На чем крепится двигатель ваз 2109
Обновлено: 12.07.2024
На автомобилях установлены четырехцилиндровые четырехтактные карбюраторные двигатели различного объема цилиндров, с рядным расположением цилиндров и с распределительным валом, размещенным на головке цилиндров. Двигатель специально спроектирован для поперечного расположения на переднеприводном автомобиле. Поэтому его компоновка и основные размеры выбраны такими, чтобы он вместе с коробкой передач мог разместиться поперек между брызговиками передних колес.
Три унифицированных двигателя рабочим объемом 1100, 1300 и 1500 см 3 образуются сочетанием трех различающихся по высоте и диаметру цилиндров блоков, двух головок цилиндров с различными по диаметру впускными каналами, а также двух поршней, отличающихся по диаметру (76 и 82), и двух коленчатых валов с радиусами кривошипов, соответствующих ходам поршня 60,6 и 71 мм.
В сборе с коробкой передач и сцеплением двигатель образует единый жесткий узел — силовой агрегат. Он установлен на автомобиле на трех эластичных опорах Они воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Эластичные опоры поглощают вибрации работающего двигателя и не передают их на кузов, благодаря чему уменьшается шум в салоне автомобиля С другой стороны, эластичные опоры защищают силовой агрегат от резких ударов при движении автомобиля по неровностям дороги.
На автомобиле принята трехточечная схема крепления силового агрегата, состоящая из передней, задней и левой опор. Передняя и левая опоры имеют одинаковое устройство и состоят из наружной стальной обоймы и внутренней алюминиевой втулки, между которыми находится привулканизированная к ним резина.
Задняя опора крепится болтами снизу к днищу кузова. Она состоит из наружной стальной арматуры и внутренней алюминиевой втулки также разделенных резиной. Кронштейн задней подвески – стальной, кованый, крепится на коробке передач болтами, соединяющими картер сцепления с картером коробки передач.
Блок цилиндров
Все цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера в один общий узел — блок цилиндров, отлитый из специального высокопрочного чугуна. При такой компоновке обеспечивается прочность конструкции, жесткость, компактность и уменьшается масса двигателя. Протоки для охлаждающей жидкости сделаны по всей высоте блока цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока цилиндров от неравномерного нагрева.
Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов через 0,01 мм. обозначаемых буквами А, В, С, D, Е :
| Класс | Диаметр цилиндра двигателей 21081, 2108, мм | Диаметр цилиндра двигателя 21083, мм |
| А | 76,000-76,010 | 82,000-82,010 |
| В | 76,010-76,020 | 82,010-82,020 |
| С | 76,020-76.030 | 82,020-82,030 |
| D | 76,030-76,040 | 82,030-82,040 |
| Е | 76,040-76,050 | 82,040-82,050 |
Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и отхонингованы под увеличенный диаметр поршней на 0,4 и 0,8 мм.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами Верхние и нижние вкладыши среднего (3-го) коренного подшипника без канавки на внутренней поверхности. У остальных опор верхние вкладыши с канавкой на внутренней поверхности, а нижние – без канавки. До 1988 г. нижние вкладыши этих подшипников тоже были с канавками.
Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками, что обеспечивает высокую точность, правильную геометрическую форму отверстий и их соосность. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы и для различия имеют на наружной поверхности риски (см. рис. 6).
Открыть большую картинку в новой вкладке →
Рис. 6. Двигатель (продольный разрез): 1. Коленчатый вал; 2. Крышка первого коренного подшипника; 3. Шкив привода распределительного вала; 4. Шкив привода генератора; 5. Передний сальник коленчатого вала; 6. Масляный насос; 7. Шатун; 8. Передняя защитная крышка зубчатого ремня; 9. Поршень; 10. Впускной клапан; 11. Выпускной клапан; 12. Ремень привода распределительного вала; 13 Шкив распределительного вала; 14. Задняя защитная крышка зубчатого ремня; 15. Сальник распределительного вала; 16. Передний корпус подшипников распределительного вала; 17. Распределительный вал; 18. Сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 19. Крышка головки цилиндров; 20. Крышка маслоотделителя; 21. Задний корпус подшипников распределительного вала; 22. Эксцентрик привода топливного насоса; 23. Датчик-распределитель зажигания; 24. Корпус вспомогательных агрегатов; 25. Отводящий патрубок рубашки охлаждения; 26. Свеча зажигания; 27. Головка цилиндров; 28. Блок цилиндров; 29. Держатель с задним сальником коленчатого вала; 30. Маховик; 31. Кронштейн с опорой передней подвески двигателя; 32. Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач и сцеплением); 33. Кронштейн с опорой левой подвески двигателя; 34. Кронштейн с опорой задней подвески двигателя; 35. Опора передней подвески двигателя; 36. Кронштейн передней подвески двигателя; 37. Масляный картер; 38. Указатель уровня масла; 39. Пробка отверстия для слива масла из картера; 40. Кронштейн левой подвески двигателя; 41. Опора левой подвески двигателя; 42. Кронштейн задней подвески двигателя; 43. Опора задней подвески двигателя.
В средней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 12 (см рис. 6). удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. С задней стороны от средней опоры ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.
Величина осевого зазора коленчатого вала должна быть 0,06-0,026 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменить полукольца ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Снизу блок цилиндров закрывается стальным штампованным картером 37. Картер имеет перегородку для успокоения масла. Между масляными картером и блоком цилиндров установлена прокладка из пробкорезиновой смеси.
К заднему торцу блока цилиндров крепится картер сцепления. Точное расположение картера относительно блока цилиндров и соосность коленчатого вала и первичного вала коробки передач обеспечивается двумя центрирующими втулками, запрессованными в блок цилиндров.
Головка цилиндров
Головка цилиндров 27 общая для четырех цилиндров. отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы. В головку запрессованы направляющие втулки клапанов и седла, изготовленные из чугуна. Седла, предварительно охлажденные в жидком азоте, вставлены в гнезда нагретой головки цилиндров. Благодаря этому обеспечивается надежная и прочная посадка седел в головке.
Между головкой и блоком цилиндров установлена специальная безусадочная прокладка на металлическом каркасе. Головка центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится к нему десятью болтами.
Открыть большую картинку в новой вкладке →
Рис. 7. Двигатель (поперечный разрез): 1. Приемник масляного насоса; 2. Масляный картер; 3. Масляный фильтр; 4 Блок цилиндров; 5. Выпускной коллектор; 6. Впускной трубопровод; 7. Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8. Теплоизолирующий экран карбюратора; 9 Термостат; 10. Топливный насос; 11. Крышка маслозаливной горловины; 12. Крышка головки цилиндров; 13. Передний корпус подшипников распределительного вала; 14 Распределительный вал; 15. Головка цилиндров; 16. Свеча зажигания; 17. Прокладка головки цилиндров; 18. Поршень; 19. Поршневой палец; 20. Шатун; 21. Вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 22. Крышка шатуна; 23. Коленчатый вал; 24. Маслоотражательный колпачок; 25. Толкатель; 26 Сухарь клапана; 27. Тарелка пружин; 28. Регулировочная шайба; 29. Внутренняя пружина клапана; 30. Наружная пружина клапана, 31. Опорная шайба пружин; 32. Стопорное кольцо; 33. Направляющая втулка клапана; 34. Седло клапана; 35. Впускной клапан; А. Зазор в механизме привода клапанов на холодном двигателе: 0,2 мм для впускных клапанов и 0,35 мм для выпускных; В. Диаграмма фаз газораспределения; I. Впуск горючей смеси; II. Сжатие; III. Рабочий ход; IV. Выпуск.
Для равномерного обжатия всей поверхности прокладки головки блока, для обеспечения надежного уплотнения и исключения в последующем подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты крепления головки цилиндров затягиваются равномерно без рывков в четыре приема и в строго определенной последовательности (см. рис. 7):
В верхней части головки цилиндров расположены пять опор под шейки распределительного вала 17. Опоры выполнены разъемными. Верхняя половина находится в корпусах подшипников 16 и 21 (переднем и заднем), а нижняя — в головке цилиндров. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала размещены у шпилек крепления корпусов Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с корпусами подшипников, поэтому они невзаимозаменяемы, и головку цилиндров можно заменять только в сборе с корпусами подшипников.
На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75ТМ. Устанавливают корпуса подшипников и затягивают гайки их крепления в два приема.
- 1-й прием – предварительно затягивают гайки в последовательности, указанной на листе 7, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда;
- 2-й прием – окончательно затягивают гайки моментом 2,2 кг/см в той же последовательности.
Фазы газораспределения За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта – впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за полоборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться с опережением, т.е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) на расстояние, соответствующее 33* поворота коленчатого вала до ВМТ. Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз, и через полностью открытое впускное отверстие поступило по возможности больше свежей горючей смеси.
Впускной клапан закрывается с запаздыванием, т.е. после прохождения поршнями нижней мертвой точки (НМТ) на .расстоянии, соответствующем 79′ поворота коленчатого вала после НМТ Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Таким образом, впуск практически происходит за время поворота коленчатого вала на 292°.
Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до подхода поршня к НМТ на расстояние, соответствующее 47° поворота коленчатого вала до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно уменьшает работу двигателя во время выпуска и предохраняет двигатель от перегрева.
Выпуск продолжается и после прохождения поршнем ВМТ. т.е. когда коленчатый вал повернется на 17° после ВМТ. Таким образом, продолжительность выпуска составляет 244°.
Из диаграммы фаз видно, что существует такой момент (50° поворота коленчатого вала около ВМТ), когда открыты одновременно оба клапана — впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.
Описанные фазы газораспределения имеют место при зазоре А между кулачком распределительного вала и толкателем клапана на холодном двигателе.
Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами поворота коленчатого вала (т. е. обеспечить правильную установку фаз газораспределения), на деталях двигателя имеются метки (см. рис. 7) 7 — на задней крышке зубчатого ремня; 8 — на шкиве распределительного вала; 10 и 11 — на передней крышке зубчатого ремня; 12 — на шкиве привода генератора; 13 — на крышке масляного насоса; 14 — на зубчатом шкиве коленчатого вала.
Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 7 на задней крышке зубчатого ремня должна совпадать с меткой 8 на шкиве распределительного вала, а метка 14 на зубчатом шкиве коленчатого вала — с меткой 13 на крышке масляного насоса.
Когда полость привода распределительного вала закрыта передней крышкой, то положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке зубчатого ремня При положении поршня четвертого цилиндра в ВМТ метка 12 на шкиве должна совпадать с меткой 11 на крышке привода распределительного вала. Кроме того, можно пользоваться меткой 20 (см. рис. 6) на маховике и шкалой 19 в люке картера сцепления. Одно деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на 1°. При совпадении меток регулируются натяжение ремня и зазоры А в клапанном механизме.
Порядок работы двигателя Для плавной работы многоцилиндрового двигателя и уменьшения неравномерных нагрузок на коленчатый вал рабочие процессы в различных цилиндрах должны происходить в определенной последовательности (порядке). Порядок работы цилиндров двигателя зависит от расположения шеек коленчатого вала и кулачков распределительного вала и у двигателей семейства 2108 составляет 1-3-4-2.
Последовательность чередования тактов в цилиндрах двигателя за два полных оборота удобно проследить по таблице:
| Полуобороты коленчатого вала (град.) | Цилиндры | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1-й (180°) | раб.ход | выпуск | сжатие | впуск |
| 2-й (360°) | выпуск | впуск | раб.ход | сжатие |
| 3-й (540°) | впуск | сжатие | выпуск | раб.ход |
| 4-й (720°) | сжатие | раб.ход | впуск | выпуск |
Когда в первом цилиндре поршень движется вниз в диапазоне от 0° до 180° поворота, происходит сгорание и расширение газов. Во время расширения газы совершают полезную работу, поэтому этот такт называют рабочим ходом. Третий цилиндр отстает от первого на 180°. и в нем поршень движется вверх, осуществляя сжатие рабочей смеси. В четвертом цилиндре, отстающем от первого на 360°, а от третьего на 180°, поршень движется вниз, и происходит впуск горючей смеси. И, наконец, во втором цилиндре, отстающем по циклу рабочего процесса на 540° от первого цилиндра, в это время поршень движется вверх, и происходит выпуск отработавших газов. Аналогично в диапазоне от 180° до 360° поворота первой шатунной шейки рабочий ход происходит в третьем цилиндре, сжатие — в четвертом, впуск — во втором и выпуск в первом и т.д.
При сильном проседании двигателя нагружаются шрусы так называемые гранаты полуосей, так как меняется геометрия их работы, что ведет к заметному сокращению их ресурса. На многих машинах появляется плохо уловимый стук в районе кулисы, что связано с проседанием двигателя и задевания ползуна КПП за тело стабилизатора поперечной устойчивости.
Как видим, отслужившие свое резиновые опоры способны принести массу неприятностей владельцам автомобилей и потому замена подушек двигателя ваз 2109 должна выполняться в кратчайшие сроки. Если вовремя не заменить неисправные подушки движка, то могут выйти из строя детали гораздо большей стоимости.
Для замены приобретайте опоры двигателя с эластичной резиной!…
Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада. Подъемник мы принципиально не рассматриваем, так как в гаражах наших автолюбителей он, как правило, отсутствуют. Также для выполнения работы потребуется: новая опора/подушки, таль или домкрат, набор торцовых головок и вороток, накидные ключи, трещотка, средство против ржавчины (при необходимости).
Сразу стоит оговориться при этом, что если требуется замена лишь передней подушки двигателя (балды), то эту работу можно выполнить без ямы на любой ровной площадке.
Схема работы по замене подушек двигателя автомобиля ваз 2109:
Замена передней центральной опоры движка ваз 2109 (балды)…
Затем ставите новую резиновую опору, для начала лишь наживляя болты, чтобы везде все совпало, и затем затягиваете их, но не окончательно. После предварительной затяжки отпускаете натяжение троса тали или опускаете домкрат и производите окончательную затяжку болтов. Болты перед сборкой очищаете (если есть следы ржавчины, то щеткой по металлу) и слегка смазываете резьбу любой консистентной смазкой, например Литол-24 или графитной смазкой.
Замена левой (по ходу движения автомобиля) боковой подушки двигателя…
Боковая опора двигателя ваз 2109
В начале КПП коробка зацепляется тросом тали или поддомкрачивается для страховки.
Часто шпильки выходят сами при откручивании гаек, если же шпилька осталась на месте, то для ее выкручивания законтрив друг на друга две гайки, далее выкручивают за нижнюю гайку шпильку. С длинным болтом, крепящим подушку к кронштейну лонжерона, обычно нет сложностей и если задняя опора не просажена, то болт после откручивания гайки выходит свободно.
При установке новой левой подушки двигателя, для точного попадания шпилек по резьбе, КПП коробку нужно немного приподнять талью или домкратом. Затем вставить длинный болт, обжать весь крепеж, опустить домкрат и далее затянуть все уже окончательно. Если стартер отпускался или снимался, то все ставится на свои места.
Замена задней резиновой подушки КПП с металлической ручкой…
Подушка двигателя ваз 2109 задняя КПП
Собственно, все. Ставится на место защита и на этом замена подушек двигателя ваз 2109 заканчивается. Весь процесс работы, с учетом предварительного снятия и последующей постановки защит занимает примерно 3 часа. Повезет, если ничего нигде не закисло, например шпильки, болты во втулках опор движка и так далее.
Видео:
Подушки двигателя на автомобилях ВАЗ 2109 отвечают за уменьшение и устранение вибраций, исходящих в результате работы мотора и передающихся на кузов машины.
Выполнить их замену своими руками должен уметь каждый автомобилист. Ничего сложного в работе с опорами нет, однако грамотный ремонт позволяет существенно продлить срок службы автомобиля и избавиться от быстро надоедающих вибраций и шумов.
Внешний вид элемента
Особенности используемых подушек
Есть несколько нюансов, которые вам следует знать про опоры в общем, а также про подушки двигателя, используемые на модели ВАЗ 2109.
Чтобы подушки соответствовали всем предъявляемым к ним требованиям, специалисты рекомендуют выбрать продукцию завода-изготовителя или фирм, которые были рекомендованы производителем ВАЗ 2109.
Что влияет на замену
Есть два основных фактора, которые вынуждают автомобилистов выполнять замену подушек.
- Естественный износ. У каждой подушки есть свой эксплуатационный срок, превзойти который — большая редкость. Зачастую они его не отрабатывают по второй причине.
- Механические воздействия, приводящие к поломкам. Это наши дороги, выбоины, аварии, наезды на люки, столкновения и пр.
Когда требуется замена
Есть несколько факторов, которые вам следует знать относительно замены компонентов двигателя.
Ситуация
Особенности
Почувствовав вибрацию кузова, следует обязательно проверить состояние опор. Такой эффект может быть вызван различными причинами, но подушки — одна из основных
Замена ремня ГРМ
При замене ремня удалить его крышку бывает очень сложно, поскольку к правому брызговику переднего колеса практически вплотную прижат двигатель. Приходится снимать подушку, чтобы полноценно провести ремонтные мероприятия
Двигатель проседает, нагружает ШРУСы
Из-за воздействия массы двигателя на ШРУСы у них меняется геометрия, что приводит к существенному снижению эксплуатационного срока элементов. Ресурс сокращается, приходится выполнять замену раньше положенного срока
В районе кулисы наблюдается стук
Он может быть едва заметным. Но его наличие говорит о том, что двигатель просел. Следовательно, опоры не отрабатывают должным образом, и им требуется замена
Если своевременно не выполнить замену опор, это приведет к более серьезным последствиям и дорогому устранению поломки. Потому лучше заменить подушки при обнаружении первичных признаков износа. Для этого дополнительно рекомендуем проводить периодический осмотр узла.
Замена
Теперь переходим к замене элементов. Делать это своими руками или обращаться в автосервис, сугубо ваше личное решение.
Для ВАЗ 2109 предусмотрено использование трех опор:
Про замену каждой из них следует рассказать отдельно, поскольку процессы отличаются между собой.
Замена задней подушки
- Отыщите подходящее место для выполнения ремонта. Вам потребуется яма или эстакада.
- Установите туда автомобиль, зафиксируйте его упорами, поставьте машину на ручной тормоз.
- Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля.
- С помощью накидного ключа на 17 открутите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
- Используя головку на 17, демонтируйте крепежные гайки кронштейна опор к коробке переключения передач. Всего их там 3 штуки.
- Достаньте все болты, извлеките старую подушку двигателя.
- Установите новый элемент мотора и выполните обратную сборку узла.
Демонтажные работы
Боковая левая подушка
Левый элемент
- Обеспечьте себе наличие свободного доступа к днищу своего ВАЗ 2109.
- Зафиксируйте автомобиль опорами и ручным тормозом.
- Отключите минус от аккумулятора.
- Снимите левый брызговик двигателя.
- С помощью накидного ключа на 17 снимите гайку, которая удерживает подушку на кузове.
- Головкой на 17 открутите 3 крепежные гайки кронштейна опоры, демонтировав их от коробки переключения передач.
- Достав крепежные болты, замените изношенную опору двигателя на новую.
- Проведите процедуру обратной сборки. Придерживайтесь строгой последовательности.
Замена передней подушки
Здесь соблюдайте все те же условия, которые были актуальны для предыдущих работ. То есть загоните машину на яму, поставьте опоры и обесточьте автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
- С помощью накидного ключа на 17 снимается гайка, удерживающая подушку на кузове.
- Ключом на 17 демонтируйте уже 4 крепежные гайки фиксации подушки к двигателю.
- Достаньте резиновый элемент из проушины.
- Поставьте на место старого узла новую опору.
- Выполните обратную сборку узла.
При замене опор двигателя обязательно убедитесь, что новые подушки отвечают требованиям по качеству, размерам. Также рекомендуется перед установкой нового элемента тщательно зачищать посадочные места, что позволит продлить срок службы новых опор мотора.
Для замены не требуются особые навыки, специальные инструменты или особые условия. Потому зачастую владельцы ВАЗ 2109 меняют подушки своими собственными руками. Но если вы не уверены в свои силах, обратитесь к проверенному автосервису.
Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз. Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.
Отверните болты крепления и снимите защиту картера.
Снимите приемную трубу глушителя.
Снимите воздушный фильтр.
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.
Отверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления
Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата
Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.
Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса
Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления
Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.
Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.
Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера
Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.
Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора
Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора.
Выньте шланг из пластмассового хомута.
Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.
Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос
Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок
Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.
Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.
Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов
Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ)
Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости
Отсоедините провод от датчика давления масла
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.
Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач
Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески
Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.
Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.
Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.
Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.
Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.
Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону
Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня.
После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.
Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.
Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.
Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.
Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.
Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.
Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.
Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя
Установка двигателя
После того как отремонтировали блок цилиндров и коленчатый вал.
Ремонтируем головку цилиндров. После этого собираем двигатель и приступаем к установке.
Залейте: охлаждающую жидкость; масло в картер двигателя; масло в коробку передач
Окончательно затягивайте резьбовые крепления опор силового агрегата и деталей передней подвески после установки автомобиля на пол (перед затяжкой качните два-три раза переднюю часть автомобиля).
Моменты затяжки соединений:
- гайка болта крепления передней подвески двигателя - 42,0–51,0 Нм (4,2–5,1 кгс∙м);
- гайка болта крепления левой подвески двигателя 42,0–51,0 Нм (4,2–5,1 кгс∙м);
- гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю 32,0–51,0 Нм (3,2–5,1 кгс∙м);
- гайка болта крепления задней подвески двигателя 28,0–34,0 Нм (2,8–3,4 кгс∙м).
При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.
Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.
После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.
Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости.
Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.
Рассмотрим сам порядок сборки двигателя:
Установите в постели коренных подшипников вкладыши.
При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели.
В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.
Смажьте вкладыши моторным маслом.
Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников.
При этом фланец крепления маховика должен располагаться со стороны четвертого цилиндра.
Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.
Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
На упорных полукольцах со стороны проточек нанесен антифрикционный слой.
Этой стороной полукольца должны устанавливаться к щекам коленчатого вала
С передней стороны постели (со стороны привода распределительного вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а с другой стороны - металлокерамическое (желтого цвета).
Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.
Смажьте вкладыш крышки моторным маслом.
Установите крышку на место в соответствии с меткой.
На крышках коренных подшипников нанесены метки в виде насечек: на первой одна, на второй две, на третей три, на четвертой четыре, на пятой две.
На второй крышке, кроме меток, есть два отверстия для крепления приемника масляного насоса.
Первой считается крышка со стороны привода распределительного вала.
Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя).
Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.
Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.
Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Нм (6,9-8,4 кгс·м).
Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.
После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.
Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.
Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца.
Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.
Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0.
Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону.
Индикатор покажет величину зазора.
В качестве запасных частей поставляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).
Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора
Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.
Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.
Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки.
При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.
Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.
Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.
Затяните шесть болтов крепления держателя.
Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса.
Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник
Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни
Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал
выступы на ведущей шестерне должны совпасть с лысками на коленчатом валу.
Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.
Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки.
Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу.
Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.
Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и наживите болты крепления.
Поправьте положение насоса, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.
Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Нм (0,85-1,0 кгс·м).
Тщательно протрите зеркала цилиндров и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса.
Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.
Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней
Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра
Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.
Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса.
Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом.
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров на крышке и шатуне располагались с одной стороны
Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни.
Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Нм (4,4-5,4 кгс·м)
Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика.
Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика.
Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра, так как болты крепления расположены асимметрично.
Затяните болты крепления маховика моментом 62-89 Нм (6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик от проворачивания
Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом.
Установите маслоприемник на место и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Нм (0,7-0,8 кгс·м).
Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.
Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса
Смажьте привалочную плоскость блока цилиндров консистентной смазкой
Установите уплотнительную прокладку масляного картера.
Установите масляный картер.
Заверните болты крепления масляного картера моментом 5-8 Нм (0,5-0,8 кгс·м)
Установите шпонку в паз коленчатого вала
Установите шкив коленчатого вала штифтом наружу.
Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.
Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала.
Заверните моментом 99,0-110,0 Нм (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от проворачивания.
Установите уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.
Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично
Установите заднюю крышку привода распределительного вала.
Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.
Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
Установите сцепление на маховик.
Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Нм (1,9-3,1 кгс·м).
Читайте также: