На что влияют сайлентблоки передних рычагов ваз

Обновлено: 07.07.2024

Сайлентблоки (далее “с/б”) — это деталь подвески, представляющая собой две металлические втулки, между которыми расположена резиновая вставка. Сайлентблок соединяет между собой детали подвески, гасит колебания между узлами. Сайлентблоки способствуют комфортной езде за счет упругости резины, которая служит демпфером между деталями подвески.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Сайлентблоки работают на избежание деформации деталей подвесок и кузова. Они первые принимают удары и колебания, после чего их гасят амортизаторы. Также сайлентблоки делятся на следующие категории:

конструкция (с одной, двумя втулками или без металлических элементов);
расчетная нагрузка (сплошная эластичная вставка или с отверстиями);
тип крепления (втулки или корпус с проушинами);
подвижность (средней подвижности и “плавающий”);
материал (резина или полиуретан).

Конструктивно сайлентблоки отличаются между собой по форме, в зависимости от исполнения рычага. Чаще всего на треугольных рычагах передней подвески типа МакФерсон применяют две втулки — задние сайлентблоки с двумя втулками, передние с внутренней под болт, наружная обойма отсутствует. Кстати, задние с/б передней подвески могут быть гидронаполенными. Такая конструкция позволяет лучше поглощать энергию колебания, но как только жидкость начнет вытекать — эффективность сайлентблоков резко снижается.

По расчетной нагрузке лучше применять сплошные с/б, их ресурс значительно выше.

По подвижности отдельного внимания стоят “плавающие” сайлентблоки. Они применяются в задней многорычажной подвеске, могут выпрессовывается в поворотный кулак или поперечную штангу. У “плавающей” втулки есть вторая задача — дать колесу свободно поворачиваться на определенный угол, при этом оставаясь неподвижным в вертикальной и горизонтальной плоскости. Изделие представляет собой обйому, с двух сторону закрытую пыльником, внутри которой установлен шарнир.За счет движения шарнира задняя подвеска “подруливает” когда нужно, автомобиль на дороге за счет этого более устойчивой на крутых поворотах.. Главным недостатком “плавающей” втулки является то, что резиновый пыльник слишком уязвим к агрессивной среде, после пропускает пыль и влагу, резко снижая ресурс детали.

ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ?

Резино-металлические втулки применяются в следующих деталях подвески:

передние и задние рычаги;
продольные и поперечные тяги задней подвески;
в качестве втулок стабилизатора;
в поворотных кулаках;
в амортизаторах;
в качестве крепления силового агрегата и трансмиссии;
на подрамниках.

Использование полноценных сайлентблоков вместо резиновых втулок значительно улучшило технические характеристики ходовой части за счет того, что резина в жесткой втулке лучше работает на скручивание, эффективнее гасит колебания и не так быстро изнашивается.

КАК ПРОВЕРИТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ?

Средний ресурс резино-металлических деталей подвески — 100 000 км. Диагностика с/б проводится каждые 50 000 км. Для этого потребуется поднять автомобиль на подъемнике. Первичный осмотр зрительный, требуется выявить наличие трещин или разрывов резины. Если имеются трещины, то это признак того, что скоро с/б потребуется заменить.

Далее проверка производится при помощи монтировки. Уперевшись в рычаг имитируем его работу, при это ход рычага должен быть тугой. Также это касается и подушек крепления двигателя, втулок амортизаторов.

На ходу об износе сайлентблоков говорит сильный стук на неровностях, “расхлябанность” подвески.

КОГДА МЕНЯЮТ

Замена сайлентблоков производится только при явном износе, в других случаях их трогать не имеет смысла. Категорически рекомендуется менять резино-металлическую деталь с двух сторон, потому как на ходу подвеска начинает проявлять себя неадекватно из-за разности работы рычагов.

Кстати, не каждая подвеска начинает “звучать” при износе с/б. Например: автомобиль Mercedes -Benz W210 и BMW 7-series E38 до последнего сохраняют “тишину”, даже когда сайлентблоки полностью порваны. Это говорит о том, что диагностика ходовой части должна осуществлять по пробегу и по первым признакам неадекватного поведения подвески.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обычно ресурс оригинальных компонентов достигает 100 000 км и более, в зависимости от того, где эксплуатируется авто. Говоря об аналогах, то самые дешевые варианты могут выйти из строя уже на второй тысяче километров. Нормальный пробег хорошего аналога составляет 50-80% от ресурса оригинальной запчасти.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ

Полиуретановый сайлентблок состоит из синтетических полимерных материалов. Выглядит он также как и резиновый с/б, только окрашенный в яркий цвет. Доказано, что полиуретан намного лучше работает относительно обычной резины. Ошибочно полагается, что полиуретан работает только на сжатие, но также он способен работать на кручение, и делает это более эффективно за счет быстрого восстановления в исходное состояние.

Полиуретан стоит в несколько раз дороже резины, и даже при одинаковом ресурсе показывает лучшие характеристики (жесткость, собранность подвески, увеличение ресурса других деталей ходовой части).

В сегодняшней статье хотел бы поделиться с вами об одном опыте самостоятельного ремонта своего автомобиля, опыте больше не неудавшемся, а скорее сказать сомнительном. Как это и всегда бывает, хотел сэкономить на стоимости работ, но оправдала ли эта стоимость ожидания? Машина у нас Шкода Октавия Тур 2010 года выпуска, с двигателем 1.4 BCA.

В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как самостоятельно произвели замену стоек стабилизатора в подвеске машины .

После замены стоек стабилизатора спустя какое-то время при движении автомобиля всё равно остались небольшие постукивания в подвеске. При более детальном рассмотрении всех узлов, выяснили, что виной всему - изношенные сайлентблоки в рычаге подвески.

Изучив подробно данный вопрос, а благо их в интернете много, я выяснил, что провести замену сайлентблоков можно самостоятельно. Если кратко, то для этого необходимо просто поднять автомобиль, снять шаровую опору, открутить несколько болтов крепления и. рычаг будет у вас в руке. А дальше выпрессовать старые сайлентблоки, запрессовать новые, установить новую шаровую опору и собрать рычаг в обратной последовательности.

Что ж, вроде операция несложная. Тем более понимая, что, провозившись пол-дня, можно сэкономить тысяч 5-6 - это очень мотивировало (столько примерно просил дилер за работу). В общем было принято решение о самостоятельной замене сайлентблоков рычагов.

А как всё происходило, читайте далее.

Посмотрев в интернете артикулы деталей, мы приобрели сами сайлентблоки, шаровые опоры, и новые болты крепления. Опыт использования старых болтов мы уже описывали в прошлой статье .

Для выпрессовки нам потребуются 2 цилиндра разных диаметров. Один из них должен выдавливать сайлентблок из рычага, а другой идет опорой к рычагу и тем пространством, куда должен быть выдавлен старый сайлентблок. Изготавливаются они из обычной водопроводной трубы разных диаметров. Диаметры нужно довольно точно подобрать. Выпиливаются и зачищаются они обычной болгаркой. Если диаметр трубы немного меньше, то в цилиндре делается продольный пропил и цилиндр выгибается до нужного радиуса.

Видно, что правый цилиндр лежит ровно по краю сайлентблока, а левый цилиндр - больше сайлентблока (он там внутри лежит свободно).

Также для выпрессовки нам потребуются хорошие тиски. Мне пришлось за ними ехать к родственникам на дачу за 60 км. Тиски старые, советские, чугунные. Да, умели раньше делать такие вещи.

Далее, подняв машину на домкрате и подложив под неё пеньки, мы открутили болты крепления рычага к кузову автомобиля и к шаровой опоре. Снимался рычаг очень тяжело, пришлось поддевать монтажкой, но снялся. И вот рычаг у нас в руках и что же мы видим?

В общем Сайлентблок 2 мы менять не стали, он износу не подвержен практически. Меняли только Сайлентблок 1 и новую шаровую опору установили.

Стали Сайлентблок 1 выпрессовывать тисками. И знаете, что у нас получилось? А ничего не получилось. Я прыгал на рычаге тисков, а сайлентблок даже не пошевелился.

Получилось его снять только хорошими сильными ударами молотка.

Как только рыгач был освобожден, мы его хорошенько протёрли, смазали Фейри - рекомендуют для более простой запрессовки нового сайлентблока. Смысл заключается в том, что сайлентблок "заскочит" в посадочное место рычага, фейри потом высохнет и сайлент уже намертво будет сидеть на своем месте.

Моторное масло или литол использовать категорически нельзя. Так как сайлентблок потом может провернуться в рычаге.

Запрессовывать уже нужно именно тисками, аналогично выпрессовке. Только необходимо правильно установить метку.

Также необходимо заменить шаровые опоры со стороны каждого рычага. Так как мы , надеемся, что лет 5 туда лазить точно не будем, поэтому меняем и её. Старую шаровую мы просто спилили болгаркой, так как она "прокручивалась" и не снималась. А новую примеряем, закручиваем, а к ней крепим рычаг.

После чего собираем всё в обратной последовательности. Вставляем новую шаровую опору в рычаг, закручиваем её по тем же местам крепления старой шаровой опоры (чтобы не сильно сбить сход-развал), далее заводим рычаг в места крепления к кузову автомобиля, заводим также шаровую опору в кулак подвески. Закручиваем новыми болтами и опускаем автомобиль. Всё работа закончена, можно порадоваться за себя. После этого только необходимо съездить на развал-схождение, так как регулировка точно потребуется, мы работали с подвеской автомобиля.

А теперь давайте поговорим о финансовой составляющей данного вопроса. По поводу того, что работу можно делать самому, а не доверять дилеру - это да, экономия ощутимая. А вот по поводу покупки отдельно сайлентблоков, после ремонта выяснили следующее: можно было купить новый рычаг в сборе с новыми сайлентблоками, с новой шаровой опорой, установленными на заводе. Стоимость рычага в сборе оказалась всего на 1000 рублей дороже, чем покупать всё по отдельности - (сайлентблоки, шаровые опоры, болты).

Поэтому хотелось бы дать вам совет, если вдруг решите заняться этим делом самостоятельно, то покупайте отдельно рычаг в сборе. И время сэкономите и нервов. Вот такой у нас получился ремонт и, как всегда, новый приобретенный опыт.

Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась статья, просим подписаться на канал, поставить "нравится" - для нас это будет лучшей наградой с вашей стороны.

Сайлентблок, который также может называться как "сайлент" или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.

Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

в местах крепления амортизаторов;
в местах крепления реактивных тяг;
в местах крепления поперечного стабилизатора;
на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
на штангах задней подвески.

Наибольшая нагрузка, как правило, приходится на сайлентблок штанги задней подвески, из-за чего именно его приходится менять чаще всего.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.

Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Особо тщательно необходимо изучать резиновые втулки, ведь если резина начала пучиться или трескаться, сайлентблок подлежит немедленной замене.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.

Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Часто задаваемые вопросы

Как крепится сайлентблок?

Крепление сайлентблоков обусловлено их предназначением гасить вибрации между сочлененными элементами подвески. Поэтому сайлентблоки запрессовываются в одну деталь подвески, а к другой крепятся посредством болтовых соединений. Для этого в конструкции сайлентблока есть внутренняя обойма с отверстием для крепления.

Также сайлентблоки могут иметь конструкцию, когда они запресовываются одновременно в две детали. Еще один вариант - это сайлентблок с двумя крепежными проушинами, когда сайлентблок крепится болтами к двум деталям, а гашение осуществляет центральная резиновая часть.

На что влияет сайлентблок?

Сайлентблок влияет на ресурс деталей подвески, увеличивая его многократно. Если бы металлические детали подвески крепились друг к другу жесткими соединениями, то места соединений пришлось бы смазывать и обслуживать. И все равно они бы быстро выходили из строя из-за вибраций и колебаний, которые бы передавались напрямую от детали к детали. Благодаря резиновой части сайлентблоков уровень вибраций и колебаний серьезно снижается, увеличивая срок службы деталей подвески.

Исправные сайлентблоки влияют на корректную работу всей подвески. Если резиновая часть сайлентблока порвется, то резко ухудшится курсовая устойчивость автомобиля, он начнет рыскать по дороге. Также ухудшится развал-схождение колес, что приведет к повышенному износу шин. В случае одновременного выхода из строя нескольких сайлентблоков сильно возрастает риск аварийной ситуации.

Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки могут находиться практически во всех элементах шасси автомобиля. Они присутствуют:

- В передней подвеске они используются для крепления амортизаторов, стабилизаторов, реактивных тяг и рычагов.

- В задней подвеске их применяют в местах крепления амортизаторов, стабилизаторов и в элементах крепления задней балки.

- В подкапотном пространстве их используют для крепления моторов и коробок передач.

🎥 Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту.

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи "кувалды". Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете "наломать дров", и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам "в копеечку".

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

Читайте также: