Мазда 3 не выключаются фары

Обновлено: 07.07.2024

как отключить постоянный ближний свет на м3 2008г

Я езжу на: Citroen C4

хм.. я вот задумывался. как бы мне ВКЛЮЧИТЬ постоянный ближний свет
всё время вручную включаю. так машина заметнее (и безопаснее)

на лампочках экономишь?

Вот у меня подобный вопрос: ЗАЧЕМ отключать ближний свет. Мне лично очень удобно, что машинка всегда освещает путь Другое дело, если бы противотуманки всегда горели - это уже лишнее. Да и омыватель фар я бы предпочла сама включать, когда есть надобность!

alexta2009 , я сам себе сделал такую примочку.. могу помочь за пиво

а для тех кто задаёт вопросы не по теме типа "а зачем?" могу сказать следующее (всё что дальше это моё личное мнение и опыт): еб. е японцы зачемто сделали ближний свет таким образом что уже при включении зажигания он включается и дальше при работе стартера он не отключается, таким образом при работе стартера (пусть даже 1 секунду) происходит "просадка" (или как хотите называйте по другому). как следствие - обычные лампочки работают не более года (в то время как на других авто бывает и по 5 лет), а после пары-тройки месяцев они значительно тускнеют (проверено!), а про ксенон вапще даже думать не хотел, т.к. такие скачки губительны как для ламп так и для блоков ксеноновых (есть опыт и у меня и у родственника на точно такой же мазде), а также такой эффект зимой значительно ускорит смерть аккумулятора.
это всё факты.

ну и плюс пожелания возникающие у многих-многих владельцев этого прикола в виде постоянно включенного ближнего света:
в темноте зимой со включенным светом не постоишь (а иногда таак хочеца), при заводе с сигналки с дистанционным запуском опять же не хочеца чтобы фары включались (нафик надо во дворе то или на стоянке?).

ну короче непонятная система эта.

Автоматический ближний свет это рулез, вот только бы он включался после того как машину заведёшь.

Если не гаснут фары

Почему не гаснут фары при выключении зажигания, а остаются гореть? Даже, когда снимаешь ключ зажигания, оптика продолжает гореть. В чем причина такого сумбура?

Причины

Существует несколько распространённых причин того, что оптика не гаснет после отключения зажигания. Рассмотрим подробнее неисправность реле ближнего света, залипание клавиши включения, сбой подрулевого переключателя.

Реле ближнего света

В большинстве случаев такое происходит из-за залипшего реле. Водители со стажем просто стукают по нему отвёрткой, оно и отлипает. Если не помогает, то элемент заменяется на новое реле.

Устройство для размыкания и замыкания проводки автомобильных фонарей расположено в монтажке – специальном блоке, вместе с предохранителями. По крайне мере, на автомобилях ВАЗ последнего образца, оно находится в отсеке с левой стороны от водителя.

Вот эту декоративную заглушку надо снять, чтобы увидеть монтажный блок.

И вот монтажный блок на фото.

Монтажный блок

По схеме ВАЗ устройство-реле, отвечающее за оптику, расположено в этом месте.

Реле на схеме

Чтобы снять реле любого типа, в монтажном блоке предусмотрена овального типа пинцетка красного цвета.

После снятия с монтажного блока реле выглядит вот так.

Кнопка или клавиша включения габариток и света

Возможно, также сломалась кнопка или имеются проблемы с проводкой. В случае с кнопкой залипает клавиша габариток и света. Контакты просто замыкают внут,ри и она не включается.

Примечательно, что кнопка эта никогда автомобилистами активно не задействуется. Априори она оставляется включенной, но когда залипает, то естественно, свои функции нормально не выполняет.

Клавиши оптики в авто

Клавиша называется выключателем света, считается уже изначально вещью хлипкой и не совсем надежной.

Чтобы осуществить модернизацию, достаточно воспользоваться светодиодом. Нужна также кнопка донор, паяльный инструмент и термопистолет.

Сделать надо следующее:

разобрать кнопку донор, снять оттуда контактные ножки и светофильтр для окошка;
внедрить внутрь клавиши светодиод и добавочные контакты вместе со светофильтром.

Вот как осуществляется подключение:

Подключение

дополнительные (новые) контакты внедряются сверху;
плюс берётся с вывода 6, минус – с вывода В.

Светодиод паяется сюда:

Куда паять светодиод

Справа в прорези внедрён светодиод.

В итоге получается вот так:

Кнопка тюнинга

Зеленый свет – габаритки, белый – ближний свет.

Подрулевой переключатель

В иномарках подрулевых переключателей всего два, в автомобилях Ваз – три (классика). Один из подрулевых переключателей отвечает за управление приборов дальнего и ближнего света. Именно его неисправность и приводит к тому, что не гаснут фары при выключении зажигания.

Подрулевой переключатель

Причинами сбоя в работе переключателя становится нарушение фиксации рычага, который разрушается или ломается сам переключатель. В некоторых случаях, если автомобиль сильно поддержанный, возможно залипание контактов внутри.

Снять подрулевой переключатель несложно. Достаточно вооружиться фигурной отвёрткой, гаечным ключом и маркером.

Инструкция по снятию переключателя:

обесточить аккумулятор;
снять защитные и декоративные накладки вокруг руля;
открутить гайку, которая фиксирует рулевое колесо;
снять электрический разъём от сигнала;
маркером пометить расположение элементов на валу, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать;
вывинтить нижние фиксаторы кожуха переключателя;
ослабить главный винт, который держит переключатель на рулевом валу (полностью снимать нельзя!);
вытащить руль;
отсоединить верхний кожух;
отключить электрические разъёмы, идущие непосредственно к переключателю;
снять и рассортировать устройство по деталям.

Есть, конечно, и другие способы демонтажа переключателя.

Разборка переключателя должна проводиться одновременно с очисткой всех внутренних элементов. Если всё будет чисто, определить неисправность будет легче. Как правило, внутри что-то прогорает или выходит из строя мелкая деталь.

Если отремонтировать переключатель не удаётся, устанавливается новый элемент. Затем к нему подключается колодка проводов. После обратной сборки руля, следует не забывать провести настройку переключателя на валу. Также важно перед затягиванием главного винта обязательно проверить работоспособность устройства.

Добавочное четырёхконтактное реле – всё, что нужно для реализации выключения оптики при отключении зажигания.

Вот как выглядит заводская схема освещения приборов на ВАЗ 2104 и 2107.

Схема освещения приборов на ВАЗ

На схеме видно, что провод Ш9-7 идёт на реле ближнего/дальнего освещения и массу. Если разорвать его с помощью добавочного реле, то получится регулируемое выключение оптики (другими словами, при выключении зажигания).

Что же надо сделать для этого? Достаточно поискать электропровод, на котором возникает напряжение после включения системы. В схеме таких проводов 3.

Внимание. Прежде чем приступать к осуществлению процедуры, следует убедиться в правильности выбора провода. Нужно тестером проверить, появляется ли напряжение на нем при включении зажигания.

берётся 4-контактное реле;
плюс от аккумулятора подключается на 85 контакт через выбранный провод;
выводы 86 и 87 – идут на массу;
30-й контакт – на Ш9-7.

Дополнительное реле можно повесить на ту же шпильку, что и реле стартера. Это позволит сэкономить длину проводки и вмешаться в штатную проводку автомобиля лишь слегка.

Преимущества нововведения налицо:

Обеспечивается автоматическое выключение оптики.
Если подогнуть контакт в ЗЗ, можно ещё стеклоочистители и отопитель подключать к этой же схеме (они будут отключаться после каждого выключения зажигания).
Если поставить реле с ячейкой памяти, то можно осуществить более изящную схему отключения.

Ну и недостатки, куда без них:

Не будет возможности включить лампочку дальнего света, когда заглушаешь двигатель во время движения на спусках, к примеру.

Если захотеть, то практически любое устройство в автомобиле можно полезно доработать своими руками, в том числе и лампы освещения. Главное – желание и немного терпения!

Mazda 3 2008, engine gasoline 2.0 liter., 150 h.p., front wheel drive, automatic — owner review

Owner's review

Машина была куплена на новый год из-за кризиса, так как у мейджера тогда были проблемы друзья продали мне ее по очень сладкой цене.Автомобилем очень доволен, хоть и автомат и лоашдей не так много, особенно после субарика, но тем не менее у меня и на ней получается не плохо валить. Острый руль в тандеме с хорошей подвеской, в итоге классная управляемость, валить на ней не страшно, единственное тормоза быстро нагреваются.и педаль падает( багажник сказка.во время ремонта в квартире даже газель не разу не заказывал, в нее мне кажется можно слона поместить. По доработкам ни чего не делал и не буду, единственное затонировал, без этого не могу ездить почему-то) Диски еще очень хотелось бы поменять, но пока все уходит на субарика( но и мазде скоро достанется.

Очень порадовала коробка особенно в режиме ручного переключения, очень удобно и мягко преключается, старт с 3000 переваривает автомат тоже на ура.

Была интересная история когда ставил ее на учет…жду номеров, вызывают…дают номера и тех.паспорт.смотрю номера 111…думаю вот повезло и бежать от туда, но меня быстро поймали) перепутали(

О том, что у меня то горел, то не горел ближний свет (левая фара), я уже писал.

При помощи цинкаря почистил контакты, чуть поджал, насадил "правильно" резиновую заглушку и был доволен.

Однако, поездка в Чебоксары показала, что радовался я рано. Одновременно сгорела правая лампа (osram, я её не менял после покупки. Откинуться ей помогло снятие клемм аккумулятора.) и вновь потухла левая…

"Повезло", что я изначально купил пару ламп бош и не использованную возил с собой в машине. Получилось проверить в чём причина пропажи света: в сгоревшей лампе или в контактах/предохранителях.

Почистил контакты уходящие в разъём питания, чуть поджал клеммы куда вставляется лампочка (в очередной раз убедившись, что при визуально одинаковых размерах, бош болталась в разъёме, а осрам нет).

Проверил левую фару. Лампа в переходнике сидит жёстко, переходник в разъёме питания "гуляет".
Сделал "логичный" вывод, что дело в контактах в разъёме питания.

После того как вставил спички, переходник в разъём стал входить очень туго. Прям красота. И даже лампочка пару дней горела после этого :)

Но, вернувшись в Москву, обнаружил, что лампа опять погасла.

"Курва!" — подумал я и заказал новый разъём питания под наш цоколь:

Нашёл его в том же каталоге, где смотрел лампочки в пепельницу и прикуриватель.

Качество не очень понравилось. Клеммы болтаются внутри разъёма и выглядит конструкция не так внушительно, как штатная:

На этом фоне меня обуяла лень резать провода и я полез за вольтметром (благо он оставался в машине после замены лампочек подсветки).

Сначала замерил напряжение на разъёме (правда, пока снял разъём проклял всё — со "спичками" он дюже крепко сидел). Потом покрутил его туда-сюда, в надежде что где-то отойдёт контакт, и вольтметр покажет скачок напряжения. Не вышло.

Всё-таки проблема в переходнике или лампе, подумал я.

Снял защитную резинку с фары, вставил на половину разъём питания, зажёг ближний (лампа не загорелась):