На что обратить внимание при покупке паджеро 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.08.2024

- В идеале вам нужно найти бензиновую машину с 3.0 или 3.8 с распределённым впрыском, либо вариант, где родной мотор 3.5 GDI уже заменили на "обычный" 3.5 от Паджеро прошлого поколения. Бензиновые "распределённые" Паджеро - самые надёжные из всех. Жаль, что очень редкие.

- Большинство бензиновых машин будут как раз 3.5 GDI, c неудачной системой непосредственного впрыска, о которой несколько подробнее будет рассказано ниже.
- Дизельный мотор 3.2 Di-D - тоже из разряда "экспериментальных", и также не слишком удачный.
- Редкий дизель 2.5 - старый, перефорсированный и не рекомендуется к покупке.

Рестайлинг и дорестайлинг

- В третьем поколении Паджеро выпускался в 3- и 5-дверном кузове, в право- и леворульном варианте, а на американском рынке продавался под именем Montero.
- Рестайлинг 2003 года был чисто косметическим: решётка радиатора получила ярко выраженную горизонтальную планку в цвет кузова, противотуманки в переднем бампере из прямоугольных стали круглыми, немного изменилась и задняя оптика. Моторно-коробочная линейка осталась без изменений.

- Битых машин нужно опасаться всегда, а битых Pajero 3 - особенно, в силу того, что сложная конструкция кузова с интегрированной рамой с большим трудом поддается кузовному ремонту.
- Первый кандидат на коррозию - задняя дверь. В целом кузов хорошо оцинкован и покрашен.
- Присмотритесь к подножкам: если на них есть подсветка, но она не работает из-за сгнившей проводки (частое явление), то это неплохой повод скинуть немного с цены.
- Довольно активно ржавеет топливный бак - конструкция его такова, что сверху на нём скапливается грязь. Оцените потёки топлива и в целом чистоту днища. Если всё грязное, весьма вероятно, что бак скоро потечёт.

Двигатели

- Очень, к сожалению, редкий мотор 3.0 6G72 - V6 с чугунным блоком, ременным приводом ГРМ (ресусрс 90 тысяч) и, что немаловажно, распределённым впрыском. Конструкция предельно живучая и неприхотливая. В возрасте эти моторы страдают от течей сальников и прокладок, а при пробегах за 300 - ещё и угаром масла через кольца, но это довольно стандартные проблемы. Главный недостаток - почти не найти ввиду того, что 3-литровые Паджеро в Россию официально не поставлялись.
- Основной бензиновый мотор 3.5 6G74 тут, увы, с непосредственным впрыском GDI. Как и у любой конструкции, у него есть свои фанаты, которые не считают за проблему необходимость раскоксовки моторов и списывают все жалобы на непосредственный впрыск на невежество критиков и любовь к плохому топливу. Однако в следующем поколении Паджеро Mitsubishi отказались от GDI в пользу распределённого впрыска и более никогда к нему не возвращались. Если вкратце, основные риски при покупке машины с прямым впрыском: трудности с запуском при низких температурах, дороговизна топливного насоса высокого давления, а также ускоренное, в сравнении с "обычными" моторами, коксование поршневых колец и впускных клапанов. Если очень хочется бензиновый Паджеро, покупать можно, но как минимум после диагностики с эндоскопом и лик-теста. И имея в запасе деньги на переборку или замену ТНВД.
- Редкий слабый дизель 2.5 4D56, как уже было сказано, относится к категории "не брать". Конструкция архаичная, из 80-х, и даже с турбонаддувом мощность изначально была на уровне 90 л.с. Форсировка до 115 л.с. оказалась явно избыточной. Если ездить аккуратно и не крутить мотор, можно откатать и 200+ тысяч без особых проблем. Но высокого крутящего момента конструкция не выдерживает: трескается ГБЦ, реже - блок цилиндров, может поломать коромысла клапанов и оборвать ремень ГРМ раньше регламентного срока.
- Куда более распространённый дизель 3.2 Di-D 4M41 - изначально более современной конструкции. Привод ГРМ здесь цепной, цепь служит от 150 до 200 тысяч в зависимости от интенсивности эксплуатации. Но ещё раньше, на 120-130 тысячах, может износиться верхний успокоитель цепи, который, обламываясь, может привести ко встрече поршней с клапанами. К счастью, меняют его без снятия цепи, а проверить успокоиель можно, сняв клапанную крышку.
- Система питания на дизеле 4M41 - с непосредственным впрыском, но не Common Rail с рейкой, и не с насос-форсунками, а с распределительным ТНВД Zexel VRZ радиально-плунжерной конструкции, который подаёт топливо в каждый цилиндр по отдельной магистрали. Именно ТНВД и стал основной проблемой этого мотора (не считая цепи ГРМ). Насосы весьма дороги, качественно ремонтировать их умеют немногие, а из строя их может вывести и нехватка смазки соляркой, и примеси воды с твёрдыми частицами, и даже небольшое количество парафинов при низких температурах. Чтобы снизить риск поломки этих ТНВД, владельцы ставили дополнительные топливные фильтры. К следующему поколению Паджеро Mitsubishi отказались от распределительных ТНВД в пользу традиционной системы Common Rail с распределительной рейкой.

- АКПП здесь собственной разработки Mitsubishi - на дизелях идут 4-ступенчатые V4A51 (торговая марка INVECS-II), на бензиновых моторах 5-ступенчатые V5A51. Обе коробки очень надёжны, и если не насиловать автомобиль, до спокойно доходят 200 тысяч с родными накладками гидротрансформатора. Срок капремонта вполне можно оттянуть и до 250, но нужно ли? При переборке меняются сальники/прокладки, фрикцион ГДТ, возможно - один или два соленоида гидроблока. Грязное масло АКПП переносит неплохо, но хотя бы раз в 80 тысяч масло вместе с одноразовым фильтром менять обязательно (лучше, конечно, сократить до 60).
- Система полного привода Super Select 4WD-II достаточно надёжна, однако требует регулярной замены масла в раздаточной коробке и дифференциалах (раз в 60 тысяч минимум, а если машина часто ездит по серьёзному бездорожью, то чаще), плюс ограниченный ресурс имеют, как минимум, вискомуфта, цепь раздатки и пневмоклапаны. Плюс иногда глючит проводка. Если нет возможности диагностировать трансмиссию на специализированном сервисе, можно как минимум на подъёмнике убедиться, что передний мост подключается, межосевая блокировка включается и пониженная передача тоже работает. При этом корректно горит вся индикация и при смене режимов из раздаточной коробки не доносится никаких посторонних звуков.
- Шарнир переднего карданного вала на Pajero нужно регулярно шприцевать, иначе крестовина умирает. Задний необслуживаемый и, кстати, углепластиковый.
- Маховик на машинах с механикой двухмассовый, довольно дорогой. Слушайте посторонние звуки при смыкании дисков сцепления.

- Подвеска у Паджеро достаточно сложная, по меркам класса. Спереди по два поперечных рычага на колесо, сзади по три (продольный, поперечный и диагональный). Сайлентблоки в оригинале отдельно не меняются, ступицы тоже, зато шаровые опоры поменять всё же можно. Ходимость элементов на имеющихся в продаже машинах предсказать сложно, просто надо понимать, что сложность для внедорожников высокая, стоимость - тоже, нагрузки могут быть высокими, а обслуживание не всегда им соответствует.
- Рулевая рейка частенько постукивает, проблема решается установкой капролоновых втулок (ищите их у членов Паджеро-клубов).
- Усилитель тормозов на Паджеро нетрадиционной конструкции - гидропневматический (HBB) c насосом и гидроаккумулятором с мембраной. Мембрана эта с годами рвётся, и аккумулятор меняют в сборе (ресурс предсказать сложно, иногда случается после 200 тысяч, иногда - ближе к 150). Слушайте посторонние звуки при торможении, оценивайте усилие на педали и при запуске послушайте, как часто подкачивает насос усилителя. Если он постоянно, раз в 20-30 секунд, срабатывает снова или вообще качает постоянно, значит постоянно не хватает давления в контуре.

Доброго времени суток всем Паджероводам! Очень хочется вступить в ваши ряды.
Суть вопроса такова: на что стоит обратить внимание при покупке, чтоб после приобретения не вкладывать в авто кругленькую сумму. Обращаю ваше внимание именно на Mitsubishi pajero ||| dt 3.2 с пробегом около 250000-300000 км. Знаю что на данном авто при своевременной замене масла крепкая АКПП, но хочу знать ваше мнение на этот счет. Какой расход топлива на 100 км?

1.Понятное дело двигатель (диагностировать), загляни в воздушный фильтр, посмотри в каком состоянии, внимательно осмотри двbгатель на течь масла, чтобы был сухой, посмотри днище, не капает ли с редукторов, коробки, раздатки.
2.Состояние сайленблоков, супортов, шаровых…
Чего вспомню, допишу…

Спасибо, а что напишите на счет кпп? Автомат или все же ручная? Просто в АКПП сомневаюсь из-за значительного пробега.

Я принципиально брал ручку. АКПП на мой взгляд только один плюс, если передвигаться только по Москве, хотя я и на ручке благополучно справляюсь в пробках. Ручка и автомат и в грязи себя немного по-разному ведут. Механку можно буксировать, автомат такие вещи не любит. Хотя я не знаю ни одного человека, кто бы жаловался на поломки автомата на Паджериках

Благодарю за предоставленную информацию и быстрый отклик. Все понял и принял на заметку.

Не за что! Может из ребят еще кто-то что-то подскажет…

У меня умер после буксировки из оренбурга в москву))))

Сразу спрашивай, что менялось. Спроси менялись ли подшибники ступиц, какие, если чаще чем раз в 4года, есть повод задуматься.

НА самом деле, менять будешь много чего, самое главное! На мой взгляд, если брать дизель, то делать диагностику ТНВД в первую очередь, все остальное, не так страшно… и не так дорого…)

Спасибо рябят:-) очень позновательная инфа:-) все эти познания очень мне пригодятса, спасибо еще раз за отзывчивость

Покупка подержанного автомобиля: основные риски
1. Выбранного вами автомобиля нет в наличии (автосалоны).
Часто автосалоны размещают ложные объявления, чтобы привлечь покупателя в салон, где Вам предложат то, что есть в наличии. Вы садитесь на поезд, едете в другую область в автосалон, а такой машины у них нет и вам начинают навязывать то, что есть сейчас реально в наличии. Поэтому соберите с десяток объявлений, чтобы вы не ехали ради одной машины и могли посмотреть другие.

2. Автомобиль имеет явные или скрытые технические недостатки.
Автосалон не даст вам возможности продиагностировать автомобиль в стороннем сервисе, как и прокатиться самому за рулем пока не совершена сделка. Заключение которые они могут выдать о технической исправности автомобиля могут быть поверхностные, а то и вовсе ложные.

3. Пробег автомобиля скручен.
Если у автомобиля было 3-4 владельца, а пробег 150тыс.км. пробег явно скручен или с автомобилем что-то не так, раз за такой небольшой пробег сменилось такое количество хозяев. Смело можно накидывать еще 100-150тыс. км.

4. Автомобиль восстановлен после ДТП/пожара.
Обратите внимание на дверные, капотные, багажные щели, зазоры должны быть везде одинаковые. На стекле не должно быть трещин без сколов. Трещина может появиться в результате неправильной геометрии кузова (перевертыш). Хотя сейчас спецы и из трех авто собирают один и не придерешься, потребуется кузовная диагностика, а иначе есть риск купить Франкиштейна.

5. Автомобиль находится в розыске/залоге/под арестом/в утиле.
Потребуется пробить автомобиль по базам. Ниже привожу список.

6. Автомобиль растаможен с нарушениями законодательства.
Потребуется пробить автомобиль по базе. Ниже в списке.

7. Заявленная комплектация автомобиля не соответствует заводской.
Потребуется пробить автомобиль по базе. Ниже в списке.

Возникает вопрос где купить автомобиль? Одни едут к дилерам (автосалоны), другие на сайты типа авто.ру и т.п. Начнем с того, что если Вы надеетесь, что у дилера или в автосалоне Вас не обманут, то Вы сильно, сильно заблуждаетесь!

Каждый менеджер с проданного автомобиля получает процент, аренда, зарплаты для кучи бездарей, которые только и умеют болтать, а другие крутить болты с гайками (снять/поставить, заменить и ничего серьезного). Поэтому отправляясь в автосалон, Вы намеренно даете себя обмануть.

Список инстанций для проверки автомобиля на наличие юридической частоты.
1.Реестр о залоге движимого имущества
Cсылка >>>

2. Информация о транспортных средствах, находящихся в розыске, а также в отношении которых не могут производиться регистрационные действия в связи с введением судами, следственными, таможенными органами, органами социальной защиты населения либо другими органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, запретов или ограничений по изменению права собственности
Ссылка >>>

3.История владения и эксплуатации транспортного средства и сведения о повреждениях, полученные от страховых компаний (требуется авторизация, тестовый режим)
Ссылка >>>

4.Расшифровка комплектации
Ссылка >>>

5.База ФМС недействительных паспортов граждан РФ
Ссылка >>>

6.Банк данных исполнительных производств (Федеральная Служба Судебных Приставов)
Ссылка >>>

7.Картотека арбитражных дел
Ссылка >>>

Если все замечательно и не возникло каких-либо проблем, берем владельца Паджеро и тащим его в проверенный сервис. Если нет проверенного сервиса, смело отправляйтесь в Инженер-Авто (преимущественно занимаются Митсубиси Паджеро, + японцами) тел. (495) 517-67-20, где получите заключение по общей диагностике автомобиля.

Теперь поговорим о том, на что стоит обратить внимание при выборе Паджеро 3, 4 поколения.
Диагностика Mitsubishi Pajero 3, Pajero 4.
1. Ходовая часть, подвеска (Паджеро 3, 4) — ступицы, шаровые опоры, рулевую…
2. Топливная система ТНВД. Уделить особое внимание! (Паджеро 3)
3. Топливный бак, заливная горловина на предмет ржавчины (Паджеро 3, 4)
4. Состояние двигателя (Паджеро 3, 4)
5. Проверить на наличие ошибок (Паджеро 3, 4)
6. Проверить состояние раздатки, режимы работы (Паджеро 3, 4)
7. Проверить на предмет закисания сходразвальных болтов. (Паджеро 3, 4)
8. Проверка тормозной системы, направляющие, направляющие втулки суппортов (Паджеро 3, 4) ну это я уже так, придираюсь. ))
9. Проверить надув в турбине (Паджеро 3, 4) хотя турбина на автомобилях Pajero 3, 4 надежная и крайне редко выходит из строя.

Желаю удачных покупок!
P.S.

1. Сколы на капоте – факт! Лечится установкой обтекателя.
2. Про двигатель GDI промолчу… Изучайте форумы. Есть масса сторонников этой система и есть масса негативных отзывов.
3. Шумоизоляция – слабая, факт!
4. Направляющие суппортов – факт! Требуется смазка и обслуживание после каждой замены колодок.
5. Сходразвальные болты – факт!
6. Вместительность авто – факт! Салон просторный, багажное отделение позволяет взять с собой кучу вещей. Инструменты, торс, домкрат и прочий инвентарь убирается в нишу третьего ряда сидений.
7. Разворот авто – Не соглашусь! Очень маневренный автомобиль, легко разворачивался и проезжал в узких местах, густых лесах.
8. Высота – 30 градусов вообще без проблем! А на пониженной передаче и сам вкатится.

Добрый всем день!
Во избежание в дальнейшее вопросов : Что смотреть при покупке? На что обращать внимание? Принято решение было создать данную тему. В статье используются информация с других ресурсов и собственного опыта. Надеюсь, что кому то будет на пользу. Обещаю постепенно добавлять информацию. Все поделено на разделы, для удобства дополнений (помогайте!).
Поправки и уточнения принимаются в виде: Раздел- информация.

Если вас все устроило и не насторожило, то идем осматривать.

Документы
Проверьте ВСЕ документы! В идеале в ПТС должен быть один хозяин, ПТС выдана таможней. Никаких вклеек! Никаких дубликатов и смен агрегатов (за исключением четвертого паджеро). Желательно посмотреть страховку: открытая или вписано несколько водителей- повод задуматься.

Кузов
Автомобиль должен быть обязательно чистым, а осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение искажает восприятие, и можно скрыть возможное наличие дефектов по покраске, и целостности декоративных деталей кузова. Посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее — должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка. Обойдите автомобиль по кругу, обращая свое внимание на состояние дверей, капота, багажника, крыльев, крыши. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть одинаковым, крепления деталей внутри должны быть такого же цвета, что и снаружи. Краска на болтах должна быть не нарушена и окрашена равномерно и в цвет кузова. Геометрия кузова (или отдельных его деталей) должна быть не нарушена. Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверхностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинаковыми по всей длине. Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто.
Сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
Слабости и особенности кузовов по моделям:

Pajero Montero I-II Рама в колесных арках (номера), крепление кузова к раме.

Pajero Montero III-IV рамка возле стекла пятой двери, задний кондиционер, ремонт 20-30 тысяч, проверяется включением. Прикипевшие болты развала, вероятно это можно обнаружить только при попытке сделать сход-развал.
Треснувшие передние стойки в углах лобового стекла или ниже (видны при открытых дверях) намекают на замену лобового без нормальной проклейки.

Pajero Montero Sport

Обратите внимание на состояние световых приборов, фар головного света, внешний вид, и надежность их крепления зазоры между ними и кузовом Если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Один начинает осматривать автомобиль спереди, а другой сзади, не ленитесь смотреть то, что якобы смотрел другой. Потом желательно обойти автомобиль и поделится наблюдениями. В споре рождается истина! Внимательно смотрим крепления кузова к раме, обращаем особое внимание на номер на раме! Должен хорошо читаться!

Салон
Проверьте салон на потертости, заломы пластика, особенно на креплениях передних кресел. Осмотрите внимательно переднюю панель на царапины, сломы, потертости. Многое скажет потертый руль. Проверьте вентиляционные решетки, очень часто бывают заломы в механизмах. Понажимайте все кнопочки, переключатели – все должно работать! Если что-то не знаете, не стесняйтесь спросить у продавца. Проверьте работу кондиционера:
Если на дворе зима, то Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан — Вы должны услышать шипение газа.
Побибикайте!))))

Подкапотное пространство
Откройте капот, проверьте наличие всех жидкостей и их уровень.
Двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно) и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от него трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник. Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя. Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное. Спалить всю солярку в цилиндрах очень трудно и поэтому у дизелей всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и проч.), и за счет высокой степени сжатия в картер из цилиндров прорывается некоторое количество газов, которые окисляют масло. Проверьте масло в бачке гидроусилителя руля, должно быть прозрачным и не иметь запаха гари и вкраплений. Смотрите электрические разъемы на наличие в них масляного налета, даже при тщательной мойке двигателя из них проблематично вымыть масло, а иногда их просто пропускают. Откройте крышки радиатора и расширительного бачка. Налет ржавчины скажет о возможном перегреве авто. Смотрите тщательно, всю ржавчину вымыть проблематично. Так же смотри на состояние охлаждающей жидкости. Не должна выглядеть новой (зачем то сменили перед продажей), но и так же примесь масла и ржи- повод отказаться от авто. Попробуйте на холодную (важно!) завести двигатель и проверить патрубки идущие к радиатору, они не должны быть мягкими или распирать очень сильно. В принципе норма, это как велосипедная шина: упругая, но продавливается. После минуты работы, откройте, при работающем двигателе, крышку радиатора. Тосол не должен сильно выпирать и не должно быть бульканья и пузырей.

Двигатель
Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом. Послушайте звуки после включения зажигания. При наличии АБС качать насос должен не громко, просто жужжать 1-2 секунды. Если приобретаем GDI, звук ТНВД не должен быть слышен, допускается мягкое и негромкое жужжание. Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать. Слушайте двигатель на всех режимах работы: шумов, тресков, грохота и т.д. не должно быть! В работе автомобиля все звуки должны ласкать слух. Двигатель не должен вибрировать. В идеале на двигатель можно поставить стакан с водой и вода не должна расплескаться. Стяните сапун и посмотрите на наличии картерных газов (дымка не должно быть).
Сядьте за руль и самостоятельно заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть (исключения составляют лампочки ручного тормоза, открытой двери и ремня безопасности и т.д.), когда установятся обороты холостого хода, и двигатель немного прогреется, резко нажмите на газ и сразу же отпустите. Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен резко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать. Детонации топлива не должно быть. Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа, возможно, будет черный дым (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный, неисправна система подачи топлива. Если синий — изношены поршневые кольца.
При резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя,
если что-то из перечисленного не в порядке — дальнейшее обследование только в СТО.
"На холодную" первые несколько минут двигатели GDI могут поддымливать и при резком нажатии на газ выпускать облачко черно-серого дымка. Это нормально, но можно проверить знание продавца "мат.части": "А что это такое?")))

Гидроусилитель
Покрутите руль от упора до упора, никаких звуков быть не должно. Попробуйте повернуть руль на пол-оборота и подержать одним пальцем. Вибраций и "дерганий" по рулю не должно быть.
Нажмите на педаль тормоза, она не должна быть тугой или проваливаться. При длительном удержании, проваливаться педаль не должна.

Если коробка механика
При заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее. При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи (сцепление не отпускаете), они должны включаться без заеданий и так же выключаться. Выжмите сцепление, педаль не должна быть тугой, но и не проваливаться. При этом не должно вибрировать и шуметь. Включите скорость и попробуйте тронуться. Сцепление не должно подхватывать в самом верху. Диапазон его действия должен быть равномерный на протяжении всего отжима. При нажатой и отпущенной педали сцепления, звуки механизмов не должны изменяться. Троньтесь со 2-ой передачи — авто не должен заглохнуть.

Если коробка автомат
Нажмите на тормоз и переведите рычаг в положение D или R. Не должно быть никаких звуков, ударов, рывков. Должно почувствоваться легкое натяжение, но не позднее 1,5-2 секунды.

Не забываем проверить в автомобиле раздаточную коробку, понижающую передачу, блокировок дифференциалов. Никаких шумов и подозрительных стуков не должно быть

Трансмиссия
Первые два положения раздатки включаются на ходу до 100 км/ч. Последнее(пониженная) положение включается на стоящей машине на нетралке. При включенной пониженной и переводе рычага в D может быть ощутимый толчок, это нормально.
При самом первом положении рычага 2Н должны гореть "задние колеса" на приборке, при переводе рычага в 4Н должны заморгать передние колеса. В идеале после 3-4 моргушек постоянно загорятся. Если этого не произошло, то нужно проехать 2-10 метров. Если после 10 метров не загорелся передние колесики постоянно, то проблема присутствует. Следующий режим 4HL включается нажатием на рычаг, должен заморгать оранжевый квадратик посередине, извещающий о блокировке межосевого дифференциала. Так же должен поморгать и включится. Так же проехать 2-10 метров. Не загорелось- проблема. Следующий режим- 4LLc. Полный привод с понижающей передачей и заблокированным межосевым дифференциалом. Включать этот режим следует на стоящем авто, рычаг АКПП на N (механика тоже на нейтралке). Все колесики должны моргнуть один раз и продолжать гореть. Передвигаться при пониженной лучше при положении рычага АКПП на L или 2. Тронувшись и проехав 2 метра сразу будет ясно, что вы на пониженной, об этом скажет медленный набор скорости и рев мотора)))
При включении любого режима не должно быть ни каких щелчков, стуков.

Блокировка заднего дифференциала включается при пониженной. О включении блокировки известит загоревшаяся оранжевая лампочка "между задними колесиками". Если лампочка не загорелась, то после метра движения, она должна загореться.

Тест-драйв
Пока не завели авто, покрутите руль. Стуков не должно быть. Обратите внимание так же на люфт колонки.
Проверка АБС:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет;
при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки.
Проверка подушек безопасности:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.
Проверьте, вся ли оптика зажигается и гаснет когда нужно.
И так поехали!
Не старайтесь сорваться с места. Выключите все приборы издающие звуки (печка- кондиционер, музыка). Плавно трогайтесь и главное слушайте! Если продавец пытается отвлечь разговорами, просто не отвечайте, как бы это грубо не выглядело. Он сам все поймет. При начале движения и в последствие, не должно быть щелчков, хрустов и посторонних звуков. Попробуйте движение задом. Так же постарайтесь найти неровности и проехать по ним со скоростью 20-40 км/ч. На автомате найдите уклон и остановитесь на нем. Переведите рычаг в положение D и уберите ногу с педали тормоза, машина не должна катиться назад. Проверьте режимы раздаточной коробки: все должно четко и без звуков подключаться и отключаться. Так же должна адекватно отображаться индикация режимов. Проверьте, как автомобиль разгоняется при медленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя и коробке передач. Двигатель должен уверенно набирать обороты, а автомобиль плавно увеличивать скорость. При движении по трассе не должно быть рысканий и увода автомобиля в сторону, а при движении по бездорожью, не должно быть никакого "чавканья" и стуков в подвеске.

.
На подъемнике
Хорошо проверяется ходовка таким методом: Желательно делать это вдвоем. Возьмите вначале за переднее колесо и движениями на себя и от себя раскачивайте автомобиль. Помощник делает то же самое, но с колесом напротив. Как правило вылезут все стуки и люфты. По желанию можно поменятся местами, после чего делимся впечатлениями. Разобравшись с передком, приступаем к задней оси.
Покачайте перед и зад авто, нажимая на крылья, попрыгав на заднем бампере. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина — изношены амортизаторы. Скрипов, хрустов, стуков, и посторонних звуков быть не должно. При возможности, загоните автомобиль на эстакаду, ознакомитесь с состоянием днища, подвески, рулевого управления, обратите внимание на все потеки масла и других жидкостей, их не должно быть. Проверьте все разъемы и проводку.
Осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.
Проверьте люфты в карданах, приводах, рулевых наконечниках.
Осмотрите так же элементы кузова и рамы на предмет ржавчины. Осмотрите внутреннюю часть резины, нет ли внутренних грыж.
Вмятины, царапины, куски грязи, трава на элементах кузова, ходовой части и трансмиссии намекнут Вам, что авто съезжал с асфальта. Посмотрите на предположительные потеки. При течах масла, днище выглядит "смазанным". Осмотрите доступную проводку, не желательны обрывы, видимые вмешательства, растрескивания.

В конце приобретения проверьте наличие домкрата, балонника. Проверьте затяжку колес.

Кузов
Автомобиль должен быть обязательно чистым, а осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение искажает восприятие, и можно скрыть возможное наличие дефектов по покраске, и целостности декоративных деталей кузова. Посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее - должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка. Обойдите автомобиль по кругу, обращая свое внимание на состояние дверей, капота, багажника, крыльев, крыши. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть одинаковым, крепления деталей внутри должны быть такого же цвета, что и снаружи. Краска на болтах должна быть не нарушена и окрашена равномерно и в цвет кузова. Геометрия кузова (или отдельных его деталей) должна быть не нарушена. Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверхностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинаковыми по всей длине. Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто.
Сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
Слабости и особенности кузовов по моделям:

Pajero Montero I-II Рама в колесных арках (номера), крепление кузова к раме.

Pajero Montero III-IV рамка возле стекла пятой двери, задний кондиционер, ремонт 20-30 тысяч, проверяется включением. Прикипевшие болты развала ,вероятно это можно обнаружить только при попытке сделать сход-развал.
Треснувшие передние стойки в углах лобового стекла или ниже (видны при открытых дверях) намекают на замену лобового без нормальной проклейки.

Pajero Montero Sport

Салон
Проверьте салон на потертости, заломы пластика, особенно на креплениях передних кресел. Осмотрите внимательно переднюю панель на царапины, сломы, потертости. Многое скажет потертый руль. Проверьте вентиляционные решетки, очень часто бывают заломы в механизмах. Понажимайте все кнопочки, переключатели – все должно работать! Если что-то не знаете, не стесняйтесь спросить у продавца. Проверьте работу кондиционера:
Если на дворе зима, то Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан - Вы должны услышать шипение газа.
Побибикайте. ))))

Подкапотное пространство
Откройте капот, проверьте наличие всех жидкостей и их уровень.
Двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно) и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от него трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник. Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя. Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное. Спалить всю солярку в цилиндрах очень трудно и поэтому у дизелей всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и проч.), и за счет высокой степени сжатия в картер из цилиндров прорывается некоторое количество газов, которые окисляют масло. Проверьте масло в бачке гидроусилителя руля, должно быть прозрачным и не иметь запаха гари и вкраплений. Смотрите электрические разъемы на наличие в них масляного налета, даже при тщательной мойке двигателя из них проблематично вымыть масло, а иногда их просто пропускают. Откройте крышки радиатора и расширительного бачка. Налет ржавчины скажет о возможном перегреве авто. Смотрите тщательно, всю ржавчину вымыть проблематично. Так же смотри на состояние охлаждающей жидкости. Не должна выглядеть новой (зачем то сменили перед продажей), но и так же примесь масла и ржи- повод отказаться от авто. Попробуйте на холодную (важно. ) завести двигатель и проверить патрубки идущие к радиатору, они не должны быть мягкими или распирать очень сильно. В принципе норма, это как велосипедная шина: упругая, но продавливается. После минуты работы, откройте, при работающем двигателе, крышку радиатора. Тосол не должен сильно выпирать и не должно быть бульканья и пузырей.

Двигатель
Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом. Послушайте звуки после включения зажигания. При наличии АБС качать насос должен не громко, просто жужжать 1-2 секунды. Если приобретаем GDI, звук ТНВД не должен быть слышен, допускается мягкое и негромкое жужжание. Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать. Слушайте двигатель на всех режимах работы: шумов, тресков, грохота и т.д. не должно быть! В работе автомобиля все звуки должны ласкать слух. Двигатель не должен вибрировать. В идеале на двигатель можно поставить стакан с водой и вода не должна расплескаться. Стяните сапун и посмотрите на наличии картерных газов (дымка не должно быть).
Сядьте за руль и самостоятельно заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть (исключения составляют лампочки ручного тормоза, открытой двери и ремня безопасности и т.д.), когда установятся обороты холостого хода, и двигатель немного прогреется, резко нажмите на газ и сразу же отпустите. Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен резко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать. Детонации топлива не должно быть. Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа, возможно, будет черный дым (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный, неисправна система подачи топлива. Если синий - изношены поршневые кольца.
При резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя,
если что-то из перечисленного не в порядке - дальнейшее обследование только в СТО.
"На холодную" первые несколько минут двигатели GDI могут поддымливать и при резком нажатии на газ выпускать облачко черно-серого дымка. Это нормально, но можно проверить знание продавца "мат.части": "А что это такое?")))

.
На подъемнике
Хорошо проверяется ходовка таким методом: Желательно делать это вдвоем. Возьмите вначале за переднее колесо и движениями на себя и от себя раскачивайте автомобиль. Помощник делает то же самое, но с колесом напротив. Как правило вылезут все стуки и люфты. По желанию можно поменятся местами, после чего делимся впечатлениями. Разобравшись с передком, приступаем к задней оси.
Покачайте перед и зад авто, нажимая на крылья, попрыгав на заднем бампере. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина - изношены амортизаторы. Скрипов, хрустов, стуков, и посторонних звуков быть не должно. При возможности, загоните автомобиль на эстакаду, ознакомитесь с состоянием днища, подвески, рулевого управления, обратите внимание на все потеки масла и других жидкостей, их не должно быть. Проверьте все разъемы и проводку.
Осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.
Проверьте люфты в карданах, приводах, рулевых наконечниках.
Осмотрите так же элементы кузова и рамы на предмет ржавчины. Осмотрите внутреннюю часть резины, нет ли внутренних грыж.
Вмятины, царапины, куски грязи, трава на элементах кузова, ходовой части и трансмиссии намекнут Вам, что авто съезжал с асфальта. Посмотрите на предположительные потеки. При течах масла, днище выглядит "смазанным". Осмотрите доступную проводку, не желательны обрывы, видимые вмешательства, растрескивания.

В конце приобретения проверьте наличие домкрата, балонника. Проверьте затяжку колес.

П.С. Во избежание раздутия темы, флуд будет удалятся

Читайте также: