Можно ли устанавливать в форсунку двигателя камаз распылители с форсунок других двигателей

Обновлено: 06.07.2024

Диагностика форсунок заключается в проверке давления начала впрыска, гидроплотности распылителя и качества распыления топлива. Проверка и регулировка форсунок производится на специальном ручном стенде.

1) Давление начала впрыска у форсунок для каждого двигателя разное. Для старых не турбовых камазов 180 кг/см в квадрате или 220 кг/см в квадрате, в зависимости от модификации двигателя. У КАМАЗ Евро 1 — 250 или 270 килограмм. У КАМАЗ Евро 2 — 270 килограмм на сантиметр в квадрате.

При износе форсунок давление постепенно падает и их необходимо отрегулировать. Регулировка давления форсунки производится или специальными шайбами, или регулировочным винтом.

2) Гидроплотность распылителя проверяется созданием в форсунке давления на 10-15 килограмм ниже давления начала впрыска, установленного по тест-плану для конкретной форсунки.

В течение 15 секунд с кончика распылителя ничего не должно капать, если давление падает очень быстро, то надо смотреть, куда уходит дизельное топливо, или в обратку, или из под трубки высокого давления, или из под гайки распылителя. Медленное падение давление допускается, но только в обратку.

3) Качество распыления считается удовлетворительным, если при проверке на ручном стенде со скоростью 70-80 качаний в минуту (пусковой режим) топливо впрыскивается в воздух в туманообразном состоянии, отверстия не забитые с равномерным факелом с каждого отверстия, без образования капелек на кончике распылителя.

Начало и конец впрыска должны быть четкими. Впрыск топлива форсункой обычно сопровождается характерным резким звуком, звоном или треском, отсечкой. Но отсутствие резкого звука у форсунок при диагностике их на ручном стенде не является критерием, определяющим работоспособность, ведь на двигателе впрыск происходит очень резко и за короткий промежуток времени нежели на ручном стенде.

Причины поломки форсунок дизельного двигателя, систем Common Rail можно узнать из нашего видео:

—>Автозапчасти и СТО —>

Современный дизель — это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива. А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок. В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя. На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется. Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы. Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км. Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

при движении ощущаются рывки и толчки;
ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
ощутимая потеря тяги;
отказ отдельных цилиндров;
сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

набор рожковых или накидных ключей;
отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
чистая сухая ветошь;
максиметр;
промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Бензиновый двигатель, причины неисправности инжектора (Форсунки).

Конструкция

Поиск поломок

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Форсунка грузовиков КАМАЗ

430. Для чего в форсунке установлена проставка?

1. Для ограничения хода иглы распылителя. 2. Для фиксации распылителя относительно корпуса форсунки. 3. Оба ответа правильные.

431. К чему приводит использование проставки со срезанными или деформированными
штифтами?

1. К нарушению ориентации распылителя в форсунке. 2. К дросселлированию или перекрытию топливоподводящих каналов в форсунке. 3. Оба ответа правильные.

432. Укажите, чем отличаются распылители 33-11, 271 и 272.

1. Устройством иглы распылителя. 2. Расположением распыливающих отверстий. 3. Диаметром распыливающих отверстий.

433. Почему нельзя устанавливать на двигатель КамАЗ-740 распылители от двигателей других моделей?

1. Несоответствие углового расположения распыливающих отверстий сокращает ресурс двигателя и ухудшает экономические показатели двигателя. 2. Несоответствие диаметра распыливающих отверстий может привести к увеличению дымности и тепловой напряженности деталей двигателя. 3. Оба ответа правильные.

434. Допускается ли замена иглы и корпуса распылителя деталями из другой пары?

1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается в исключительных случаях.

435. После какого пробега автомобиля следует проводить техническое обслуживание форсунок?

1. После 25 тыс. км форсунки модели 33 и после 100 тыс. км форсунки 33-01, 271 и 272. 2. После 25 тыс. км форсунки моделей 33 и 33-01, после 100 тыс. км форсунки 271 и 272. 3. Одновременно с ТНВД, т. е. после 100 тыс. км форсунки моделей 33, 33-01, 271 и 272.

436. К чему приводит засорение распыливающих отверстий форсунок?

1. К снижению мощности двигателя. 2. К повышению расхода топлива. 3. Оба ответа правильные.

437. Как прочистить засорившиеся или закоксовавшиеся распыливающие отверстия форсунок?

1. Продуть сжатым воздухом. 2. Промыть в топливе. 3. Прочистить сверлом диаметром 0,25 мм или стальной проволокой и промыть топливом.

438. К чему приводит повышенный износ распыливающих отверстий форсунок?

1. К затрудненному пуску двигателя. 2. К снижению мощности двигателя. 3. К увеличению дымности отработавших газов.

439. К чему приводит заклинивание иглы распылителя в закрытом виде?

1. К появлению стука в ТНВД. 2. К снижению мощности двигателя. 3. Оба ответа правильные.

440. Как регулируются форсунки двигателей КамАЗ?

1. Плавно винтом. 2. Ступенчато шайбами. 3. Ступенчато эксцентриком.

1. Если давление не ниже 17,6 МПа (180 кгс/см2), регулировка при ТО не производится. 2. Если давление ниже 17,6 МПа (180 кгс/см2), то отрегулировать до 17,6 + 0,5 МПа (180-+ 5 кгс/см2). 3. Оба ответа правильные.

442. Укажите максимальное давление нагнетания, обеспечиваемое топливными аппаратурами двигателей КамАЗ.

1. 19,6 МПа (200 кгс/см2). 2. 29,4 МПа (300 кгс/см2). 3. Около 49 МПа (500 кгс/см2).

443. Укажите давление начала впрыскивания топлива форсункой модели 33, регулируемое после замены распылителя в форсунке.

1. 16,5—17,05 МПа (169—174 кгс/см2). 2. 17,6—18,1 МПа (180—185 кгс/см2). 3. 19,1 — 19,8 МПа (195—201 кгс/см2).

444. Какое давление начала впрыскивания топлива форсункой модели 33 с распылителем 33—10 допускается в эксплуатации?

1. 16,52—17,05 МПа (169-174 кгс/см2). 2. 17,6—18,1 МПа (180—185 кгс/ш^). 3. 19,1 —
19,8 МПа (195—201 кгс/см2).

445. К чему приводит снижение давления начала впрыскивания топлива форсунками ниже предельно допустимого?

1. К снижению мощности двигателя. 2. К повышению вибрации двигателя. 3. К увеличению расхода топлива и повышению дымности отработавших газов.

446. Какое количество регулировочных шайб допускается устанавливать в форсунку?

1. Не более двух. 2. Не более трех. 3. Не более пяти.

447. На какую величину изменяется давление начала впрыскивания топлива при изменении толщины пакета регулировочных шайб на 0,05 мм?

1. 0,1—0,2 МПа (1—2 кгс/см2). 2. 0,2—0,3 (2—3 кгс/см2). 3. 0,3—0,5 МПа (3-5 кгс/см2).

448. Как регулируются форсунки модели 33-01?

1. Ступенчато эксцентриком. 2. Ступенчато шайбами. 3. Оба ответа правильные; зависит от года выпуска форсунки.

1. 0,15-0,35 МПа (1,5—3,5 кгс/см2). 2. 0,3— 0,5 МПа (3—5 кгс/см2). 3. 0,6—0,7 МПа (6— 7 кгс/см2).

Оказалось, в моих форсунках
были установлены распылители
от двигателя большего объема 4d56t 2.5л
Они уже полудохлые и нуждаются в замене на исправные .
Есть два варианта новых
— родные от 4d65t 1.8л ( 1100 руб за распылитель.)
— от более крупного двигателя 4d56t (цена дешевле — 700 руб)

Подскажите, допустимо ли ставить распылители от 4d56t 2.5л?
Какие последствия, кроме большей дозы впрыска?

Комментарии 30

А если вот просто пофилософствовать? Инженеры же наверняка тогда еще тоже думали, какие параметры вписывать. и выяснили своими расчетами оптимальный параметр. То и называется "штатный". И если можно получить сходные параметры- их называют "допустимые". я см со своим мотором уже наэкпериментировался. и с фильтрами, и настройк насоса покрутить… По факту, через пять лет потраченных денег, я все вернул на оригинальные настройки и конструкции. Это реально получился Оптимально.На современных авто все сделано так, чтоб продать, и тоб гарантийный срок откаталась. после этого хоть капиталка всего авто…

Ну вообще то форсунки на стенде настраиваются регулировочными шайбочками (калеными пятачками) на определенное давление открытия. От номера распылителя 112, 135 и прочее зависит угол распыла и только. От давления открытия зависит время впрыска, т.е. доза солярки в цилиндр. Чем выше давление, тем беднее смесь и дальше по тексту. Расход поменьше, тяга побольше, работа движка более жесткая, вплоть до неприятного стука. У меня, например, на 4д56т 2.5 л настроил моторист форсы на 125 кг, расход (летом на заднем приводе) в районе 10 л на сотку, работа мягкая, приемистость нормальная. Зимой на полном приводе до 15 л на сотку, но и резина зимняя тяжелая стоит. Так что ставь не парься, главное настроить давление впрыска.

ставить родные и не рассуждать

Не перелив будет, а хуже распыл, если форсунки большие.

в моторе 1hz 4.2 литра и 2С 2 литра стоят одни и те же распылители.это так к примеру.ставь не парься, никакой большей дозы впрыска не будет, это вам не бензиновые форсунки.

Если не упираться рогом то ни чего страшного нет. А если всё по фенкую делать то распылитель рассчитан под профиль кулачковой шайбы, косвенно ещё расчёт под объём жидкости которая может пройти за 1 цикл при максимальной подаче. Форкамерники не сильно критично реагируют на замену на более производительный распылитель, вот если бы распылитель поставили на меньшую производительность, то там проблемы вылезут сразу от недостатка топлива смесь будет гореть очень с большой температурой и неизбежны трещины в головке.

это как так "от недостатка топлива смесь будет гореть очень с большой температурой"? подробнее распишите этот момент

Если стоит турбина то из-за нарушения пропорций топлива будет избыток воздуха смесь будет черезчур бедной, а это приводит к повышению температуры. На атмосферном дизеле это не так критично просто момент и мощность упадет, а на турбовом это критично, именно по этому народ и ставит датчики egt чтобы видеть какая температура выхлопа. На дизеле нормальный выхлоп 700 градусов 740 это уже предел.

это только может быть там где есть управление наддувом, если пустая турбина стоит, то влияет только на момент и мощность также как и на атмо

Такого не будет

Вы с бензиновым двигателем перепутали. В дизеле от меньшего количества топлива и егт становится ниже.

Это проверенно уже, может для малокубатурных это не критично но для большого объёма прям очень, лет 6 назад мы так угрохали крузак раздутый до 1,1 бара с датчиком egt на 4,2 моторе, а сожгли мы голову находу у нас забился фильтр топливный и тупо не хватило топлива, температура выхлопа взлетела и заметили мы это когда полезли в гору пропала тяга, при этом температура двигателя была в норме. Притащились в сервис кое как нашли, что фильтр умер, хапнули говна на заправке, заменили, завели мотор а он как нагрелся стал булькать трещины во всех цилиндрах мелкие но они есть. За 3 месяца до этого двигатель вскрывался и трещин небыло, вывод один, локальный перегрев от бедной смеси. Такая же фигня случалась у родственника на таунайсике он по чьему то умному совету заглушил корректор надува на насосе якобы для экономии топлива, результат все 4 горшка трещины, мамой клянётся что температура двигателя была в норме, для статистики осталось угробить ещё третью машину.

Всем привет!
Заменил распылители форсунок. Причина замены не равномерная работа двигателя, вибрация двигателя (аж капот трясется)), большой расход топлива, стук из области форсунок, при холодном двигателе 1-3 мин белый вонючий дым от не сгоревшего дизельного топлива (в это время часть штанов от одного из цилиндров холодная, либо более холодная чем остальные). Короче ремонт был крайне необходим.
1.Заранее приобрел 4 доп. форсунки для экспериментов и на зч.

Продавец уверял, что форсы огонь. все по 115 не меньше не больше-бери и ставь не задумываясь, что и насторожило, но мне это было не важно.
2.Ключи для отворачивания форсунок (местного производства с рынка на 27

) и топливных трубок на 14 Hazet.

"Воронью лапку" так и не купил.
3.Распылители. Взял Monark, типа немецкие, а Бош из Индии, что и по влияло на выбор. Следующий раз возьму Бош.

4.Качалку для опресовки форсунок.

Хотел сделать из домкрата, потом нашлась советская КИ.

5.Регулировочные шайбы с отверстием внутри от Камаз от 0.7 до 1.5 много.

Подходят, ничего страшного в этом нет. Оригинальные 1 шт около 1.5$. С одной шайбой там делать нечего. Самый нужный диапазон шайб 1.1-1.5.
6. Прокладки под форсунки.

Теплоизолирующие шайбы.
7. Медная смазка.
8.Трубка обратки Гейц. Пока лучше не попадалась.
9. Пластиковые фиксаторы топливных трубок.
10. Микрометр от 0.
11. Колпачки для закрытия форсунок от пыли.
12.ДТ и бензин кисточки щетки итд. для очистки вокруг форсунок.
От форсунок обычно требуется немного:
0.Чистота.
1.Мелкий распыл и четкая отсечка. Без струек и кривых факелов.
2.Давление впрыска открытия.115-105 бар с разбежкой между всеми не более 5.
3.Проверка на герметичность конуса. Удержание давления 90-100 бар в течении 10 сек, при этом не должно образоватья капли на кончике распылителя.
Когда я первый раз разобрал форсунку обнаружил на кончике иглы распылителя скол! Оказывается это у нас форсунки с плоскошлифованной боковой поверхностью на цапфе (нижней оконечности ) иглы.(Дитер Корп "Теперь я помогу себе сам").

Выкручиваем форсунки- смотрим). Нагар виден.

Одна чуть поменьше. Наверное младшая. Видимо менялся корпус, старый наверное лопнул.Заменим.

Один распылитель синий-синий.

Возможно последствия не замененной шайбы под форсункой. Шайба используется 1 раз. Если очень нужно и не жалко распылитель, то можно вогнуть шайбу в обратную сторону и зажать еще раз.
Устанавливаем форсунки по очереди и проверяем как они распыляли. Никак! Брызгали)

В тиски не зажимать. Зажимаем в тисках накидной ключ на 27 вставляем форсунку и отворачиваем. Разбираем, ставим новый распылитель, зажимаем 70 Нм (зажимаю без дино ключа)и на качалку. Прокачиваем несколько раз смотрим давление впрыска если большое ставим шайбу меньшей толщины, и так много раз, пока не получим 115. Загрязненные поверхности шайбы проставки притер на 2000 наждачке, только без фанатизма и на ровной поверхности.

Когда разобрал одну из купленных форсунок обнаружил внутри 2 обычные кривые шайбы под пружиной оставшиеся от предыдущего ремонта. Так делать нельзя.

Мудакам можно! Поэтому стараюсь по возможности все делать сам, а не у них. Хотя специалисты существуют, наверное не только на Ютубах.
Далее берем новые термошайбы под форсунки, на резьбы наносим медную смазку и заворачиваем только рукой и никак иначе, затем ключом.

Если есть динамомертическим, если нет, то можно и так. Физику никто не отменял.

70-80 Нм. Штуцеры трубок 10-15 Нм.

Все собираем в обратном порядке. Рекомендуют при замене распылителей добавить масла в топливо для более мягкой работы на время приработки от 100 до 400 км.
Заводим! Ура! Мотор не трясется работает намного тише, посторонних звуков нет везде сухо. Это было познавательно и интересно делать.
Но на следующее утро на холодную опять один цилиндр плохо работает 1-2 мин и тут я замечаю течь из под штуцеров топливного насоса 1 и 3 . Похоже что заменой одних резиновых колечек не обойдется. Заказал несколько вариантов аналогов медных шайб. Сделаю отпишу…
Как-то просматривая видео ролики про w124 наткнулся на видео работы 124 ОМ601 с малым пробегом — после того мне нет покоя. Возможно вся эта эпопея может закончится заменой цепи ГРМ или еще чем-нибудь. Очень хочется добиться такого звука работы мотора, несмотря на пробег за 300 и износ насоса который неизбежен к 300 т км.