана с родными электроразъемами автомобиля. Никакую проводку не резал, так все прекрасно можно подсоединить. и в дальнейшем есть возможность всё нормально востановить "как было".

Ну вот собственно и весь ремонт! Всё прекрасно заработало и я дальше в пневмосистему не полез! Единственное - отзывы о российских клапанах негативные и говорят что они быстро выходят из строя, так что буду покупать клапана от саненга и переделывать этот "колхоз".

Да, и идея с заменой импортных клапанов на отечественные принадлежит не мне, а Den-WhiteWolf с сайта drive2 СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ - ссылку на его статью давать не буду, сами всё найдете.

Вырубалось при нагрузке полноеприводо. Купил всё что связано с этим процессом,включая раздатко,кроме, собственно,шлангов

Миниатюры

Читайте также: