Матиз как зарядить аккумулятор

Обновлено: 12.07.2024

Вот думается, чего еще надо моей машине после всего поменянного? Пришлось заменить аккумулятор,т.к. старый замерз даже после 4А( автомат.ЗУ) подзарядки полдневной при -20С. Смешно. Но еще смешнее то,что купила новый такой же, поездила правда на нем не как пишут многие 1час, а только минут 30,после чего благополучно оставила машину на почти 4 дня стоять на улице. 11 дней тишины нормального запуска.Температура,правда ниже -13 не опукалась ночью. И даже потом,в мороз -25С в пнд было норм. Но вот во вторник с пятого раза при длительной задержке пуска стартера завелась.(температура была таже) С предыдущим АКБ таких проблем не было в -30С крутил почти с полоборота.

Сегодня среда. Купила также новое ЗУ,которое работает в двух режимах(автоматический и ручной). Со вторника на среду,заряжала 2А(12ч) на ноль не ушло почему-то, а стало 1.3А. Поставила сегодня вечером, сначала полчаса держал 2А,потом снизился до той же 1.3А.И вот уже 1.5 часа неизменная.

Я вообще запуталась, кого слушать. У меня паника. ПОМОГИТЕ. ПОЖАЛУЙСТА.

to totik: А по какому поводу паника?

Единственная ошибка, вновь купленный аккумулятор, нужно было зарядить как следует зарядным устройством, прежде чем ставить на машину. За полчаса поезки он не зарядится.

А заряжаете правильно. Необслуживаемые лучше заряжать током меньшим рекомендованного, но более длительно по времени.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Спасибо большое, успокоили. У нас сегодня ночью -23С-25С. Посмотрим,что будет завтра утром.Не стала снимать,решила проверить. И все-таки вопрос остался, почему после столь длительной зарядки показание амперметра не ушло на ноль? Учитывая то,что АКБ был не в ноль разряжен, а лишь частично. Кстати сказать,он еще и индикатор имеет. Когда подсоединен в сеть к машине,то горит зеленый,но такой еле видный(слепой точно не увидит)стоит его отсоединить от сети авто и через пару минут он становится серым,что гласит о его разряженности. Однако,при подключении к ЗУ индикатор не горит,как и после зарядки при отключении ЗУ и снятых клеммах. И еще,что заметила. В первый день зарядки АКБ,дала постоять ему пару часиков,внизу был все равно холодноват,как когда руки дома мерзнут(такая температура). В процессе зарядки стал довольно-таки теплым, градусов 40-45.Температура весь день на улице была -18,к вечеру потеплело до -11С,но он был по температуре где-то как тело человека.И при зарядке в 1.5ч даже не повысилась температура,как в первый раз. И все-таки 2А рулят,да?

totik: И все-таки вопрос остался, почему после столь длительной зарядки показание амперметра не ушло на ноль?

А кто сказал, что должно уйти в ноль. Вы же сами пишете, что зарядное устр. стояло в ручном режиме.

Кстати сказать, он еще и индикатор имеет

Вот когда аккум. полностью заряжен этот индикатор и должен быть зеленым, независимо от того где он (аккум.) стоит и подключен или нет.

Может вам просто продали бракованный аккумулятор? И такое бывает.

Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром и сравните полученный результат с приведённым в представленной ниже таблице.

Имейте в виду, что данные приведены для температуры электролита 15°С. При увеличении температуры на каждые 10°С необходимо прибавлять по 0.007, при аналогичном уменьшении — вычитать по 0.007.

Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница на более чем 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.

Если разница в плотности превышает 0.040 aккумулятор подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, её необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.

Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зелёный цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данном Разделе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведённым в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батареи всех типов

При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведёнными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.

Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.

Если батарею необходимо зарядить, снимите её с автомобиля (обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.

Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя

Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надёжность их крепления, при необходимости подтяните.

Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20Нм.

Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой

Присоедините к клеммам батареи вольтметр.

Запустите двигатель и проверьте напряжение.

В момент запуска двигателя при полностью заряженной батареи напряжение не должно упасть ниже 10 В (при температуре электролита около +20°С).

Если напряжение резко падает и плотность электролита в различных секциях различна, батарея повреждена и её необходимо заменить.

Приведённая ниже последовательность действий может отличаться от рекомендованной производителем аккумулятора, установленного на автомобиле. В этом случае пользуйтесь рекомендациями производителя.

Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея

Заряжать батарею следует током, равным 10% от ёмкости (например, если ёмкость батареи составляет 45 Ач, заряжать её следует током 4.5 Ампер) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.

С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 ампер может быть оставлено включённым на всю ночь.

При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.

Зарядка необслуживаемой батареи

Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трёх дней.

Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 Ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.

Замечания по мерам безопасности

Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.
Никогда не замыкайте батарею накоротко, т.е. не соединяйте положительную (+) и отрицательную клеммы (-). При этом батарея разогревается и может треснуть.
Не пользуйтесь вблизи батареи открытым пламенем. Электролит ядовит. Не допускайте его попадания в глаза, на кожу и на одежду. В противном случае обильно промойте электролит водой.
У батареи с центральным газоотводом, при зарядке, пробки (крестообразный шлиц) не выворачивайте.
Перед зарядкой замерзшей батареи дайте ей разморозиться. Заряженная батарея замерзает при температуре около 65°С, полузаряженная батарея при температуре около 30°С и разряженная при температуре около 12°С. После размораживания батарею проверьте на наличие трещин. При необходимости замените.
При заряде батареи нормальным зарядным устройством или устройством с ускоренной зарядкой снимите батарею. Как минимум, отсоедините отрицательный (-) и положительный кабель (+).
При применении портативного зарядного устройства (небольшая сила тока) зарядка может выполняться без снятия батареи. Кабель к бортовой сети отсоединять при этом не требуется. Необходимо, естественно, учитывать данные изготовителя батареи.

Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.

Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка.

Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.

Сильно разряженная и сульфатированная батарея должна заряжаться небольшим током (около 5 % от величины ёмкости). Например, при ёмкости батареи 60 Ач, сила зарядного тока должна составлять 3 А.

Быстрая зарядка/помощь при запуске

Устройством для быстрой зарядки заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от ёмкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрой зарядки, т.к. это приводит к сульфатации.

Аккумуляторная батарея автомобиля требует периодической подзарядки, в противном случае, если он полностью сядет, транспортное средство просто не сдвинется с места. Периодичность зарядки батареи зависит от времени года эксплуатации автомобиля. В теплое время года аккумулятор рекомендуется заряжать при потере 50% заряда, а в зимний же период нельзя допускать разрядки более чем на 15%. Это связано с тем, что в данное время на аккумулятор оказывается большая нагрузка, связанная с обогревом и запуском.

под капотом дэу матиз

Процедура снятия аккумулятора

Процедура зарядки в зимнее время года отличается не только периодичностью, но и имеет собственные отличительные черты. Аккумулятор для мотоцикла заряжается немного иным образом, эта процедура несколько трудоемка, требует большей сноровки и внимательности.
В авто проводится зарядка аккумулятора исключительно при выключенном двигателе, убедиться в этом можно открыв капот автомобиля.

От батареи отсоединяются все провода, и аккумулятор вынимается из моторного отсека. Замершую аккумуляторную батарею сначала рекомендуется занести в теплое помещение – гараж либо квартиру.
Далее необходимо дождаться того, чтобы аккумулятор полностью отогрелся. Из-за перепадов температуры на поверхности батареи могут появиться трещины, приводящие к утечке электролита. Если таковые обнаружились, то элемент бесполезно подзаряжать, его необходимо заменить. В случае если с аккумулятором все в порядке, батарею продолжают заряжать.
У прогретого аккумулятора проверяется уровень электролитов, и в случае необходимости добавляется дистиллированная вода. Далее выворачиваются пробки наливных горловин и ими накрываются отверстия. Это делается, чтобы отводились пары грузов и электролит не брызгал при зарядке аккумулятора.

Зарядка

Теперь аккумулятор можно подключать непосредственно к зарядному устройству. Полярность приборов должна совпадать. При зарядке нужно не только следить за показателями и периодически проверять аккумулятор на ощупь. Если температура элемента при этом повысится выше +55 градусов, зарядку необходимо немедленно отключить.
О заряженности аккумулятора свидетельствует обильное газоотделение, а также установившиеся показатели напряжения электролита и напряжения. Количество времени, которое необходимо на подзарядку, вычисляется из расчета ампер на час, т.е. на каждые 5 А*час требует 30 минут зарядки. Как только батарея заряжена, ее оставляют на некоторое время, чтобы вышли все газы, затем закручивают пробки и устанавливают ее на место.

Помогите люди. Сел АКБ, Матиз 2011г. 0,8л , прикурила от другой машины но не дала нормально зарядится начала движение и заглохла, пришлось ещё раз прикурить, но когда включила зажигание не горела лампочка АКБ, завелась легко но через секунду появился странный гул, скинули клейммы прикуривателя -машина глохнет, пробовали дать газу результат тот же, понимаю что нет зарядки-----что делать подскажите.

Добрый день! У меня еще интереснее. Хочет - заводится, не хочет - не заводится. Зарядка на АКБ есть, от "прикуривания" или от толкания, заводится в легкую и весь день работает как часики, а вот утром опять 25. Пересмотрели ее всю. Генератор, стартер у все в этом духе - работает нормально. Так и езжу уже 2 недели. Может кто чего умного подскажет, помогите пжст. У меня Матиз 2008 0,8

Аленка - диагностика у хорошего спеца. От того, что мы будем гадать, какая из более десятка версий более верна, ситуация не изменится. Проблему надо искать более точечно, чем гадать.

to Аленка: Здравствуйте. Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму. Все, что не заводится обсуждается в соответствующих темах.Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email

Доброго времени суток! У меня нечто подобное думаю. в общем мотя 10года езжу с февраля 11 пробег 32тыс.. решила проверить ходовую записалась в сервис.. поехала дорогой машин как то чертыхнулась загорелись все лампочки но не заглохла я продолжила путь. доехала а путь был 22км всего.. машин подняли посмотрели опустили мастер решил проехать послушать.. а машин не заводится у Меня потерялась клемма слетела когда не знаю.. т.е контакт был но плохой сказала об этом.. в общем прикурили завели прокатились заглушила пошла платить возвращаюсь завести не могу ничего негорит. Акб пуст стали заряжать по сути прикурили опять завелась доехала до ворот и заглохла решили зарядить подольше Акб чтоб мне до дома хоть доехать поехала и посреди города заглохла машин откатили.. сразу купила новый Акб доехала домой машин на утро не завелась АКБ пуст ни одна лампочка не горит. извините если то не по сути Что Делать. помогите!

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

5. Счастливого пути!

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

7. Счастливого пути!

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Эта бомба замедленного действия есть в каждом матизе.
Спровоцировать или замедлить исход может много факторов.
Но рано или поздно на приборке начинает время от времени загораться значок аккумулятора. Это означает что пропадает зарядка аккумулятора, и автомобиль движется используя ёмкость батареи. Которой хватает в среднем на пол часа движения, без фар, печки, музыки и прочего.

Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются. Такая игра в "потуши значок" может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.

Виной всему диодный мост генератора. В 99% случаев проблем с генератором на матизе, дело именно в нём, в диодном мосту.

В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. И всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага. Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. И металлы образуют гальваническую пару. Другими словами между втулкой и пластиной начинается электрическая коррозия. Постепенно ухудшается контакт.

Когда контакт плохой, начинает снижаться напряжение. Чтобы не допустить просадки, регулятор напряжение поднимает его. И ещё, и ещё. Потом от повышения оборотов, ток резко растёт, и контакт резко восстанавливается (пробивает). В этот момент очень большая нагрузка приходится на диоды в диодном мосту.
Если сопротивление контакта сильно возрастает, регулятор задирает напряжение, в момент "пробоя" выходит из строя диод. Тупо сгорает. Бывает его корпус разрывает. Может одновременно выйти из строя несколько диодов. А всего их 6.

Проблема лечится заменой диодного моста. После чего, ресурс генератора составит по меньшей мере столько же, сколько проходил до поломки.

Можно конечно заменить и генератор в сборе, на более качественный, с другой конструкцией диодного моста. Но это дорого. Mando 96566261 стоит примерно 5500 р.
Новый штатный генератор Delphi 96567255 стоит около 5500 р.
Диодный мост оригинал 93740791 стоит около 1800 р.
Диодный мост Amd AMDEL329 стоит около 700 р. но в нём по прежнему медные втулки.
Диодный мост MOBILETRON RD32 стоит около 550 р. и в нём уже втулки из белого металла, правда неизвестно, продлит ли это срок его службы.

Методику снятия генератора, и собственно ремонта описывать не буду.

Суть поста в том, что если у вас хоть раз, хоть в пол накала моргнула лампа аккумулятора на заведённом моторе, то тут же всё бросайте, и направляйтесь на ремонт генератора. Срочно! Машина с такой неисправностью может подвести в любую минуту. И будьте уверены, это скорее всего диодный мост.

З.Ы. всегда в дальнюю поездку на матизе, брал с собой новенький диодный мост. Поменять его можно в совершенно любом сервисе-гараже, а вот саму деталь раздобыть в окрестностях трассы, в незнакомой местности, или в другой стране, будит проблематично. По этому новый мостик всегда на бальняк катался в багажнике. Но, ни разу не пригодился. Ни на одном матизе, не на втором.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ — Авто

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

В короткие сроки и на высоком техническом уровне у нас Вы можете: 1. Удлинить раму (шасси) под необходимую колесную базу эвакуатора. 2.

Предлагаю ремонт автомобильных насосов на иномарки и отечественные автомобили. Очистка дроссельной заслонки. Промывка форсунок на.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

Ближе к концу июля на Нижний Новгород и область обрушилось редкое природное явление: такого похолодания в регионе не было уже много лет.

В посёлке Сокольское Нижегородской области произошла довольно неприятная ситуация, жертвой которой стал сотрудник ДПС. Он остановил.

Читайте также: