Мазда демио не работает центральный замок

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

Недавно заметил, что замок на пассажирской передней двери стал срабатывать со второго раза. Ключом туда-сюда - откроется, опять туда-сюда - закроется. Наконец надоело, решил разобрать. Снял обшивку двери и привод вместе с замком. Сам привод представляет собой небольшую черненькую коробочу, в которой находится куча пластмассовых шестеренок(все целые!) и обычный эл.моторчик постоянного тока, который подключается последовательно через резистор. Еле разобрал моторчик: почистил коллектор, проверил щетки - нормальные, обмотки нормальные. Все собрал, но работает как-то странно. Вначале крутится медленно, потом через секунду крутится быстро, а потом, с прогревом резистора, все медленее и медленее. Такая странная зависимость. Естественно, при первом открывании замка(резистор холодный) у моторчика не хватает силенок или времени на открытие замка. При повторной попытке(резистор чуть теплый), двигатель вертится быстрее и все успевает сработать за время действия импульса(примерно 1сек.)таймера центрального замка. При последующих попытках(резистор уже горячий), двигатель почти встает и естественно ничего не срабатывает замок.
Неужели такая странная зависимость у резистора от температуры. Я думал, что он только для ограничения пускового тока. Подумал, что все таки неисправен резистор и так, как все равно целого нет, просто скрутил у него ножки, т.е. закоротил. Все стало работать нормально.

Это - зависимость не резистора от температуры. В блоке управления центральным замком стоит цепь, отслеживающая величину падения напряжения на резисторе, включенном в цепь моторчика. Чем больше нагрузка на валу у моторчика, тем выше ток в цепи коллектора, тем больше падение напряжения на резисторе. Контроллер центрального замка измеряет это напряжение, и регулирует ток через двигатель с помощью мощного электронного ключа. Двигатель либо снижает обороты, либо отключается. Защита, однако.

К замку подходят всего 2 провода, т.е. еще одного отдельного провода к резистору нет. Поэтому о падении напряжения на резисторе речь не может быть идти. Другое дело - величина тока. Но весь казус в том, что я опробовал замок от внешнего цифрового источника питания. Причем пусковой ток доходит до 6 ампер, затем снижается до 1.

Поверь, нет никакой связи между тем, насколько нагрелась та деталь, которую ты обнаружил и тем, как крутится двигатель. Эта деталь - не резистор вовсе, а , скорее всего, дроссель помехоподавляющий (если стоит последовательно; если параллельно - это конденсатор, и греться он не должен, греется - откуси его нахрен, и выкинь). Коллектор-то искрит, и чем больше нагрузка, тем сильнее. Это - особенность двигателей постоянного тока. Резистор, о котором писал в прошлом посте, стоит на плате контроллера центрального замка. Теперь о "цифровом" блоке. Он ток-то какой нагрузки держит? Может при включении нагрузки (мотор) он "уходит" в защиту? Отсюда и ток 1А. Зацепи лучше мотор обратно в схему авто, а отключи ему механическую нагрузку редуктора - привод стекла. Теперь поиграйся замком. Как открывает-закрывает. Нормально - проблемы со стеклом. Не нормально - а) редуктор клинит; б) двигателю конец (например, стерлась медь коллектора, оторвалась одна из обмоток, ослабла пружина щетки и т.д.); в) ключ транзисторный в контроллере "подгорел" (долго держали кнопку на закрывание, а стекло уже было закрыто). Не сильно загрузил? :)

Млин, забыл, дроссель тоже будет греться, если через него шарашит превышающий допустимое значение ток. Но это говорит только в пользу того, что ток в цепи мотора слишком велик.

Нашел простой выход из положения. Просто скрутил ножки у этого резистора, т.е. закоротил его и все сталоработать нормально. А что это резистор, так в эл. схемах нарисован как резистор.

Правила раздела

Данный раздел предназначен для вопросов и отчетов об установке, подключении, эксплуатации, ремонте и модернизации различной автоэлектроники, такой как автомагнитолы, автоакустика, автосигнализации, навигации, ТВ, бортовые компьютеры и прочее. Вопросы о электрооборудовании автомобиля (не горит лампочка) здесь не задавать!
Все ранее созданные темы не соответствующие профилю раздела перемещены в другие разделы.
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Автозвук & Электроника будут удаляться. Будьте внимательны.

ttss

Старик

Люди, помогите. Сегодня перестал работать центральный замок - не закрываются ни двери, ни багажник с брелка, а режим охраны включается. Сигналка Старлайн А9. Но, думаю, дело не в ней. Где находится предохранитель на ЦЗ, может он голову е. т?

Mazda Demio DW3 1997 1.3 АКПП Правый руль Чёрный металлик
Музыкальная табуретка
На большой машине да по большой планете еду!
ссылка
Subaru Impreza Wagоn 2000 1.5 АКПП Правый руль цвет 555
О старушке Мазде только добрые воспоминания)))

ttss

Старик

Поменял сегодня предохранитель на ЦЗ, но чуда не произошло - ЦЗ не работает. Может у кого была такая же проблема, а?

Dark Man

Перейти к альбомам пользователя

Проверяй блок управления ЦЗ. наличие сигналов на нём. ИМХО больше нечему там выйти из строя так, чтобы все не работали

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

CD!

Новичок

Народ хелп. Вчера перестали закрываться все двери от сигналки, охранный режим включаеться, а закрытие не происходит. Сигналка не родная APS ставили скорее всего в России и довольно криво. предохранители пролазил все в норме, сигналку сбрасывал вальтом, также сбромил комп (снятием клемы с акуммулятора). Проблема не решилась, что делать пока не знаю. может кто сталкивался.

SID

Новичок

возьми тестер и проверь импульс напряжения на проводах, идущих от сигналки к ЦЗ, управление у всех японских авто осуществляется минусом, если имульсы проходят к блоку, значит надо взять ключ или клавишей водительской двери проверить идет ли управление на остальные двери, скорее всего родной ЦЗ будет работать. В сигнализации кроме предохранителей могут барахлить контакты на проводах или реле в блоке управления. В любом случае надо разбирать и выеснять причину. Удачи!

nnnmoby

Та же проблема. Кузов DY3W. Симптомы следующие:

Если ключ в замке зажигания (просто вставлен даже не повернут в ACC или ON) то открывая закрывая пипку водительской двери остальные двери тоже реагирует - т.е. ЦЗ работает.

Если ключа нет в замке зажигания то
1. от сигналки не закрывается и не открывается ни одна дверь
2. от ключа открывается/закрывается только водительская
3. пипка закрывания/открывания водительской двери не влияет на остальные двери.

Вопрос где смотреть проблему с контактами? В сигналке? или в водительской двери?

P.S. Сигналка StarLine B9

nnnmoby

Проблему обнаружил. Со стороны водителя снял пластиковую обшивку которая идет от порога и до основной панели. Там за ней распологается блок Door Lock. Так вот проблема не в этом блоке, а в разъеме который идет ко всем дверям он такой белый и прямо посередине. Как будет фотик сфотаю. В общем этот разъем глючит.

По хорошему надо с контактами смотреть что такое, но я просто WD40 пшикнул и соединил обратно контакт восстановился и работает хорошо, после этого проблема исчезла.

У меня еще глюки были что когда сигналку снимаешь дверь открываешь, а он через 30 сек на сигналку сам ставит, походу из этого разъема не приходил сигнал о том что дверь открылась.

Стал замечать, что акум стал быстро дохнуть в гараже. Буквально сутки и все. Ненормальная фигня, решил разобраться. Кстати, в один момент заметил, что со стороны багажника издаются щелкающие звуки.

Отогнался к электрику и получился вердикт такой: 2 привода в дверях под замену. В передней левой и задней правой. А так же накрылась релюшка центрального замка.

Без спроса электрик ее убрал и цз стал работать только от сигналки, что оказалось жутко неудобным. Еще сигналка стремная была, томагафк. Вобщем, страдал я так неделю, привыкнуть так и не удалось…
Еще в процессе эксплуатации произошла неприятная ситуация, когда оставил машину заведенной, закрыл на сигналку и ушел по делам. А как вернулся — цз отказался машину открывать, сдох предохранитель. Приезжал электрик с монтажкой, отгибали дверь и открывали ее проволокой, т.к. запасного ключа у меня не было на тот момент.

В итоге психанул, заказал реле с разборки и купил новую сигналку и пару новых активаторов. Как все пришло, загнался на ремонты и замену.
Повреждений так в ней не видно.

Установка активаторов и релюшки заняла от силы час неторопливого ковыряния.

Так же установили человеческий старлайн, выкинув старый томагавк. Т.к. куча проводов уже была проложена, удалось подключить сигналку минут за 40 с учетом извлечения старых блоков.

Вобщем, теперь центральный замок работает как надо от язычка двери водителя, плюс сигналка хорошая. Так же сделал запасной ключ для замка двери, пусть будет с запасным брелком в гараже, всегда пригодится.

Еще купил и установил датчик температуры для двигателя. Чтобы сигналка могла запускать его автоматически.

Один провод сигнальный, а второй — земля или концевик открытия капота. Установил датчик на входящий патрубок печки салона и автозапуск установил на -10. Хотя машина запускается часто, надо либо датчик чем-то закрыть, чтобы сквозь щели не выдувался, либо значение запуска поставить пониже, на -18 следующая настройка.

Вобщем щс все работает так, машина ездит, тестируется в холода. Пока все окей! Ну а тут и весна не за горами уже… Хотя, всякое еще будет, я уверен :D

Читайте также: