На холодную двигатель работает не ровно ауди

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Раньше, как было, включаю зажигание , обороты подскакивают до 1.1, машина прогревается какое то время и обороты падали до 0.9, всё, поехали.

Сейчас же обороты сразу 0.9, машина троит, разогревается не приятно, выравнивается работа движка, всё, поехали. Да и собственно немного троит всё время, только после уже активной езды перестаёт и работает ровно!

Зимой так троило, что чек начал мигать. Поехал в дилижанс. Там поглядели сказали пропуски в 4 цилиндре и немножко в первом. Сказали менять топливные форсунки! По мнению многих менял все 4! После замены также выходила на обороты 0.9. Если заглушить и снова завести - обороты выходили в режим 1.1. Нормально грелась, не троила. Мастер сказал, что это из за пропусков в первом цилиндре. Но тут уже ни чего, говорит не поделать, типа это уже механика.
Прошёл месяц, снова зажигается на 0.9 и подтраивает. При перезапуске ситуация не меняется!

Подскажите люди добрые! Что это? Может какой нибудь датчик не фурычит?

А почему именно из за форсунок троит ,мастер сказал? Они что пропускали ? < Мастер сказал, что это из за пропусков в первом цилиндре >.Каких пропусков? Топлива,или зажигания? А катушки и свечи , проверяли? Из за них тоже троить будет. И что такое ?\ типа это уже механика\ ! Если клапана , то компрессию померьте.

Свечи, катушки проверяли в первую очередь,!

Вот сейчас тепло и работает запуск, как должен работать, но завтра будет похолоднее и уверен опять начнёт дёргаться.

ну у меня было по типу такому, только когда температура ОЖ 50-90 и у меня не троило,
сначало не было пусковых оборотов - почистил дросел
потом прогревочных оборотов не было поменял ДМРВ , стало лучше но не всегда, приэтом вылетают иногда ошибки по СВВ и n112,
надо делать, может и у тебя дело в СВВ??

У меня было не так давно проблемма с мертвым ДМРВ, да машина троила, больше чем на 2 передаче не ехала, тяги не какой + драные шланги на вакууме. Но от темпиратуры на улице не зависело. Заменил ДМРВ и шланги, все стало как часы.

Дврм понял, что такое, а что такое СВВ.
Извиняюсь за неосведомлённость. Столько всяких штучек под капотом, всё и не запомнить. (

Я то тоже хотел почистить дроссель, но когда приехал на диагностику, сказали что сиё чудо действие с вашим движком не сделать! BPG 2.0 tfsi.

Я думаю, что должно быть как то проще. Типа поменять ДВРМ. Этот датчик, как то диагностирует чья или просто пробовать менять. ? Далеко он там? Сам не смогу? А то частенько работа в три раза больше стоит чем сама деталька. Ох уж эти немцы.

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, иногда просто раходомер) - делали диагностику, ошибок по нему небы по крайней мере у меня, не уверен, что он поддается диагностике по неисправности.
СВВ - не в курсе, что это!
Скинь с ДМРВ штеркер, заведи драгатель, если ровно работать будет, сдох он. Но учти, штука эта не дешовая, мой потянул на 5 тыс., на твою лайбу подороже будет.
А про немцев, а шо ты хотел - Ауди ломучий оцтой

потом прогревочных оборотов не было поменял ДМРВ , стало лучше но не всегда, приэтом вылетают иногда ошибки по СВВ и n112, надо делать, может и у тебя дело в СВВ??

Принцип действия
При холодном запуске (температура охлаждающей жидкости: +15. +35 °C) система подачи вторичного воздуха в течение 65 с подает за выпускные клапаны воздух. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора . Управление осуществляется блоком управления Motronic J220 через реле насоса вторичного воздуха J299 к впускному клапану вторичного воздуха N112, (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 85 °C) система подачи вторичного воздуха включается с задержкой примерно 20 с на 5 с на холостых оборотах и тестируется системой самодиагностики.

Каким образом ..Дожигание ОГ. В тракте выпуска..( не в камере сгорания .) может влиять на проблему ..оборотов при старте.

чтобы не было лишних вопрос расходомер посенял после того как я его помыл) 0.22г/с на всех оборатах

свв я знаком как работает эта система(прочитал в интернете), ну хотя бы не гермитичностью трубки от клапана n112 до комбинированного клапана, или в общем как я думая подсасывает где то воздух от 112 до комбинированного клапана, таким образом при прогреве будут прыгать обороты , у меня лично так. даже было дело что вообще заглох.

и к вам вопрос!!я просто не знаю и не где не нашёл..как устроенна на этой машине система рециркуляции отработавших газов (egr), я так понимаю что клапан n112 работает и на оборотах, не только при запуске?? т. е отработавшие газы поступают на впуск, через комбинированный клапан и насос(насос при таком режиме не работает), я не прав??

Всем привет. С приходом холодом начал замечать, что на холодную начал подтраивать двигатель. Симптомы такие:
1. Наблюдалось только при полностью остывшем двигателе.
2. Троил только первые 15-20 сек. Троение странное, как-бы волнами, через разные промежутки времени Дальше все ок.
3. Если немного добавить оборотов, то троение прекращалось пока не опустить до холостых.
4. Ошибок нет, чеков нет.
5. ГЛАВНОЕ стучал немного штуцер вакуумного насоса. Чем холоднее, тем громче, начиная где-то с -2.

Больше никаких изменений в работе мотора я не замечал.
Ну по итогу какие мысли: катушки, свечи, форсунки.
Катушки сразу отбросил, так как нет ошибок и нет затупов при тапкавпол.
Свечи новые, 5 тыс прошли. Тоже отбрасываем. Посмотрел свечные колодцы на всякий). Все сухо.
Ну думаю приплыли на форсунку.
Но все это гадание на кофейной гуще, так что все-таки жизнь заставила меня приобрести шнурок диагностический (это судьба всех ваговодов походу!)

Почитав этим чудом свою машинку, а точнее 15 и 16 группы, был приятно удивлен что счетчик пропусков зажигания показывает 0. Так что это не форсунка.
А оказалось что это подсос воздуха из штуцера вакуумного насоса. Из-за того, что прокладка штуцера уже устала и на холодную (пока двиг не прогрелся и соответственно не прогрел эту прокладку) через нее был подсос. Я честно говоря не ожидал, что из-за такой мелочи может так троить двигатель.

Сразу возник вопрос что можно ли снять штуцер не снимая вакуумного насоса.
Вообщем можно снять. Потребовалось 4 руки, 5 мин и чья то мать. Там две защелки с двух противоположных сторон. Тонкой жесткой проволокой снимать удобнее.
После замены испытания в -10 прошли успешно, троения как не бывало.
Все удачи и спасибо.
P.s.
А теперь вопрос с к читателям: как новичку в вопросах диагностики подскажите по каким еще группам можно было диагностировать данную проблему?

Столкнулась с проблемой, которую СТОшники решать не хотят, ибо не знают как. Когда приезжаю на сто, они берутся за все подряд и хотят поменять чуть ли не каждую запчасть. Видят, что девушка приехала, думают наверное не разбирается и можно накидать. К счастью, жизнь и опыт научили разбираться немного в машинах, чтобы дурой не казаться.

Помогите разобраться, проблем накопилось уже много.

1. Машину на холодную трясёт, двигатель троит, хлопки в выхлопной трубе, белый дым. При нажатии на газ на холодную из выхлопной чёрный дым идёт. Как прогреется пропадает.

Машину завожу, обороты 1100-1200. Двигатель неровно работает, потом обороты снижаются до 900, Ее начинает колбасить, как будто сейчас взлетит, минуты через 3-4 прекращает и двигатель выравнивается, не троит.

Компьютерная диагностика показывает:
P164DO — датчик давления, используемый при уменьшения давления
P034100 — датчик положения распредвала, недостоверный сигнал датчика коленвала
P017200 — ряд 1. Система определения параметров топливно воздушной смеси. Слишком богатая смесь

Ну первая ошибка это понятно, датчик давления масла. Вот только заменены они оба, и коричневый на 2 бара, и синий на 4 бара. На бортовом компьютере постоянно выходит предупреждение "проверьте уровень масла", хотя с ним все нормально, только заменила. Что может быть ещё? Датчик уровня масла, который в поддоне может быть?

Вторая ошибка — несоответствие датчика коленвала и распредвала. Цепь — 100%? Растяжения нет, цепь стоит по меткам, но слышу звон под капотом на 2-3 секунды при заводе на холодную. Пробег 136 000км, а менял ли цепь прошлый хозяин я не в курсе.

Третья ошибка про слишком богатую смесь. Вот тут и начинаются рассказы про лямбдазонд, плохой бензин и так далее. Эта ошибка же связана с тем что она по утрам троит и трясётся как трактор + хлопки в выхлопной? Как быть?

Чек своей жизнью живёт, загорается по настроению, когда хочет.

Вот хочу залезть посмотреть в каком состоянии свечи, форсунки.

Компрессию в цилиндрах надо ещё замерить. Если хлопки и соответсвующий звук неровно работающего двигателя, то это пропуск зажигания… а значит…катушки?

Но блин там просто ужасный подсос воздуха идёт! Может это просто подсос? А откуда он идёт неизвестно. Мембрану маслоотделитель, сальники коленвала не смотрела. Или же это подсос воздуха в патрубке?

2. Примерно через час езды на машине, моргает лампочка EPC (аварийная работа двигателя). Моргает на 2 секунды и гаснет, с периодичностью в минуту или больше.

Еще кстати иногда в салоне чувствуется запах бензина когда машину заводишь на холодную. Откуда то сочит?

В общем, голова кругом от этой машины. Посоветуйте с чего лучше начинать копать.

Audi A4 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., передний привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Комментарии 60

Привет еще раз, ну дак в чем была проблема?

Привет, ну в итоге нашли в чем была проблема?

Проблема почти такая же, на холодную при первом запуске горит ошибка esc, обороты падают почти до 1000, сказали проблема в этом. Подскажите вообще что это за деталь и примерную цену

Датчик подожения дросельной заслонки 100%

Добрый день всем.
Столкнулся с данной проблемой и я. Ауди как подменили. На холодную трясет, ошибки на негерметичность системы, даже чек загорелся. Неделю ездил, перевернул весь интернет. Много всего по этому поводу пишут. И вот сегодня решился. Первым делом проверил мембрану в грибе маслоотделителя. Все нормально целая. Заодно промыл сам МО, перепроверил все каналы, и маленький клапан. Все в норме работает. Ставлю обратно все. Снова машину трясет, колбасит.
Ну, думаю, все хана все таки цепь. Но вспомнил один метод проверки цепи. Он заключается в следующем. Значит, на заведенном двигателе снимаю трубку с маслоотделителя, которая идет на коллектор. Т.е. Только один конец с МО. И затыкаю его пальцем. О чудо, машина работает ровно. В таком положении начинаю сбрасывать все ошибки. Все отлично. Обороты выравнялись, ошибок нет, движок работает как часы. А еще одно. Когда снял трубку с МО увидел, что газы идут не из МО, а обратно, т.е. с коллектора.
Стал думать дальше.
Глушу авто, присоединяю трубку обратно на МО. Не снимаю МО, открываю гриб где стоит мембрана. Завожу машину, и затыкаю отверстие которое должна закрывать мембрана, т.е. по центру гриба. Снова, о чудо, авто работает ровно, ошибок нет. Еще раз осмотрел мембрану. Целая. Странно. Глушу авто, ставлю мембрану на место. Завожу. Снова колбасит, трясет мой бедный авто.
Снова разбираю гриб и и обрезаю пружину. Собираю все назад.
Все проблемы больше нет. Машина работает ровно, что на холодную, что на горячую.
Мой вывод: получается мембрана целая, но потеряла свою эластичность и поэтому из-за длинной пружины не закрывала центральную часть. Мой МО прошел около 50 тысяч км.
Может кому и пригодится мой опыт.
Спасибо.

Привет! А что такое МО? Маслоотделитель?

слушай у меня почти такая же проблема, мембрана у меня была порвана, я заказал и поставил новую (перед этим промыл МО). Собрал все обратно, машину трясёт, иногда моргает чек (пишет пропуски воспламенения в 4-ом горшке). Начался лютый жор масла. Новый МО пока не заказываю, так как не могу понять в чём дело. Катушки все исправны и свечи тоже, форсунка специально поменяна на 4-ом горшке. Заного разобрал МО, показалось, что криво стояла мембрана с пружиной, всё собрал обратно. Чек теперь не выскакивает, масло жрет очень много, и теперь появился сизый дым при перегазовке. Куда копать вообще не пойму.

Многие владельцы транспортных средств сталкиваются с ситуацией, когда на холодную двигатель троит, а как только прогреется выравнивается и целый день работает. Многие ломают голову в поисках причин данной неисправности, в итоге меняют подряд запчасти, едут на диагностику и делают дорогостоящие ремонты. Разберемся в последовательности действий при поиске причин троения при запуске, особенно когда машина еще и глохнет.

Диагностика не ровной работы на холодную

Основная проблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троить кратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально, когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь, чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работает нормально, найти причину будет тяжело.

Механика двигателя

В первую очередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не должен отличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, для распространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой. Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самой механике двигателя.

Если отличие по компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, при ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).

Если конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет гидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма. При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их работоспособность.

Первичная проверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Не снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило на клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случае заменить или промыть.

В случае низкой компрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело в поршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтировать головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца закрывает микронные щели и давление увеличивается.

Одним из видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока цилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость, попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробивает между цилиндрами, то будет теряться компрессия.

Самой дорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело, устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается, поэтому двигатель может троить именно на холодную.

Проблема с механикой двигателя является самой распространенной причиной троения на холодную.

Состояние инжектора на холодную

Второй и очень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, которое мы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина, а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю с грунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах. Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как быть при такой ситуации.

Нужно постоянно делать профилактику топливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистый спирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.

На холодный мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камеру сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не воспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель при заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор работает ровно.

Подсосы воздуха

Распространенный вид неисправности на холодную. Резинки на форсунках, прокладки впускного коллектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит к нарушению стехиометрического состава смеси. Воспламенить такую смесь практические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекул кислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, очень тяжело.

Проверить подсос воздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно сделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации про них очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.

В основном подсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока цилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, с помощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимением ничего и это хорошее подспорье.

Вторым местом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и при появлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точной диагностикой.

Бываю случаи, когда трескается коллектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.

Распространенным местом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так называемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые уплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются и пропускают лишний воздух в систему. Чтобы исключить данную причину, можно заглушить на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.

Данная система является нормой экологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушением экологических норм!

Система зажигания на холодную

Здесь основной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус играть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бывают случаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот момент первичная цепь замкнута и искрообразования нет.

Также тепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и конца высоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен, что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.

Проблемы с электронной системой управления

Одним из ярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественного производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом печки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте, который зажимает шланг отопителя. Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель. Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данных автомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попадание тосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинают замыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблема может уходить.

При дефектах или устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор может троить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактами могут проявляться в моторном жгуте.

Проблема с расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особенно дело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютного давления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновых форсунок. Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения во впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления будут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламенения в цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливается и двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.

Топливная система на холодную

Признаки воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляются зимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или не заводится. Нужно проверить давление топлива на холодную. Значение варьируется от 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топлива расположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движок будет троить на холодную. После растворении льда по мере разогрева давление в рампе становится нормой.

Заключение

Можно сказать, что поиск причин почему троит двигатель является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и уловить этот момент очень сложно, но деваться некуда. Лучше всего найти специалиста, который занимается конкретной маркой автомобиля. Он имеет большой опыт именно с этими моторами и найдет причину скорее всего даже на горячую.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Читайте также: