Может ли центральный замок сажать аккумулятор

Обновлено: 06.07.2024

День добрый. Заметил недавно, что аккумулятор разряжается на машинке в состоянии её полного простоя, т.е. выключены все потребители напряжения (починяю ходовую с прошлых выходных). А заметил вот как - периодически (раз в неделю) для профилактики подзаряжаю аккум по-полной автоматическим зарядным устройством (аккумулятору три месяца от роду, 60 Ач). Так вот, подзарядил я его на днях, через несколько часов после отключения зарядки на нем как и положено - 12.8 В, через сутки померял - уже 12.45, еще через сутки - 12.2, т.е. аккум за трое суток полностью разрядился. Раньше я постепенное снижение напряжения на нем к концу недели относил к тому, что машинка плохо заводится и аккумулятор не успевает в пути полностью зарядится до максимума (зарядка с регулятора напряжения на генераторе дает на клеммах АКБ при любых оборотах 13.7 В), таким образом его заряд снижался равномерно в течении недели. А тут выходит, что у меня по прикидкам что-то потребляет порядка 7-10 Вт в час. Сигналка есть, но ей не пользуюсь в гараже, да и в режиме охраны она столько не должна потреблять. Что это может быть и откуда начинать раскопки?

a_lacoste

Мастер советчик

Магнитола? Усилитель? А вообще ставим между в разрез АКБ и плюсового провода амперметр и смотрим ток утечки. Далее выдергиваем предохранители, снова смотрим. Пропал - ставим предохранители по одному и смотрим в какой цепи появится. Не пропал - ищем какие потребители работают без предохранителей и отключаем их. Как-то так.

Masterhammer

Постоянный участник

Спасибо за совет. Так и поступлю. Только, чтобы не перепутать предохранители, наверное лучше по одному их выдергивать и следить за потреблением тока. Магнитола ещё родная, с теплым кассетным звуком от mac Audio, выключена. Усилка, соответственно, нет

Александр_ru

Оракул

не лучше, а именно так и делать, в противном случае, каким образом ты определишь, по какой цепи потребление идёт

Masterhammer

Постоянный участник

В общем, дошло дело до замера. При отключенных потребителях ток потребления около 300 мА, при включенной сигналке - 420 мА. Это нормально?

JIEXA-sar

Постоянный участник

300 мА не критично, но многовато. значит не все потребители отключены!
Часто в обход предохранителей (или через отдельно "висящие" предохранители) подключают помимо сигналки разное дополнительное оборудование:
автомагнитола - от 20 до 100мА жрёт (вполне нормально)
часы в салоне - от 10 мА обычно (тоже пойдёт)
дополнительная подсветка в салоне, под капотом, в багажнике, на днище, в арках колёс - ничего не должна жрать, но если где концевичёк заедает и не отключает(бардачёк, багажник и т.п.), то может быть от 10-20 мА до 200-300 мА жрать из-за того, что включена постоянно.
Иногда подключают дополнительные розетки прикуривателей минуя предохранители и через них может быть постоянно подключена зарядка телефона или ещё что-то. может из-за этого быть потребление тока от 1-10 мА до 1-10 А.
В моторном отсеке бывает напрямую от аккумулятора что-то подключают, что не включалось через релюхи после замка зажигания. Фары ещё ладно (ради более яркого света оправдано), но иногда всякие клапаны, датчики и т.п. так подключают - это уже вандализм напоминает. Но надеюсь у тебя авто не в таком плохом состоянии, чтобы в моторном отсеке сопли проводов всяких от аккумулятора висели.

Короче, нужно искать цепи подключеные напрямую. Желаю найти!

P.S. Иногда у некоторых авто после выключения зажигания задние стопари гореть остаются постоянно или лампы заднего хода из-за неправильно подключенных или сломанных концевиков на педалях и рычагах. Но эти цепи обычно через предохранителили идут. Но на всякий случай обрати внимание на задние фонари авто.

Masterhammer

Постоянный участник

Дополнительного оборудования в авто нет, кроме сигналки, газовой установки и радар-детектора (включается с зажиганием). Магнитола древняя, отключается поворотом ручки регулятора громкости (до щелчка). Стопари четко отключаются, свет в багажнике тоже отключается четко (при открытом багажнике потребление около 600 мА), под капотом наколхозили (ещё до меня) какие-то релюшки, висящие на расширительном бачке (я так понимаю, что они отключают бензонасос при переключении на газ). Салонный свет работает исправно, всё четко отключается. Никакого ара-тюнинга типа подсветки подкрылок и арок нет

P.S. Странно, купил 2 разных ареометра (Alca и российского производителя), зарядил аккум до режима поддержания заряда (зарядное полностью автомат), подождал немного и померял - плотность электролита оба ареометра кажут 1.22 - 1.23. Маловато будет, если учесть, что раз в неделю делаю полную профилактическую зарядку, да и ему-то всего несколько месяцев от роду (Westa Premium)

Оракул

Ну ни фига себе многовато! Норма - 40мА. Почти в 10 раз больше нормы!
Автору - идти в ФАК на САЙТ. Читать про "ток покоя", искать прожорливого потребителя. И разбираться, почему он так прожорлив.
И генератор нужно чинить. Он в разряде не виноват, конечно, но нормальное напряжение бортовой сети 14,2 В. 13,7 - это мало. Полвольта в данном случае - большая величина, так как сравнивать нужно не с 0, а с напряжением аккумулятора (для зарядного тока ЭДС аккумулятора встречная по отношению к ЭДС генератора). То есть 14,2 - 12,8 = 1,4 В - это напряжение заряда при полностью заряженном аккумуляторе. А 13,7 - 12,8 = 0,9 В в твоем случае, почти что половина от нормы.
А заряжать аккумулятор раз в неделю - это мазохизм даже на ТАЗике!

Всем привет!
Машину всегда ставлю в гараже не закрывая. Пару раз поставил во дворе. После этого не смог запустить. Аккумулятор садился в ноль. Даже лампочки в приборке не загорались. Померил потребление мультиметром. На открытой машине - 0.01. На закрытой - 9.80. Отключил сигналку и закрыл ключом. Потребление 9.80. Подключил сигналку и снял разъём с компрессора. Потребление 0.01. Центальный замок работает нормально. Единственное - на закрытие, компрессор работает секунд 20. Но так всегда было.
Какие будут соображения?

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

негерметична вакуумная система ЦЗ. Проверяй приводы.

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

Моторчик жжужит 20 секунд после закрытия замков. Точно также работает, если отключить систему авто и заткнуть пальцем выход из насоса.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

У меня наоборот, при открытии заглушенного авто моторчик работает секунд 20-30, но никаких проблем этим не приносит. Герметичность замка влияет только на процесс закрытия или открытия, если авто простояло всю ночь во дворе, то не важно на сколько герметична система замка, главное что эта система закрыла замок когда требовалось! И откроет когда это понадобится! Если есть утечка с АКБ то думаю не в замке дело, хотя могу и ошибаться.

Ну я и говорю, что машина может неделю стоять в гараже не закрытой, а постояв перед домом закрытой - аккумулятор разряжается. Компрессор ЦЗ, как мне кажется, от 124. На моём авто должен стоять с двумя сосками, на подкачку сидения.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Про 126 не скажу, но у меня на 124 при открытии и закрытии ЦЗ 1-2 сек звук "пффф" и все. Еще есть в 124 справа в ногах заднего пассажира под ковроланом проводка. Из-за влажности, кажется, разъем красного провода окисляется и начинается всякая байда. В том числе и большие утечки.

w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.

Mobilis in mobile

Подскажите, где находится тройник на двери? Насколько я понимаю, от насоса идёт трубка в салон и где то расходится по дверям. Заметил такою особенность: если заткнуть пальцем выход с насоса и щёлкнуть сигналкой на закрытие, то насос быстро соснёт и через 3 секунды ещё раз сосёт. После этого утечки тока нет. Хочу проверить все двери. Может какой-то активатор пропускает.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Как проверить приводы? Сегодня нашёл тройник на двери. Если выдернуть трубку и заткнуть пальцем, то ЦЗ закрывает двери и сразу открывает. Как должно быть?

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Я на 126 проверял каждую дверь, у меня были сняты дверные обшивки.

нет, должен закрыть и всё. открывать только по команде от брелка или от ключа. где-то утечка, либо неисправен вакуумный датчик в насосе.

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

Как проверял, то?

нет, должен закрыть и всё. открывать только по команде от брелка или от ключа. где-то утечка, либо неисправен вакуумный датчик в насосе.

Опишу ещё раз. На машине - открывает нормально (компрессор работает 2-3 секунды). На закрытии компрессор работает секунд 20-25. Замки защёлкиваются сразу. Но начинает быстро сажать аккумулятор.

Если заткнуть выход с компрессора и щёлкнуть на закрытие, то производит один вжуххх и через пару секунд ещё раз. При этом компрессор "думает", что он закрыл двери. Аккумулятор не сажается. Если выдернуть трубку от любой двери с тройника и заткнуть пальцем выход, то компрессор закрывает оставшиеся двери и сразу открывает.

Коллеги, не оставляйте в беде. Кто ремонтировал эту систему, помогите.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Как проверял, то?

Коллеги, не оставляйте в беде. Кто ремонтировал эту систему, помогите.

У меня, например, был негерметичен актуатор багажника : при закрытии ключом компрессор отрабатывал на закрытие и тут же открывал обратно. То есть он видит, что двери закрылись, но датчик в компрессоре регистрирует недостаточность вакуума и компрессор отрабатывает на открытие.

У меня такая ситуация, долго не могли разобраться почему на гольфе 3 быстро садится аккумулятор. Провели диагностику автомобиля, мастера сказали что неисправность в генераторе, но что именно не могут сказать, что ЦЗ неисправен, поэтому когда машина стоит ЦЗ вытягивает из аккума заряд и машина ездит совсем недолго (пару часов) . Но в моем понимании аккум же от генератора при езде должен заряжаться. Сказали ставить обычную сигналку, а ЦЗ отключить, тк ремонт его очень дорогой. Можно ли это делать и может ли ЦЗ быть виной такому быстрому разряду? Или же все таки надо менять генератор? Посмотрели по вин номеру что на этой машине генератор меняется только целиком, диодный мост отдельно не ставится. Плдскажите, мне блондинке.. . уже незнаю что делать.

Доброго время суток! Я не блондинка но пытаюсь отвечат на ваши вопросы. Во первых нормальный генератор считаются который выдают напряжение от 13,5 до 14,8в под нагрузки. Если разряжается АКБ после длительный стоянки при включённым ЦЗ, тогда это от АКБ. Надо менять АКБ. Если генератор не выдаёт зарядки, тогда ремонтируйте генератор.

что то непонятно машина ездиет два часа и глохнет т. к. акб садиться? если это так то неработает генератор. чета диагносты какие то стремные смените их! если блок ц. з. потребляет ток при выключенном зажигании в огромных количествах то после простоя авто вы бы не завели двигатель.

не может ц замок так хавать ток скорее потери в другом месте либо не хватает мощности от гены либо аккума полутруп

ну генератор (выше там писали)) 14.8 не может дать в исправном состоянии да еще и под нагрузкой, заедьте к аккумуляторщику, проверте аккум, а диод можно подобрать и перебить, а цз выгорит за 3 сек. если не исправен

Чтобы неисправный центральный замок "посадил" исправный современный генератор настолько, что при работающем моторе не заряжается аккумулятор, ток должен быть таким, что провода сгорели бы синим пламенем в буквальном смысле слова.
То есть генератор у Вас явно неисправный.
А вот на счёт замены генератора без возможности его ремонта.
Слабовато верится.
Всё что один человек собрал, другой завсегда разобрать смогёт. То есть и отремонтировать.
С деталями сейчас проблем нет. Диоды можно найти любые.
И даже если там действительно какой то эксклюзив и внутрь ничего другого не запихаешь, можно просто вывести из корпуса провода и собрать диодный мост снаружи.

Всем Доброго дня. Выручайте ребята, с утра в -33 не завелся, посоветовали аккум домой занести. Пошел за аккумом снял его пытаюсь закрыть двери не получается, читал подобные темы там говорят перед снятием закрыть все двери после чего скидываю клеймы и снимаю аккум и закрываю капот. Но как потом двери открыть с утра? Один раз уже снимал аккум в -15 где то и все норм было закрыл с ключа и пошел. С салона не работает кнопка закрытия/открытия всех дверей. Как вставляю аккум все работает и ключ и кнопка внутри салона, завтра с утра уже нужна машина т.к. физически все инструменты не унесу на себе. Может предохранители снять?
Заранее Спасибо.

Снаружи вообще не открывается и не закрывается ключом. У меня если изнутри закрыть флажки после чего захлопнуть дверь, то он почему то снова открывается. Т.е. я флажками только могу играть и не более того, кнопкой не могу и ключом не могу.

Снятие АКБ подразумевает работающие с ключа замки наружных дверей. Для справки - если защелкнуть фиксатор, и закрыть дверь,оттянув ручку снаружи, то флажок останется как был - закрыт, но если снаружи ключом не работает - будут проблемы по открытию.

Снятие АКБ подразумевает работающие с ключа замки наружных дверей. Для справки - если защелкнуть фиксатор, и закрыть дверь,оттянув ручку снаружи, то флажок останется как был - закрыт, но если снаружи ключом не работает - будут проблемы по открытию.

Да главное не понятно, с питанием с ключа все закрываю и открываю, а без питания нет. Чем может быть вызвана эта проблема?

Вообщем все таки закрыл машину. Действия такие, кому интересно:
При аккуме закрыл двери с ключа, скинул клеймы, проверил двери закрыты, после чего вставил ключ и все открылось, только без щелчка. Что меня и пугало, как и нашел в одной темке дверь только будет открываться водительская. Всем Спасибо за участие.

Я так встрял в воскресенье. Закрыл двери с сигналки, снял акум и капот захлопнул. На удице -38, все три замка задубели. Пришлось снять пуховик, лечь на него и руку просунуть между радиатором и решёткой. Кое-как трос замка капота достал и дёрнул, капот открылся. А дальше акум на место и с сигналки открыл.

Дверь я как то без ключа открывал, была такая кропотливая работа, думаю открывания капота я не выдержу)

Двери без АКБ естественно не закроются. Потому как стоит центральный замок, он естественно электрический а не механический! Ключем можно закрыть только одну дверь, водительскую! Все остальные двери тупо закрыть флажками изнутри! Центральный замок и работает от сигнала водительской двери.

Почитал и чет не понял проблемы.. то ли я . то ли лыжи не едут.. обе задние примитивно закрываются при повернутом флажке, обе передние аналогично, с оттянутой скобой замка, или механически, ключом.. В чем проблема то ? Передние так же открываются ключом, просто ЦЗ без АКБ не будет работать и все, а ключом-то открываться должно !

Почитал и чет не понял проблемы.. то ли я . то ли лыжи не едут.. обе задние примитивно закрываются при повернутом флажке, обе передние аналогично, с оттянутой скобой замка, или механически, ключом.. В чем проблема то ? Передние так же открываются ключом, просто ЦЗ без АКБ не будет работать и все, а ключом-то открываться должно !

Все правильно с АКМ не будет работать ЦЗ, а я снял АКБ и щелчка закрытия при повернутом ключе не слышу и поднял шум почему его не слышно. Одел АКБ и вот он щелчок все закрылось, снял АКБ снова нет щелчка вот и кипишил. А потом прочитал что без АКБ, ЦЗ не работает и будет работать только водительская, вышел проверил и действительно так только закрывается и открывается одна дверь, т.е. моя, а остальные вручную.

Доброго времени суток
На Хонде CR-V RD1 появилась проблема. Центральный замок стал работать с перебоями, то работает, то не работает. С течением времени вообще перестал работать. На улице стало холодать, в одно утро подхожу к машине, снимаю с сигналки и вижу что ЦЗ работает, но при этом счелкает стартер и машина не заводится. После прикуривани завелась с пол оборота. Подумалось что дело в аккумуляторе. Поменял аккумулятор, ездил, пару недель (было тепло), и снова в одно утро произошло все то же самое. После прикуривания опять завелась с пол оборота. И еще один момент, на разряженном аккумуляторе ЦЗ работает, как только машину прикурили и она завелась, ЦЗ не реагирует.

ЦЗ постоянно срабатывает сам по себе?

Если так, то проблема в злощастном разъеме между дверью и кузовом, скорей всего.

ЦЗ постоянно срабатывает сам по себе?

Если так, то проблема в злощастном разъеме между дверью и кузовом, скорей всего.

нет. Сам по себе ЦЗ не срабатывает. Только с пульта сигнализации.
Вытащил предохранитель на ЦЗ, завтра посмотрю как поведет себя аккумулятор.

Тогда не надо гадать, а взять Цешку и замерить ток утечки в разрыве минусового провода аккума, при включенной сиге и закрытыми дверьми + нажать концевик капота. Из возможных источников может быть и не штатно установленная магнитола.

+ Предыдущему оратору.
И я бы енще посмотрел на чистоту клем.
Грязные не затянутые клеммы- могут повлечь зартруднения при пуске двигателя.

клемы были нормальные, чистые, но плюс был слабо затянут, болтался. Сейчас заводится нормально, в общем либо ЦЗ, либо клемма. В выходные поставлю на место предохранитель на ЦЗ, если вдруг проблема в нем, так хоть прикурят не в попыхах))

Вчера вечером забыл выключить обе штурманских подсветки в салоне. Всю ночь горели. Утром завелась как обычно.

клемы были нормальные, чистые, но плюс был слабо затянут, болтался. Сейчас заводится нормально, в общем либо ЦЗ, либо клемма. В выходные поставлю на место предохранитель на ЦЗ, если вдруг проблема в нем, так хоть прикурят не в попыхах))

Отпишись, пожалуйста, решилась ли проблема. А то у меня нечто похожее, как температура упала, так аккум начал довольно быстро терять заряд. Грешу на сигналку. Мультиметра нет под рукой. Тоже попробую вытащить предохранитель ЦЗ, понаблюдаю.

Принудительная зарядка аккумулятора от сети 220В может восстановить плотность. Если конечно АКБ обслуживаемая.

В ночь с субботы на воскресенье поставил на зарядку. Вчера немного поездил. Где-то в 4 вечера поставил машину, сегодня утром напряжение на аккумуляторе было 12,5В (у меня сигналка Пандора - она показывает напряжение). Если бы утром не поехал на работу, а оставил на стоянке, к вечеру упало бы до 12,4В. Еще за сутки упало бы до 12,2. Больше 3-х суток простоя при нынешней температуре и уже машина бы не завелась. Вот такой у меня примерно график падения напряжения на аккуме. Если же температура на улице значительно ниже 0, то разряжается еще быстрее. Летом таких проблем нету. До 12,5В падает примерно за дней 5.

Поэтому я никак не могу понять, такое падение это нормально (все-таки холода наступили), или таки есть проблема с зарядом аккумулятора?

В общем у меня вышеописанное не решило проблему. Опять за ночь (выходной) разрядился аккум. Скидывал клемму на ночь. Нашел электрика, добрался он до блока управления ЦЗ, пока разбирались с ним, попробовал замыкать провода (3 провода к блоку) на массу, замки шевелились. В итоге он его полностью вырезал. Дверь собрали, хотел завести авто и фик, не заводится, т.е. пока он ковырялся, аккум сдох, хотя я до этого за пол дня проехал 70 км. Прикурили и поехал я в аккумуляторный магазин. Грешил на аккум. Свой аккумулятор сдал на зарядку их взял в прокат. МАшина опять постояла дольше обычного и при более низкой температуре и завелась. На следующий день забрал свой аккумулятор, сказали что он исправен, заряд держит нормально. Блок ЦЗ отдал брату на тестирвание, оказалось что там всякие "транзисторы-резисторы" были окислены, как будто влага попала, видимо было замыкание. Сейчас попробуем восстановить блок ЦЗ, если дело в нем (что вероятнее всего), отпишусь.

Подскажите по плате ЦЗ

Что за элемент? Маленький, стеклянный с маркировкой 243 и все, больше нечего не написано. По позиционному обозначению на плате написано ZD6, что предпологает что это стабилитрон, но в интернете такого не нашел. По разводке платы логично было бы если бы там стоял диод, может и диод.
Хонда CR-V RD-1

Читайте также: