Мерседес 190 не тянет
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 07.08.2024
Привет всем.
Проблема следующая: Мурзик едет и дергается, иногда педаль в пол не тянег потом выстреливает. Происходит постоянно с переменным успехом)
и еще едешь и на ходу иногда когда газ отпускаешь обороты падают ( незнаю на сколько , ориентируюсь по показаниям расходометра и давлению масла) и по ощущуниям естественно
Менял:
-Лопату дозатора взборе ( на старой ЦО на средних оборотах завышено очень было. ( лопата с такой же машины такогоже года выпуска)
-Фильтр топливный
Провода,крышка трамблера,бегунок - Новые
Подозрения на бензонасос ( по звуку работает норм)
Или на жигулях у меня были дерганья из-за контактной группы в трамблере
Подскажите что глянуть еще.
Евген писал(а): Привет всем.
Проблема следующая: Мурзик едет и дергается, иногда педаль в пол не тянег потом выстреливает. Подскажите что глянуть еще.
Наилучших пожеланий.
Был когда-то с 2005 по 2011 E190 W201 1991 2.0 102.962
Не SportLine, но срулем спортивным VIN WDB 201 0241 F9 09648
Посмотри катушку зажигания. Был такой трабл только на газу, а на бензине ехала. Оказалось , что первичная обмотка катушки была 3 Ома , а должно быть максимум 0,9 Ом. Поэтому на выходе мощность искры была слабее чем надо. На бензине она ехала ,а вот на газу этой мощности не хватало.
Короче все проверил насос поменял теперь следующее:
СО выстовил нормально- не тянет до опред оборотов доходит и все дальше не как 2 переда 60 и больше никак)))
кручу винт обогащения из норм СО вылезаю - тянет, прет как зверь
НО СО больше чем положено следовательно расход. и кстате обороты большие стали ( по звуку)
Короче не знаю что сделать чтоб ехала норм при СО хорошом)))
Не пинайте я на второй не постоянно 80 катаюсь просто хочу чтоб ехала когда надо.
У меня похожие проблемы. Менял свечи бегунок, крышку трамблера, бензонасос и фильтр. Стало немного получше но все равно не так как надо. Сегодня попробую переставить катушку зажигания с другой машины. Кстати говоря снял патрубок с воздушного фильтра (чтобы воздух засасывал из под капота) т.к. с холодным воздухом не едет вообще.
форсунки.
у меня такая же хрень была, временами такое ощущение как-будто кто-то сзади машину придеживаед
Была такая хрень когда был забит дозатор вылечилось его промывкой.
симптомы были такие.
- тачка глохла,
-черный дым (расход примерно 700р в день это так км на 150 92 бенза)
-бешенное СО
-перла тока когда тока завел и след 10 мин (лила форса)
вообщем не езда а ахтунг.
После такой езды хотябы мин 20 свечи сразу в помойку.
Мне помогали свечи бош платинум одно контактные, они суки живучие практически не убиваемые.
Slava21 писал(а): У меня похожие проблемы. Менял свечи бегунок, крышку трамблера, бензонасос и фильтр. Стало немного получше но все равно не так как надо. Сегодня попробую переставить катушку зажигания с другой машины. Кстати говоря снял патрубок с воздушного фильтра (чтобы воздух засасывал из под капота) т.к. с холодным воздухом не едет вообще.
Катушка оказалась нормальной. В чем проблема пока не знаю. Форсунки менял 4 месяца назад (наверное попробую поменять еще раз).
Теперт едет на второй 80 но динамики ни какой, разгон плохой.
Даже вчера таджик на деу с громадным спойлером сделал. Какие идеи есть . что поменять.
Ехал как-то по трассе и нажал кикдаун — машина подорвалась и бац, на 4000 — 5000 оборотах провал и не едет (думал все, коробка сказала до свидания), отпустил педаль и нажал снова (уже не в тапку) — поехала. При езде по городу заметил, что машине дико тяжело после 2000 оборотов, едет нехотя, расход возрос до небес (заправляться стал в 2 раза чаще), прострелы при переключении на 3000, настроения не было вообще.
Пришёл домой и гуглил все форумы по симптомам, описанным выше. Вердикт: свечи / вв провода / катушки.
Спустя неделю (такой расход терпеть стало нереально) поехал на свою уже любимую Bosch диагностику (горел чек), а ошибок нет — только лямбда (прямоток, извините уж).
Осциллографом проверили, все датчики проверили, свечи, катушки все в норме показывает (на месте), на ходу проверить возможности не было, но все также тупит.
Ну все, думаю я, свечи, едем брать и менять, взял дубликат Denso в коробке Toyota (красная).
Приезжаю, снимаем свечи и видим, что половина белые (обедненная смесь), половина чёрные (богатит).
Мастер сразу подметил, что может с форсунками что-либо, но так как машина на газу не ездила, да и с бюджетом не очень, их трогать не стали.
Все поставили, погнали дать просраться — нихера, все также, я уже в растерянности (неужели катушки или форсы).
Приезжаем, открываем капот, ну и мастер решил погазовать на месте, а тут бац и видим, свыше 4000 оборотов гофра (впускной патрубок) сжимается и перекрывает поток воздуха, с сапуна капает масло… опа. неужели в этом дело?
Вердикт: меняй гофру и фильтр (стоит нулевик). Но бабки-то ушли на свечи, тем более нулевик я недавно мыл, чистый и целый (всего 5 месяцев ему).
Приехал домой, да решил проверить, точно ли гофра (мб нулевик гавно, а гофра из-за него худится), снял нулевик и прокатился по двору — разница ощутимая, ну все, думаю, он, зараза!
Еду обратно в СТО, приезжаю и показываю, И ТУТ мне тычут пальцем на изоленту вокруг впуска (обмотали до меня, видать чтоб фильтр к патрубку плотнее примыкал), которая от жары повисла и перекрывала половину потока воздуха (по словам мастера), но вероятнее всего, что я после чистки небрежно воткнул фильтр и изоленту наклеил на впускные соты, тем самым перекрыв воздух машине, дурак).
Пока езжу, буду смотреть на расход, по динамике вроде ощутимо лучше, следим… стал интересовать вопрос тупняка АКПП (с 1 на 2 неохотно, на 3 небольшой толчок), но это уже потом…
Приветствую всех участников форума по КЕ-Джетроник!
Я из Казани. Диагностирую автомобиль хорошему человеку. Долго искал в архивах форума определённые ответы на возникшие вопросы, но не нашёл.
Итак, автомобиль Мерседес-Бенц 190Е 1.8 1990 г.в. WDB201018 с ручной коробкой. Когда взял автомобиль на диагностику ремонт КЕ двигатель не запускался, заменил провода зажигания и крышку трамблёра с бегунком. Соответственно после запуска появились новые проблемы. В первую очередь с холостым ходом, с качеством запуска холодного ДВС, с временами возникавшим аварийным режимом, с прогревом и разгоном. На автомобиле по разным причинам кроме крышки трамблёра, свечей, проводов и бегунка были заменены новыми
-форсунки,
-потенциометр расходомера,
-регулятор ХХ,
-шланги РХХ,
-реле топливного насоса,
-блок EZL
Все элементы были заменены по конкретному заключению, а не пальцем наугад. Потратил множество времени, сил, бензина в ходе диагностики.
Проверены: дозатор (180мл/мин везде), давление в камерах 5,4/5,0, сигнал с расходомера на прогретом хх 0,66В, датчик температуры 4-х пиновый, все концевики ДЗ и ПХХ - исправны, отсутствие подсосов и многое другое. Единственное что не сходится с заданным - сигнал с расходомера при вкл. заж. 0,7 В. В целом машина стала всегда хорошо запускаться и неплохо ездить.
Но в конце концов, на автомобиле осталось две сложнейшие неисправности. 1. Напрочь отсутствует обогащение смеси как во время прогрева, так и во время резких ускорений. Давление в нижней камере остаётся неподвижным кроме момента запуска: (снижается до 4,6 затем снова на 5.0). В результате ДВС работает на обычной смеси и на холодную сильно тупит. Но отсечка топлива на режиме ПХХ работает всегда 2. Время-от-времени особенно после резких перегазовок новый! РХХ зависает в открытом положении, обороты не снижаются до холостых (2000-2500) пока не постучать по нему. Напряжение на разъеме в этот момент составляет 2,7В, т.е. блок подает команду на закрытие клапана. Снятие разъёма с него ничего не меняет пока не постучать по РХХ. Все концевики работают как положено. При нормальной работе РХХ на него приходит питание 5,2В, что соответствует хол. ходу. Чистка и смазка результата не даёт.
Блок управления фирмы БОШ.
Есть ли у истинных знатоков некоторые предположения?
Очень похожая проблема.
Топливный фильтр поменял, свечи - светло-коричневые - нормальные.
ХХ ровный. При нагрузке на двигатель (когда в подъём) - больше 2000 - как за жопу кто-то схватил.
По ровной дороге (без подъёма) - больше 3000 не тянет.При езде иногда схватывает и едет нормально, потом опять - шум и еле тянет - перепадами, в общем.
Сообщите, пожалуйста - решили ли вы проблему?
Если да - то что было.
а давайте с банального начнем, друг сидит в машине (кастрюля снят) на заглушенной давит тапок в пол. Дроссель полностью открылся? Просто трос акселератора через такую резиновую втулочку крепиться которая у меня порвалась. Я тоже гадал куда так резко тяга пропала. тапок в пол а он не едит.
на хх обороты не плаваюти при подгазовке не захлебывается. но по ходу богатая смесь, потому что валит густой белый дым( масло не ест)
SKODA YETI / 1.8 TSI / DSG / 2013
Диагностика и ремонт KE-Jetronic, оригинальные запчасти для Mercedes.
Принимаем детали КЕ-Jetronic на ремонт и настройку из регионов РФ и Казахстана.
Очень похожая проблема.
Топливный фильтр поменял, свечи - светло-коричневые - нормальные.
ХХ ровный. При нагрузке на двигатель (когда в подъём) - больше 2000 - как за жопу кто-то схватил.
По ровной дороге (без подъёма) - больше 3000 не тянет.При езде иногда схватывает и едет нормально, потом опять - шум и еле тянет - перепадами, в общем.
Сообщите, пожалуйста - решили ли вы проблему?
Если да - то что было.
Бензонасос давно менял? Бенза много в баке?
Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.
Бензонасос давно менял? Бенза много в баке?
Вот, про бензонасос - не знаю.
Взял мурзика месяца два назад. Топливный фильтр только что поменял.
А как проверить, что насос сдыхает?
Mercedes 190E, 85 г.в., кузов w201 красный, 201.024, двигатель M 102.961, 2.0 л., 4МКПП, WDB2010241F109878
Заранее извиняюсь, но называю вещи так, как знаю.
Предыстория
В общем, проблемы вобще не было.
Ездил я полдня, заехал на рынок. После того, как я выехал с рынка, начались проблемы.
Машина ехала нормально, но иногда у неё начали случаться провалы и она начала глохнуть.
В общем, проехал я с такими перепадами километров пять ещё и стал.
По опыту с предыдущей машиной своей (ВАЗ-2108) - все признаки были того, что 2 цилиндра отказали совсем.
Машина после глохла сразу, как я отпускал газ.
Проверил ВВ и все соединения, предохранители и т.д.
Потом догадался накрутить трос газа (возле микрика), завёл двигатель и начал шатать провода.
Как ни странно, все свечи работали,. Проверил я контакты других соединений и в очередной раз зацепил один из проводов, который идёт от сдвоенного датчика температуры и двигатель ожил!!
Оказалось, что под изолентой возле фишки слетела пайка и провод отошёл.
Скрутил я его и поехал, дома пропаял хорошенько, но появилась проблема, о которой пишет slavka.
Признаки
Холостые нормальные, до 2000-3000 оборотов (в зависимости от нагрузки) тянет, как ни в чём не бывало.
Но если я давлю ещё - тяга пропадает, экономайзер в красную зону, клапана начинают цокать, как будто на 20-ти км\ч в гору 4-ю передачу включаешь.
То есть, получается, что проблема появилась после того, как у меня этот провод отпаялся от датчика.
Думаю, может пока он у меня отпаян был, где-то что-то засорилось.
Mercedes 190E, 85 г.в., кузов w201 красный, 201.024, двигатель M 102.961, 2.0 л., 4МКПП, WDB2010241F109878
Всем привет. Про подает тяга, набирает определенное количество оборотов и всё провал, до этого заезжал к карбюраторщику всё настроили, зажигание по страбоскопу по 0.0 СО нет, на месте когда газуешь как спортивная набирает обороты дай боже, а как на ходу даю в пляху как выше описал набирает довольна мало и всё, как будто захлебывается. Что это такое подъскажет кто?
Mercedes-Benz 190 (W201) 1983, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 24
Масло в карбюратор залито?
да, проверяю часто
Карбюратор какой? Стромбер, пиебурГ?
) Стромберг 175 CD
Резиновая диафрагма сверху целая?
Снизу карба на электромагнитном клапане проводок сидит нормально?
Диафрагму менял, так как была порвана. а вот на это клапан вообще нет провода. А от куда он должен идти? подскажи пожалуйста.
надо схемы искать, у тестя на 123 просто такой же карб стоит, проблема с тягой была из за этого клапана, он по идее должен отсекать топливо в тот момент когда ключ поворачиваешь чтобы авто заглушить. Он от температуры мотора срабатывает от 3 до12 секунд если память не изменяет, чтоб калильного зажигания не было.А у него так получалось что клапан сам по себе срабатывал на ходу и глушил мотор. Авто не глохло потому что жиклеры уже подизношены были и он кое как ехал. На новом карбе авто вообще не должна заводится если этот эл. клапан заклинило и он перекрыл топливо.
Я тебе просто направление мыслей дал, дальше штудируй интернет на эту тему.
Если в первом случае тяга пропадает из за нехватки топлива, то вот тебе второй случай, если тяга пропадает из за перелива:
Вторая проблема там есть система обогащения, там идут как бы столбики с шариками и штоками, которые двигает биметаллическая пластина, со временем они могут забиваться говном и клинить. На холодную мотор прет збс, как прогрелся появляются тупники и расход больше 14литров.
,, , , , , , , , , , , , , Он от температуры мотора срабатывает от 3 до12 секунд если память не изменяет, чтоб калильного зажигания не было., , , , , , , , , , , ,
Он срабатывает при выключении зажигания и при превышении максимальных оборотов. К температуре никакого отношения не имеет.
Резиновая диафрагма сверху целая?
Снизу карба на электромагнитном клапане проводок сидит нормально?
Этот проводок на тягу никак не влияет, можно прекрасно ездить без него.
а что тогда делать? мне карбюраторщик говорил тоже что он только на заглушку мотора реагирует, но у меня и без провода этого глохнет
оно и будет глохнуть без этого провода, он нужен только для того чтоб не было детонации при глушении. СО тебе сколько выставили? Можешь проверить колхозным методом энергично понажимав на тормоз — если обороты вырастут смесь богатая, если упадут бедная, а если ничего не поменяется то нормальная.
Проверь вакуумный регулятор на трамблёре чтоб мембрана не пробитая была.
Читайте также: