Мерседес 140 не работает кондиционер

Обновлено: 06.07.2024

Привет. Подскажите кто-нибудь. Климат не срабатывает,не включается. Ни на какие кнопки не реагирует. А бывает на 10 несрабатываний одно срабатывание(включение) и тогда исправно все кнопки работают и выставляется нужная температура. НО если заглушить двигатель, то все, включаешь двигатель - клима не работает(не дует). Да , вот ещё,когда климат вкючается начинают работать боковые зеркала, но т.к. климат в основном не срабатывает боковые зеркала не срабатывают вместе с климатом. Спасибо.

qruiser

Супермодератор

Ещё такой момент.
Двигатель заглушен после поездки.Горячий,градусов 90.На улице -15.Сижу минут 10,стало прохладно.Включаю зажигание и включаю печку.Машину не завожу.Дует нормально,но прохладный,еле-еле тёплый воздух.Температура двигателя 80.
Почему дует холодным,если двиг горячий.Я так понимаю не закачан горячий антифриз в радиатор печки. Должен ли в данном случае включатся и качать моторчик циркуляции.

Проверил на своем: в данном случае напряжение на моторчик не поступает. Если завести автомобиль на горячем двигателе, то моторчик через минуту-две включается и качает антифриз в печку.

peiper

Активный пользователь

Спасибо,надо у себя проверить.
Кстати, снял реле К30.Проверил - не рабочее.Завтра поставлю рабочее,будет хоть что то ясно.

qruiser

Супермодератор

Вложения

peiper

Активный пользователь

Благодарю за интересную инфу.Я просто думал датчик температуры один,тот что крепится под передним бампером.Он показывает температуру на приборке.Ну думал и на климат показания с него,но на приборке то всё верно показывает.Датчик этот B10/5 теперь проверить не помешает.

qruiser

Супермодератор

Под передним бампером датчик для показометра на приборке (который у Вас правильно показывает).

peiper

Активный пользователь

Так это то я понимаю,просто думал что если с него и на климат идёт то почему на климате бывают неверные показания.Сейчас всё ясно - разные датчики.

qruiser

Супермодератор

С помпой (реле заменить) и датчиком температуры разобрались - осталось:
091 GM N16/1 refrigeration compressor signal discontinuity,short circuit to ground.
115 RPM speed up device short circuit to ground
Сделайте тест самим климатом - какие номера ошибок будут?

peiper

Активный пользователь

Реле заменил.Стала включатся функция REST . Вентилятор дует минимум.Как в принципе и должен в данном случае.Воздух идёт тёплый.Но вот вопрос,моторчик помпы не крутит.Может так и должно быть,пока антифриз в печке горячий.Когда двигатель запущен,он вроде крутит.
Сам климат во время работы всё же бывает выключается.Это осталось.Тут думаю дело в датчике B10/5 Иногда глючит и выдаёт на входящий воздух +25 Климат автоматически выключается,раз на улице жарко
Немножко не понял на последней картинке местоположение датчика.Понятно,что необходимо снять крышку пластиковую,под которой устанавливается фильтр климата,вентилятор.А с какой он стороны там,в каком месте - не разобрал.
Ошибки оставшиеся проверю позже,отпишу.

peiper

Активный пользователь

091 GM N16/1 refrigeration compressor signal discontinuity,short circuit to ground. Есть ещё один вариант расшифровки -
E0 91 A/C compressor ground activation, open or short circuit **) Суть вроде в том,блок GM N16/1 не может считать скорость компрессора кондиционера.Датчик скорости компрессора кондиционера - L1.У меня подтекает насос гидроусилителя.Жидкость капает вроде как раз на этот датчик.Думаю с этим и связана ошибка.
115 RPM speed up device short circuit to ground (E1 15 Engine rpm increase diode matrix (V2), open or short circuit **) -
Увеличение числа оборотов двигателя,матрицей диодов (V2),обрыв или короткое замыкание.Думаю может было связано с реле К30,которое я заменил.Раз оно было не рабочее в нем и был этот разрыв или замыкание.Или с неработающей в связи с этим помпой циркуляции.
Ладно,днём считаю коды,что остались.

qruiser

Супермодератор

Снова посмотрел у себя. Сейчас у нас температура на улице -5-10С.
Включение климата после выключения двигателя: включаешь зажигание и климат восстанавливает свое состояние до выключения двигателя, т.е. если был включен, то включается, если был выключен, то не включается (видимо в морозы что-то глючило).
Моторчик помпы возможно и не должен включаться при таких обстоятельствах - ведь климат думает, что ему хватает температуры в теплообменниках, к тому-же - на улице +25С. Можно проверить тестером - подключится на разъем помпы.
Климат ни в коем случае не должен выключатся - ни при какой температуре - летом ведь работает, т.е. сначала должен перейти на вентиляцию, а потом подрубить кондишин. Возможно, как раз кондишин он и подрубает, но на улице холодно и он не запускается. Поэтому климат думает, что полный ахтунг и вырубается.

Привет.нуждаюсь в помощи!)машинка W140,91 года.6.0 бензин.с момента приобретения ещё прошлым летом до замены ДВС не работал кондиционер.сейчас поставил дизель и привожу машину в порядок потиху.сегодня заправил систему фреоном.сразу 500,кондей не заработал.потом ещё дозаправили.в итоге сейчас уже 1200 грамм.по программе у заправщиков на мою машину 1300 грамм.пробовал померять питание на компрессоре,один раз появилось на секунду и исчезло.пробовал напрямую подавать плюс компрессор включается.но холодит чуть чуть и электровентиляторы молчат.первая машина в которой у меня кондей))красная лампочка на блоке климы включается и выключается нажатием "ЕС".подскажите как протестировать систему или с чего начать поиск проблемы?!к слову,недавно был на диагностике по поводу абс,делали старом.читали всю машину и ошибок по климату не было

Решил? смотри на ютубе много роликов на тему "тест климата (кондиционера) w140"

ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85

vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.

Решил? смотри на ютубе много роликов на тему "тест климата (кондиционера) w140"

на дорестайлинг,самый первые я не видел.читал про такие.но у меня не все все параметры отображаются.у меня работает только один тест и то,показывает общие.температуру ДВС,в салоне и т.д.он даже не показывает зарядку,обороты двигателя и ДР.как это описано в этих тестах.не заложено наверное программно.машина первого года их выпуска 91,японец

Ребятульки,есть некоторые сдвиги!поменял трехконтактный датчик,перезаправил кондей.уже на секунду-две включается и сразу обрубается.сейчас есть подозрение на датчик скорости на компрессоре.как его проверить, подскажите кто знает

Вообщем победил я таки его.после замены датчика и очередной заправки,после которой он включая на секунду и обрубался,пало подозрение на сам компрессор либо датчик скорости в нем.вкрытие его показало,что он таки труп!поршня в его цилиндрах были в очень сильных задирах и с таким износом,что болтались в них как х.. в ведре! удалось раздобыть б.у.комрессор за 30 у.е.заправил и все заработало.причем включился когда в систему сразу заправили для пробы 400 грамм фреона.он уже включался,но холода ещё не было в салоне.начали дозаправлять дальше.начал уже постепенно холодит.пока остановили заправку на 1 кг.думаю мне пока этого достаточно.покататься,мало ли, вдруг где утечка со временем проявится.а так вообще по программе лезет туда больше 1,3 кг!вроде 1350.еще один нюанс!датчик скорости в компрессоре как я понял лишь синхронизирует,сравнивает скорость вращения компрессора и ДВС.но при этом в ЭБУ климата нет четких оборотов которым они должны соответствовать.это я понял исходя из того,что двигатель у меня не родной.606 вместо м 120.и длинна ремня и диаметр шкивов у этих моторов разный.но датчик коленвала у меня родной бензиновый и тахометр работает.и кондей сейчас работает хорошо.компрессор кстати,остался родной от м 120.и может ещё кому пригодится.датчик скорости можно снять снизу авто не снимая компрессор с машины.но нужно перед этим откачать или опустошить систему.ибо он стоит в полости где есть газ под давлением и может выстрелить в вас и ударить потоком газа в лицо
Подскажите ещё,как на этой машине избавиться от кислого запаха!я так понимаю есть различные присадки в виде спреев.куда их засунуть,в какую дырку?))как вытравить эти бактерии чтоб избавиться от запаха?

Подскажите ещё,как на этой машине избавиться от кислого запаха!я так понимаю есть различные присадки в виде спреев.куда их засунуть,в какую дырку?))как вытравить эти бактерии чтоб избавиться от запаха?

Я лет пять использую вот это. Претензий нет.

Прикрепленные изображения

а куда именно в этой машине ее засунуть?я вроде как нашего стоки дренажные под боковой обшивкой в тонелях ног водителя и пассажира.но при включении кондея, оттуда почему то ни капли воды не показалось.на многих видео в инете смотрел что люди через дефлекторы запенивают.но в каких положениях заслонок?я в центральную как то пробовал похожим средством,но так и не смог протолкнуть трубку в глубь.такое чувство,что какие то заслонки мешают.а через боковые наверное тоже не вариант, слишком широкая торпеда по краям.не дотянется трубка.если только наращивать ее или через дренажные буду пробовать.а так спасибо

есть специальные "гранаты" для обеззараживания системы кондиционирования в авто. использовать их стоит перед началом сезона ежегодно. баллончик стоит порядка 1000р.

я пользую Ликви-моли. поставил в ноги пассажира, завёл машину. включил климат на рециркуляцию и 10-15 минут куришь вокруг машины. потом ещё на пол часика открываешь все двери и проветриваешь. в машине потом несколько дней приятно пахнет яблочком или апельсинчиком.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Заправил на проверянной станции кондер, все по регламенту. Давление держит на отлично, зашло около 750 грамм. При включении кондиционера компрессор включается, обороты падают, выравниваются, шкив на компрессоре крутится пару секунд и все тухнет. Шкив крутится пальцем без усилий. В чем трабл, друзья?

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Заправил на проверянной станции кондер, все по регламенту. Давление держит на отлично, зашло около 750 грамм. При включении кондиционера компрессор включается, обороты падают, выравниваются, шкив на компрессоре крутится пару секунд и все тухнет. Шкив крутится пальцем без усилий. В чем трабл, друзья?

Реле управления компрессором не види т сигнала с датчика вращения компрессора.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Реле управления компрессором не види т сигнала с датчика вращения компрессора.

Это интересно. Можно ли по-подробней? Провод от компрессора водсоединен к фишке возле компрессора. Учитывая что при включении кондера он дергается питание на фишке есть. А где находится реле? Возможно вот это фото что-то прояснит? К этому реле снизу подходит провод, а сверху они отсоединены. Пробовал подкидывать их к разным контактам, ничего не изменилось. При включении кондера доп.вентиляторы молчат. Кстати менял большой предохранитель №2 (Auxiliary) под капотом на 30 ампер.

Прикрепленные изображения

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Зделай фото чтоб яснее было.
А так на компрессор приходит 3 провода.
Один это включение муфты кондея а два на датчик вращения компрессора.
Если реле не видит сигнал с этого датчика то отключает муфту так как думает что компрессор заклинил.
Реле управления компрессором находится за аккумулятором, большое чёрное с надписью KLIMA.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

спасибо, фото вставил, есть вда варианта по подключению, непонятно какой провод куда вставлять, один внизу стоит уже и два болтается

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

возле аккумулятора ничего не нашел, он у меня справа в багажнике, машина 1991 г.в. МОжет расположение другое? Как выглядит?

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Я имел в виду что 124 возле аакумулятора а на 140 где точно не знаю но ищи под капотом.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Я имел в виду что 124 возле аакумулятора а на 140 где точно не знаю но ищи под капотом.

Пока не нашел. Сегодня утром заехал опять на СТО, опять поменяли масло и жидкость, нашли утечку через клапан, заменили его. Но история все та же. На холодную шкив крутится и кондер не холодит, примерно на 45 градусах отключается вовсе.

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Зделай фото чтоб яснее было.
А так на компрессор приходит 3 провода.
Один это включение муфты кондея а два на датчик вращения компрессора.
Если реле не видит сигнал с этого датчика то отключает муфту так как думает что компрессор заклинил.
Реле управления компрессором находится за аккумулятором, большое чёрное с надписью KLIMA.

W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.

Пока не нашел. Сегодня утром заехал опять на СТО, опять поменяли масло и жидкость, нашли утечку через клапан, заменили его. Но история все та же. На холодную шкив крутится и кондер не холодит, примерно на 45 градусах отключается вовсе.

Не ищи реле - правильно подключи провода к компрессору и устрани утечку. Потом продиагностируй климат - у него имеется функция самодиагностики - воспользуйся поиском - тема старая. И по результатам самодиагностики - станет яснее. Удачи! отпишись потом

W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.

Не ищи реле - правильно подключи провода к компрессору и устрани утечку. Потом продиагностируй климат - у него имеется функция самодиагностики - воспользуйся поиском - тема старая. И по результатам самодиагностики - станет яснее. Удачи! отпишись потом

здравствуйте.подскажите пожалуйста как протестировать кондиционер.недавно 140 только появился и брал с неисправным кондиционером.заправил а он даже признаков не подаёт,скотина!)даже муфта не щелкает на включение.нет питания на нее почему то в момент включения кнопкой.

здравствуйте.подскажите пожалуйста как протестировать кондиционер.недавно 140 только появился и брал с неисправным кондиционером.заправил а он даже признаков не подаёт,скотина!)даже муфта не щелкает на включение.нет питания на нее почему то в момент включения кнопкой.

Разобрался в итоге с кондиционером?

да .умер сам компрессор.он не включался так как подклинивал и через датчик оборотов видел проскальзывание ремня и и климат выключал его.но чтобы к этому прийти-поишлось несколько сервисов по ремонту посетить выслушать всяких баек про сложность системы,про мою переделку и т.д.а по делу никто ничего не смог внятно объяснить.всякий бред толкали.сделал ревизию .заменил фильтр,заменил испаритель, клапан трв,всякие колечки кругом,промыл сольвентом шланги и прочее.зимоц снимал печеу так и салонный радиатор кондиционера промывал со снятием.в том сезоне хорошо работал .в этом не знаю ещё,нет жары пока

Я только начал разбираться с этим вопросом, если что поправь меня. Чтобы кондиционер включился, на доресте крутилки температуры ставлю минимум, на центральных соплах жму синюю кнопку. Компрессор не включается. Давление пока не знаю какое в системе, но нажав на нипель на магистрали, смачно пшикает. Такое дело еще, на моторе печки отсутствует регулятор оборотов и сколхожено все напрямую, моторчик включается только когда крутилка выкручена максимум.

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Заправил на проверянной станции кондер, все по регламенту. Давление держит на отлично, зашло около 750 грамм. При включении кондиционера компрессор включается, обороты падают, выравниваются, шкив на компрессоре крутится пару секунд и все тухнет. Шкив крутится пальцем без усилий. В чем трабл, друзья?

Реле управления компрессором не види т сигнала с датчика вращения компрессора.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Реле управления компрессором не види т сигнала с датчика вращения компрессора.

Прикрепленные изображения

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Я имел в виду что 124 возле аакумулятора а на 140 где точно не знаю но ищи под капотом.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Я имел в виду что 124 возле аакумулятора а на 140 где точно не знаю но ищи под капотом.

W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692

Зделай фото чтоб яснее было.
А так на компрессор приходит 3 провода.
Один это включение муфты кондея а два на датчик вращения компрессора.
Если реле не видит сигнал с этого датчика то отключает муфту так как думает что компрессор заклинил.
Реле управления компрессором находится за аккумулятором, большое чёрное с надписью KLIMA.

W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.

Пока не нашел. Сегодня утром заехал опять на СТО, опять поменяли масло и жидкость, нашли утечку через клапан, заменили его. Но история все та же. На холодную шкив крутится и кондер не холодит, примерно на 45 градусах отключается вовсе.

W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.

Не ищи реле - правильно подключи провода к компрессору и устрани утечку. Потом продиагностируй климат - у него имеется функция самодиагностики - воспользуйся поиском - тема старая. И по результатам самодиагностики - станет яснее. Удачи! отпишись потом

здравствуйте.подскажите пожалуйста как протестировать кондиционер.недавно 140 только появился и брал с неисправным кондиционером.заправил а он даже признаков не подаёт,скотина!)даже муфта не щелкает на включение.нет питания на нее почему то в момент включения кнопкой.

Разобрался в итоге с кондиционером?

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.
Теоретически, заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые, кроме безопасности, обладают еще и набором нужных характеристик.
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву . Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор . Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор . В народе этот самый конденсор часто называют радиатором кондиционера. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
Нажмите на изображение для увеличения.

Охладиться ему помогает вентилятор, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель . Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок . Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ . ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев — разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у "тосольного" — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Проверка кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.

Читайте также: