Может ли эбу отключить цилиндр

Обновлено: 06.07.2024

Управляющий будет поступать при вращении двигателя и выловить его можно только осциллографом. Обычно форсунки управляются с мозгов минусом. Плюс должен относительно массы при включении зажигания появлятся постоянно. Проверяй и смотри по цепочке, может какой предохранитель вылетел, либо реле закисло. Бензонасос включается от сигнала с ДПКВ. Компрессия нормальная? Иногда помогает после залитых свечей добавить в каждый горшок по 20 мл. масла для поднятия компрессии и тогда заводиться. А то бензин смывает со стенок цилиндров масло, компрессия падает и в лучшем случае получаем только вспышки.

После "заливания" свечей подливал масло в каждый горшок для поднятия компрессии.Компрессия на холодную 9,0 атм. Плюс на разъеме форсунок есть постоянно.Управляющий сигнал отсутствует,замерял осциллографом.

Датчики ДПКВ и ДПРВ одинаковые. Поставь новый вместо ДПКВ, до него добираться проблематично, что бы второй раз к нему не лазить.

Посмотри МАФ. Было точно также (Правда я не мерил сигнал на форсунки,), симптомы точно такие же, но мне показалось что бензонасос плохо давление развивает - поменял, ничего не изменилось. Оказалось МАФ мертвый. Может отсутствие с него сигнала влияет на сигнал на форсунки, у кого то заводится без МАФа, у кого то нет. Снятие с него клеммы не помогает. я временно с десятки ставил, он такой же только разъем другой - пришлось немного помастерить. А если менять то только на оригинал!

маф можно не менять, просто разъём скинь.

еще раз повторюсь - не у всех заводится без разъема на МАФе. У меня не заводится, а причина была именно в МАФе.

но попробовать-то можно :)
не у всех заводится, но у многих.
если заведётся - значит дело в мафе.
если по-прежнему нет - значит по-прежнему непонятно, кто виновен.

Попытка завести двигатель при снятом разъёме МАФа не удалась. Замерил напряжение при вкл. зажигании на МАФе 1,03 В (температура окруж. воздуха -12). Вроде по мануалу МАФ рабочий. Ранее я сканировал программой TECU и получил показания МАФа на неработающем двигателе 1,095 В. Машина была в теплом боксе и прогрета предпусковым подогревателем. И теперь думаю какие показания считать правильными (1,03 В или 1,095 В) и есть ли зависимость показаний МАФа от температуры окружающего воздуха.

МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей

Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?

Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.

Сигналку (стар лайн А9) проверил в первую очередь. Там только блокировка стартера, дополнительных блокировок нет.График TECU снял. У меня осциллограф старый С1-68. Буду завтра снимать показания с ЭБУ (от ДПКВ, ДПРВ и форсунки)

Вот твоя картинка:

При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.

Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.

Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.

Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.

Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.

А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.

. И всё же требуется замена МАФа если на напряжение на неработающем двигателе при вкл. зажигании 1,09 В?

Напряжение больше статическая характеристика, по которой ЭБУ судит о расходе воздуха. Сильно ли МАФ брешет, надо смотреть по величине коррекций на ХХ и при оборотах. У меня был старый МАФ с таким напряжением, коррекции были повышенные, но не критические, ездил с ним довольно долго, но потом заменил на новый.
Не маловажно как быстро МАФ может среагировать на на резкое изменение потока воздуха при сбросе газа или резком открытии ДЗ. При замедленной реакции это проявится в виде подтупливания в этих переходных режимах. Эти характеристики сопровождают друг друга, у уставшего МАФа и напряжение завышено и реакция уже не та.
Проверь программкой каковы коррекции на ХХ, при резком и плавном наборе оборотов, при сбросе газа.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Да, по этим.
Плюс туда же:
- длительность впрыска В1
- длительность впрыска В2
- датчик кислорода В1
- датчик кислорода В2
Для наглядности надо в виде графиков rtd записать.

Было бы здорово увидеть ответ чем закончилось. То ли проводок до датчика ПРВ или ПКВ был оборван, то ли ЭБУ накрылось?

ваз 2112 год выпуска 2006 год пропадает управление на мз 2 3 цилиндра. на горячем двс. остывает управление появляеться

после прогрева двс до рабочей температуры на мз 2 3 цилиндра пропадает управляющий импульс . после остывания двс хотябы до 60 градусов опять появляеться.
проведённые работы. сделана диагностика двс ошибок нет.
прокинуты напрямую провода с эбу январь 7.2. без изменений.
перекинуты управляющие провода на мз перекинуты местами вв. при прогреве пропадает искра на 1 2 цилиндрах. продбрасывались эбу с рабочей машины .без изменений . разобрал эбу ключ целый на управление. с делителя не приходит сигнал на ключ..по очереди отключал датчики .без изменений
вопрос . что может повлиять на отключение ключа на управление 2 3 цилиндром..

На Я7.2 не модуль зажигания а сдвоенная КЗ - здесь принципиальная разница.Датчики все отключать не надо бы.Менять надо свечи и поставить соответствующие(поиск рулит). Подозреваю(т.к. больше инфы нет) что заменить необходимо КЗ. ВВ провода к температуре не критичны но для проверки поменял бы и их.

да сдвоенная кз и есть ..провода вв новые ..с эбу нет импульса..кз новая. сейчас подкинул ещё одну.для поверки..стоит работает пока ещё не прогреласть..управление кз менял .еслиб была кз топроблема бы осталась на 2 3 цилиндре . а она переместилась на 1 2 цилиндр..

как задолбали эти новые запчасти. проблема не в диагностике ..а в запчастях..сколько времени приходиться тратить чтоб найти рабочию запчасть. ставишь новую и начинаються другие проблемы. первый раз встречаю кз которая блокировала бы ключ управления кз..менял згоревшие..паял дорожки..но чтоб блокировала ключ управления..не видил. если есть информация по этому поводу прошу поделиться..

коломбо, клапана давно регулировались? Какое сопротивление ВВ проводов?Какие свечи(маркировка)?Проводка к ЭБУ, бортовое напряжение.

Подобная проблема была на Ниве. При нагреве диформируется плата в модуле зажигания и появлялись пропуски. Замена МЗ решила проблему. Попробуйте подкинуть подменный.

проверьте ВВ провода на предмет прогара . можно обычным мультиметром . сопротивление должно быть в пределах 3-15ком

Беспричинные пропуски ловил я7 с вроде бы исправным ДФ, на месте ни ошибок ни каких либо проблем, под нагрузкой вырубались цилиндры хаотично, без него все ровно, замена оного все решила. А точно вырубает искру а не форсуки?

Имеющий глаза да увидит. Если покупать катушки МЗАТЭ-2, СОАТЭ, или оригинальный Bosch, то качество оказывается на уровне. Не берите ни ноунейм, ни "типабренд" навроде "омеги", и будет счастье.
Ну не вижу я проблемы в покупки нормальной катушки!

Такой момент:
на автомобиле ВАЗ 2112 установлен мотор объёмом 1500 см3, и у него действительно есть модуль зажигания. Но контроллер ЭСУД точно не Я72.
Оформите тему корректно, иначе надают кучу советов, которые окажутся вредными, навроде замены несуществующих в Вашем случае ГК.
Короче, укажите точно модель автомобиля, модель двигателя, версию ПО в контроллере и т. д.

По теме: убедитесь, а действительно ли пропадает управление?

А чем смотрелся импульс на КЗ?
Не изменяется ли амплитуда импульса по мере прогрева двигателя?
Из авторского описания не видно, что подключался сканер.
Какую температуру показывал сканер, когда пропадал импульс на катушку?
Нет ли ошибки по ДТОЖ?
А нет ли замыкания между проводом на ДТОЖ и на КЗ 2-3 цилиндров? По мере роста температуры, сопротивление датчика падает и начинает шунтировать управление катушкой 2-3, это так, предположение.

Тогда не понятно, как вы проверяли наличие (отсутствие) импульсов на разъеме КЗ. Ведь если разъем КЗ отсоединить, то как КЗ будет влиять на импульсы?:bw:

эбу ведь отрубает управление катушкой, когда видит обрыв по какой либо причине и ошибку выкидывает.
вот управление КЗ и потерялось у ТС

Когда имеется обрыв, это понятно. Я сейчас не об этом.
Как отсоединенная катушка зажигания могла влиять на отсутствие импульсов? Ведь проверка осуществляется без всякого участия КЗ.

С какой радости?

При таком температурном деффекте КЗ, шевеление разъема (часть КЗ) часто выявляет себя без диагностики.

после прогрева двс до рабочей температуры на мз 2 3 цилиндра пропадает управляющий импульс . после остывания двс хотябы до 60 градусов опять появляеться.

Эта пропажа импульса сбила с правильного направления.
А отказ КЗ при нагреве и возобновление работы при охлаждении - тот еще баян. bayan2:
Не иначе к лету решили помыть двигатель, а продуть разьемы и свечные колодцы у мойщиков как всегда нет времени
На оформление темы всем насрать, как я понимаю
ВАЗ 2112 - если двигатель - то откуда там сдвоенная катушка?
Если кузов 2112 - то почему вопросы по двигателю?
Собрался создать новую тему? Правила оформления новых тем - вот это сверху новичкам надо почитать .
И в башке у меня путается - если двигатель 2111 - 21114 и пр., то и свечных колодцев нет, но после мойки продувать все равно
надо.

ЭБУ 41 новой аппаратки, без нагрузки работает на 5+, выезжаем, через 100-200 м отрубаются 2 и 3 форсунка, далее интереснее, стоит двоит, провода лопатил, не помогает, но стоит подключить Сканматик, жму авто определение и всё работает, не двоит, работает чисто, секретка мать её. Сдул микруху на 2-3 форсунку, поставил аналог, всё тоже самое. Ищем подменник, пока не ставил, есть мысли? Подскажите.

koleso

koleso, Было в моей практики проблема с VS - кой. Тапка в пол - пропуски 2-3 цил; отключение. МТ не было. Проверил все что можно, толку нет. Пока не заменил ВВП. Причем ВВП имеют сопротивление как букваре, характерного протроя нет (для ВВ - части. Пробоя изоляции не нашел). Вообщем только замена помогла.

barmaleyach

Сдул микруху на 2-3 форсунку, поставил аналог, всё тоже самое. Ищем подменник, пока не ставил, есть мысли? Подскажите.

мурзик

Был очень похожий случай в самом начале моей практики. И блок этот и симптомы теже, сканматика правда тогда еще не было. Причина была в повреждении проводки на ДПРВ, хотя ошибки по нему не было. Нашел косяк не я, но свежую изоленту рядом с датчиком видел( сделали в другом, четвертом по счету сервисе). До сих пор не пойму, если дело было действительно в этом, почему рубились именно 2и3 цилиндр?

trail

koleso

Fakir

Если ПО сток, то наверняка N35. А в нём уже реализовано диагностика пропусков воспламенения. Так что ЭБУ не причём, в первую очередь рыть ВВ часть (МЗ, ВВ провода, свечи). Экзотический вариант - прокладка ГБЦ начинает прогарать.
В этот ЭБУ залить пропатченную прошивку ранних версий - сразу станет ясно.

Летучий

Вчера авто попало ко мне. Поддомкратил переднее колесо, включаю вторую передачу и до 4000 об/мин. Работает. Начинаю притормаживать, а обороты до 4000, и вот. Чек начинает моргать, три раза, форсунки отключаются. Получается при нагрузке. ПО не серийка, но на нем ездил долго. Хозяин говорит что началось после замены АКБ, может совпало так. Вообщем прошил серийку, авто заработало. Только не понял почему на осцилке вместо второй форсунки отключается четвертая. Подключал по схеме.

Изображения:

2112, форсунки.JPG

Domnik

пеший

Domnik

И еще: выходит на данном авто, вопреки здравому смыслу,родная прошивка все-таки "прокисла"? Дабы не вносить "смуту", пожалуйста прокомментируй предыдущие посты:

Т.е., что сейчас залил из серийного( с диагой пропусков или нет)?

Т.е. еепром тоже перезалил от серийки(или FF)?
И последнее, если машина еще не уехала и есть время и желание, попробуй снова залить его "нестандарт" и отпишись возникают ли пропуски. Разумеется не забудь в загрузчике снять галку одновременной записи "флэш и еепром".

пеший

Прошивка была правленая. Скорее всего что-то в EEPROM. Поставил J5V07J28. Была тоже R-83. ИММО физически подключено.

Domnik

К чему я это в предыдущем посту клоню, объясняю: однажды у меня тоже произошло "чудо" и я ошибочно решил, что прошивки все-таки прокисают. Не вдаваясь в подробности дело было так: загрузил в буфер загрузчика флэш, а еепром не загрузил (т.е. в еепром по умолчанию были одни FF), Не снял галку "общее действие" для флэш и еепром (точнее не обратил внимание, что она была установлена ранее), залил новую прошу и "произошло чудо", неисправность вылечилась перепрошивкой. Только спустя некоторое время я "допер", что де-факто я прописал в еепром вместо мусора все FF и, благодаря именно этому, авто "вылечилось". А "чуда"-то и не было.

Находясь за рулем авто, вы почувствовали, что силовой агрегат вибрирует, при этом его мощность упала, он стал потреблять больше топлива? Машина заводится только со второго-третьего раза? Эти признаки говорят о том, что случился отказ цилиндра. В нашей сегодняшней статье разбираемся, как устранить подобную неполадку.

Почему мотор троит

Некоторые владельцы авто не знают, по какой причине двигатель троит на холостых оборотах. Если вы неопытный водитель, необходимо опознать данную неисправность, а затем найти причину, по которой она произошла.

Отказ цилиндра — веское основание для того, чтобы двигатель стал троить. Цилиндры могут перестать функционировать поочередно. Причем вам даже не потребуется заниматься поиском поломки, ведь сразу станет ясно, что произошел отказ цилиндра. Двигатель будет трястись и вибрировать, обороты начнут прыгать, завести машину будет непросто, автомобиль станет потреблять больше топлива. Оставить без внимания такие симптомы просто невозможно. Например, если произойдет отказ одного цилиндра в двигателе, в котором всего их 4, то обороты упадут на 25 %. Даже неопытный водитель обратит внимание на эту неисправность.

Признаки троения мотора

Как определить, что произошел отказ цилиндра:

После отказа цилиндра на холостых оборотах силовой агрегат будет потряхивать. К сожалению, неопытный водитель вряд ли заметит это сразу же после поломки. Дело в том, что этот симптом возникает со временем. И если вы заметили, что мотор потряхивает, значит, проблемы начались уже давно. И после отказа цилиндра двигатель проработал достаточно долго и износился.
Свеча зажигания стала темной, закоптилась, образовался нагар. Этот признак свидетельствует о том, что свечу следует заменить. Но это в лучшем случае, а в худшем такой симптом означает, что машина работает неисправно. Несмотря на то что свечи зажигания могут эксплуатироваться достаточно долго, на них не должно быть копоти. Допускается небольшое изменение оттенка.
Выхлопная система стала звучать по-другому. Это также говорит об отказе цилиндра.
Если машина плохо набирает скорость, причем как на низких, так и на высоких оборотах, значит, двигатель функционирует неправильно. Причина может быть как в отказе цилиндра, так и в другой поломке мотора.
Автомобиль стал потреблять больше топлива. В этом случае обязательно стоит проверить работу двигателя. Этот симптом свидетельствует о серьезной неполадке в моторе.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Когда происходит отказ цилиндра, топливная смесь, попадая в него, не сгорает. Топливо смешивается с маслом, удаляя его с зеркала цилиндра. Затем смесь проникнет в картер. Из-за того что поверхность цилиндра сухая, на ней образуются задиры. Кроме того, масло, смешанное с топливом, плохо смазывает и исправные цилиндры.

В результате отказа первого цилиндра перестанут нормально работать и другие. К чему все это приведет? Владелец автомобиля будет вынужден потратить крупную сумму на расточку блока цилиндров либо даже на гильзование.

Следующая неприятность, которая произойдет при отказе цилиндра, — мотор станет перегреваться. Изменение температуры его работы связано с тем, что смазка не выполняет свои функции. А, как известно, моторное масло не только смазывает поверхности, но и отводит тепло.

Все вышеперечисленное – достаточное основание для того, чтобы заявить: эксплуатировать автомобиль после отказа цилиндра ни в коем случае нельзя!

Как определить, что произошел отказ цилиндра?

Для этого по очереди отключаем проводку от свечей зажигания. В случае, когда искры нет, вы поймете, что рабочий цилиндр вибрирует. Во время выполнения проверки необходимо быть предельно аккуратными, чтобы вас не ударило током.

Кроме того, при диагностировании карбюраторного двигателя можно сломать коммутатор либо трамблер. Чтобы этого не произошло, наденьте свечной провод на обычный болт, так искра будет работать без перерыва.

Проводить диагностику на моторах инжекторного типа легко и неопасно. Ведь на таком силовом агрегате используется система прямого впрыска топлива во все цилиндры.

Как узнать, что инжекторный двигатель неисправен? Прежде всего отключите подачу топлива от форсунок. Если вы ощутите, что автомобиль стал работать хуже, то значит, произошел отказ цилиндра.

Где искать причину отказа цилиндра

Важно! Искать причину отказа цилиндра двигателя придется в гаражных условиях. Здесь возможны два пути: проверять механику либо электрику, то есть зажигание. Начнем с самого простого и продиагностируем электрику.

Свечи зажигания. Воспользуемся проверенным методом проверки их функционирования. Посмотрите на боковой электрод и изолятор, их цвет должен быть светло-коричневым, а не черным. Нагара также не должно быть. Если есть копоть, значит, смесь переобогащенная либо на нее попадает масло. Теперь приступаем к проверке искрообразования. Разместите свечу на высоковольтном проводе, а затем поднесите ее к блоку цилиндров, расстояние между ними должно быть 1-2 см. Прокручиваем стартер. Искра проскочила такое расстояние? Это говорит о том, что свеча работает исправно, в противном случае ее следует заменить.
ВВ провода. Возможно, они повреждены. Как проверить это? Обратите внимание на наконечник высоковольтного провода. Увидели на нем светло-серый налет? Значит, он функционирует на пределе. Используйте специальный прибор мультиметр, чтобы проверить сопротивление высоковольтного провода. Обратите внимание, что в зависимости от мотора длина провода и сопротивление может отличаться. Когда нет дополинтельных указаний, за постоянную величину сопротивления берут 20 кОм. Если данное значение превышено, значит, проблема в высоковольтном проводе.
Распределитель зажигания. Когда свеча работает неправильно, в крышке распределителя зажигания наблюдается пробой. В этом случае необходимо продиагностировать уголек, поможет также растягивание пружины.
Высоковольтные провода перепутаны. Если произошел отказ цилиндра, причина может быть в ВВ-проводах.

Способы диагностики

Действие первое. Находим цилиндр, отказ которого случился. Для этого диагностируем двигатель после его запуска. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны. Поворачиваем ключ зажигания, капот при этом должен быть открыт. Слушаем, какие звуки идут из подкапотного пространства. Обратите внимание, как работает двигатель. Теперь по очереди отсоединяем ВВ-провода, которые подходят к свечам.

Если вы отключите цилиндр, который работает исправно, двигатель будет сильно троить. При отказе цилиндра после отключения свечи зажигания на нем силовой агрегат будет работать без изменений.

Как еще можно выполнить диагностику? Не прикасаемся к ВВ-проводам. Просто по очереди отключаем фишки, управляющие подачей топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает без изменений, значит, произошел отказ этого цилиндра.

Действие второе. Выполняем диагностику ВВ-провода, а также свечи зажигания. Прежде всего следует отсоединить провод и провести осмотр. Изоляция повреждена? Это говорит о том, что проблема в ВВ-проводе. Затем проверяем, целая ли токопроводящая жила. Обнаружили, что на ней есть изломы либо она выгорела? Значит, может возникнуть пробой либо внутреннее сопротивление. Чтобы измерить его, воспользуйтесь мультиметром. Полученные данные должны удовлетворять допустимым показаниям. В противном случае ток не будет нормально подаваться на свечу.

Выяснили, что с проводом все в порядке? Тогда выкручиваем и диагностируем свечу зажигания.

Цоколь свечи либо ее электроды деформированы, на них есть нагар? Необходимо установить новую свечу. Если с ней все в порядке, значит, причина троения мотора не в отказе цилиндра.

Действие третье. Определяем, какое количество воздуха проникает в цилиндр. Если его недостаточно, то топливная смесь будет переобогащенной, а значит, двигатель начнет троить. Система подачи воздуха не должна быть разгерметизирована. Чтобы проверить, так ли это, следует перекрыть впускную трубу, а затем при помощи компрессора по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр. Давление подачи 0,5–0,7 атмосфер. Обратите внимание на звуки, которые вы услышите при этом. Раздается шипение? Это свидетельствует о том, что система подачи воздуха негерметична.

Как еще можно продиагностировать мотор на наличие поломок? Изучите воздушный фильтр. Когда он засоряется, в цилиндр не поступает воздух. Осматриваем датчик дроссельной заслонки, а также датчик массовой подачи воздуха. Чтобы провести такую диагностику, потребуется компьютер, его следует подсоединить к специальному разъему.

Действие четвертое. Выясняем, какой объем топливной смеси поступает в цилиндр. С этой целью потребуется измерить давление в топливной системе (не более 7 атмосфер). Воспользуйтесь манометром. Его необходимо подключить к рампе форсунок. Чтобы узнать давление, потребуется измерить его в четырех разных режимах работы мотора: когда включаете зажигание, затем на холостых оборотах, на рабочих оборотах, когда с регулятора давления снята трубка, а трубка обратного клапана пережата.

Обнаружили, что давление недостаточное? Скорее всего, сломался топливный насос либо клапан давления в топливной системе. Давление соответствует норме? Тогда, возможно, форсунки неисправны либо в них скопилась грязь. В конце проверки диагностируем функционирование топливной системы, используя специальное оборудование. Скорее всего, вы обнаружите ошибки в электронном блоке управления.

Действие пятое. С помощью компрессометра узнаем, какая компрессия в цилиндре. Этот прибор следует вставить в отверстие свечи цилиндра, который отказал. Затем повернуть ключ зажигания, увеличить обороты мотора. 2-3 раза снимите полученные данные. Заметили, что компрессия снизилась на 15 %? Значит, поршень в цилиндре пришел в негодность. Также проблема может быть в поршневых кольцах либо клапанах. Для определения причины потребуется выполнить разборку мотора.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

После того как вы проверите мотор и узнаете, почему он троит, следует устранить поломку. Когда из строя вышли свечи либо ВВ-провода, решить проблему будет легко: просто заменяем их. Точно такие же действия предпринимаем, если сломались катушки зажигания либо коммутатор. Однако когда засорилась топливная либо воздушная система, быстро ликвидировать поломку не получится. Чтобы очистить форсунки, придется использовать очищающий состав, к примеру Injection System Purge. Также может потребоваться замена лямбда-зонда, ведь он, скорее всего, функционирует с ошибками.

Очистили форсунки, но это не помогло устранить поломку и топливная смесь заливает свечи? Тогда заменяем их. Если двигатель троит, то топливный насос и иные составляющие топливной системы следует демонтировать и установить новые. Не рекомендуется ремонтировать и устанавливать старые элементы. Также может потребоваться заменить воздушный фильтр, детали системы подачи воздуха, если произошла разгерметизация.

В самом конце удаляем ошибки в электронном блоке управления, это также может быть причиной того, что мотор троит.

Мнения автолюбителей о причинах отказа цилиндра

Приобрел автомобиль в Воронеже, надо было отогнать его в Алтайский край. Всю дорогу никаких проблем не было. После постановки на учет мотор начал троить. Самое неприятное, это, конечно, отказ двух цилиндров. Затем случается отказ 4-го цилиндра.

Рекомендуем

Механик посоветовал почистить форсунки и заменить свечи зажигания. Все рекомендации выполнил, сутки машина работала идеально, мотор хорошо тянул. А потом случился отказ третьего цилиндра. Поменял топливный фильтр, старый был совсем грязный. Отсоединил клеммы и езжу без третьего. Однако тяги нормальной нет. Кстати, после замены фильтры двигатель не троит.

Бракованная с завода деталь.

После отказа цилиндра заметил, что в головке в области впускного клапана есть маленькая трещинка. Также есть зазор между направляющей втулкой и клапаном. Через него смазка проникает либо через трещинку, не знаю. Но масло попадает на свечу, которая из-за этого не функционирует, и мотор троит.

Причем здесь все определяется температурным режимом работы. Например, если цилиндр прогрет, то функционирует нормально. А когда машину заводить в -30°С, то мотор сразу троит. Если свеча новая, то проработает дольше. Чаще всего происходит отказ третьего цилиндра. Как решить проблему? Вворачиваем в свечное отверстие футорку из бронзы. Ее можно купить либо заказать. За счет того, что свеча вворачивается в футорку, она будет выше на 0,2-0,3 см. Излишки масла не достанут до электродов свечи, и отказа цилиндра не случится. На своем авто UAZ сделал так и уже 6 лет без проблем езжу.

Отказ первого цилиндра может быть из-за того, что во впускной коллектор идет подсос воздуха.

Когда авто с правым рулем, шланг вакуумного усилителя тормозов подсоединяется в области первого цилиндра. Что делать? Двигатель должен работать на холостом ходу. Следует вынуть поочередно шланги из впускного коллектора, закрыть пальцем штуцер и посмотреть, что будет.

Откручиваем свечу и смотрим, мокрая она или сухая.

Когда свечка сухая, значит, неисправна проводка, форсунка либо ЭБУ. Свеча влажная? Тогда отсоединяем разъем от топливного насоса, проверяем искру. На мокрой свече есть искра? Значит, произошло самое плохое: клапан прогорел.

Случилось следующее:
Утром вышел, сел в машину, завел, поехал, все ок. Где-то через 20 км двигатель заглох. Завожу - троит, обороты на столько низкие, что при включении D глохнет.
Обратил внимание, что на катушку третьего цилинда оголены провода, то есть в теории могли и коротнуть. Развел их в стороны, заизолировал, но толку нет. Двигатель троит, при попытке ехать глохнет. С горем пополам, держа ногу на педали газа, доехал до гаража.
Решил проверить в первую очередь ЭБУ, ибо его снять дело 5 минут. Открыл и почувствовал характерный запах паленой платы, то есть что-то подгореть все таки успело. Заметил, что у микрухи STA509A отгорела одна нога, да и саму ее раньше перепаивали, это было видно по восстановленным дорожкам.
Что делать, забрал ЭБУ домой, и на всякий случай перепаял народным способом микруху на 4 транзистора IRFZ48, сделав дополнительно перемычки вместо подпаленных дорожек.
Шаманство не дало результата. Один цилиндр не работает. Катушка 100% рабочая, так как остальные цилиндры с ней работают. Напряжение на катушку также подается - 14.9 вольт, вроде. Сигнал опережения зажигания на катушку только какой-то странный - по мультиметру скачет от 190 до 240 милливольт, а на другие катушки от 140 до 190 где-то. Осцилографа нету, так что точно не могу сказать. КЗ вроде нигде не обнаружил, ЭБУ при тестах больше поленкой не вонял.
Вот, пока так.
Что еще могу сказать? Забыл проверить, есть ли вообще впрыск на 3-ем прооблемном цилиндре. Непонятна причина глюков: то ли коротнуло провода на катушку, то ли еще чего. Последнее время, кстати, сильно стали падать обороты при остановках на светофоре, что является нехорошим симптомом для шагового двигателя КХХ.

А теперь внимание впрос - есть ли смысл бегать искать новый комп и опасно ли его ставить, вдруг тоже крякнет? Что могло произойти при КЗ на катушке? В каком направлении вообще копать, что прозвонить, что протестить, каким способом? Есть еще китайский адаптер ODB2(KKL VAG-COM for 409.1). Джекичан, кстати, на приборке таки загорелся, ошибку еще не смотрел.

Параметры машины и ЭБУ:
- Nissan Sunny 2000 FB15 QG15DE EX FF AT.4
- A56-K47 B35 0612 (большими черными буквами на корпусе NISSAN A7)

Буду очень благодарен за вашу помощь.

STA509 горит не от кз по катушкам, а по кз шагового двига КХХ (ЕМНИС). Смотри КХХ, изолируй провода катушки - покупай новый комп. Если хочется подешевле и руки из плеч - меняй микруху.
У меня в прошлом году после неудачного ремонта на чужбине выжгли канал на катушку третьего цилиндра. С Усть-Каменогорска до Новосиба ехал на трёх цилиндрах. Благо оказалось, что микруха управляющая катушками оказалась рассчитана на 6 цилиндров и путем нехитрых манипуляций паяльником удалось решить вопрос, а за комп просили 3 рубля.

Смотри КХХ,чисть ДЗ.обучай ХХ.Лучее конечно микруху впаять,чтобы точно знать,что не комп.Там еще рядом микруха есть,вот она за катухи отвечает.

Ребят, а поточнее, о какой микрухе идет речь (которая катушками управляет)? Которая SMD-шная? Какие нехитрые манипуляции с паяльником надо произвести, чтобы решить вопрос? Может схема платы самой есть?
Сегодня постараюсь скинуть КХХ, чтобы проверить шаговый, на всякий случай. Заодно и прокладку поменяю. Ошибку посмотрю. Может STA509A обратно впаять, раз ее заменой ничего не изменилось?

Поставил заведомо исправный ЭБУ, ситуация не изменилась. Ошибку глянул:
"001 * P1320 (0) Неисправность первичной системы (катушки) зажигания. Коммутатор №5 Х Х
Но катушка исправна, то есть работает на других цилиндрах нормально. Напряжение на нее подается.

Проверили компрессию. На третьем цилиндре 4 очка. Похоже, зажало клапан (если бы прогорел, компрессии бы не было вообще). Завтра еду к мотористу.

Проверили компрессию. На третьем цилиндре 4 очка. Похоже, зажало клапан (если бы прогорел, компрессии бы не было вообще). Завтра еду к мотористу.

Вскрыл ECCS, видимых выгаров нет, нет запаха палева? Микросхема 151007 на входной стороне подцеплена ногами 13,12,17,19,20
На выходной стороне:
2.3.4.8 у 10 -й ножки клепаные контакты, одна дорожка ныряет по микросхему между10-11 ногами??
Вопрос, если ШД КХХ целый? Какие ножки на вход выход 3-го цилиндра убитые выкусывать? С каких ножек бросать перемычки на выкушенные дорожки?

Третий вопрос
Как запустить на столе ECCS . Какие сигналы каких датчиков и как подавать, что бы получить сигнал искры на выводах 9,10,11(не рабочий),12 с измерением импульса мультиметром ? Или без осциллографа не обойтись? Говорят можно собрать осциллограф на базе ноутбука?

Вопрос четвертый: Вскрыл блок ECCS. Внутрь коробки подходит не задействованная клемма на 4 провода красного цвета? Это запасные резервные провода в косе или есть другое специальное предназначение?

Давай-ка сначала КХХ прозвони, потом фото ECU. Что за гадание по кофейной гуще?? А то многА бУкв и вот сиди кумекай, разгадывай ребусы.

ECCS - блок управления двигателем, что такое ECU ??
Самодиагностику не смог запустить.

ECCS обозначение A56-K47 B35 9226

Свечи зажигания поставил самые простые, калильное число 11 зазор 1.1 универсальные с 16 клапанной жучки. В талмуде на машину указан только зазор, других требований к свечам нет.

До этого то же стояли самые простые отечественные, проехал тысяч 50, сгорели до зазора в 1.5-2 мм, центральный электрод утончился до 0.8мм. Затроил двигатель. Сменил свечи - двигатель заработал идеально. До пробоя 12-8 ножек микросхемы 151007 в блоке управления двигателем ECCS обозначение A56-K47 B35 9226. Может быть после замены лохматых свечей на новые нужно было сбросить и переобучить мозга?

Вот еще интересный факт нащупал, может кому пригодится: После отключения АКБ, замыкания снятых клемм +-АКБ друг на друга, разрядки конденсаторов, а так же после снятия ECCS и ремонта - машина перестала заводиться, рычаг АКП стоит на N, а не заводится так как будто стоит на D. Реле щелкают. Стартер не крутит. Для автодиагностики включил зажигание, замкнул 8и9 контакты диагностического шлейфа(установлен под рулевой колонкой) . Блокировка пуска двигателя сбросилась, двигатель стал запускаться.

При включении зажигания, прохождении контролей, не слышал характерного звука щелчков. Что кстати при этом щелкает? Ни шаговый ли двигатель KXX .

Читайте также: