Масляный насос гранта 8 как работает

Обновлено: 06.07.2024

Снятие и разборка масляного насоса двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Снимаем масляный насос для его ремонта или замены.

Работу по демонтажу насоса выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления крышки масляного насоса к блоку цилиндров. Поддев шлицевой отверткой крышку насоса за приливы …

…снимаем масляный насос.

Соединение крышки масляного насоса с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой. Для оценки технического состояния насоса разбираем его. Перед разборкой очищаем насос от загрязнений так, чтобы грязь не попала внутрь насоса.

Головкой Torx T‑30 отворачиваем шесть винтов крепления корпуса к крышке насоса. Поддев шлицевой отверткой…

…снимаем крышку насоса.

Вынимаем из гнезда корпуса ведомую и ведущую шестерни.

Пробка уплотняется алюминиевой шайбой.

…и поршень редукционного клапана. Промываем бензином детали масляного насоса и с помощью измерительного инструмента оцениваем их техническое состояние. Предельный диаметр гнезда в корпусе насоса под ведомую (большую) шестерню не должен превышать 75,10 мм, а минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, – 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм – для ведомой.

Собираем насос в обратной последовательности, предварительно нанеся моторное масло на шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного клапана. Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса. Перед установкой очищаем привалочные поверхности корпуса насоса и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой в обратной последовательности. При установке насоса совмещаем выступы в отверстии ведущей шестерни насоса с лысками на коленчатом валу.

Видео по теме "lada Granta. Снятие и разборка масляного насоса двигателя Granta"

Масляный насос. ВАЗ. Снимаем и разбираем. Масляный насос ВАЗ, УСТАНОВКА, Oil pump VAZ, INSTALLATION.

Разборка и сборка двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.

Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.

Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).

Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.

Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель. Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец. Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Осматриваем блок цилиндров.

Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.

Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра. Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.

После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных… …и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

…удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.

При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня. Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца. Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:

– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;

– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке. Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку… …и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Видео по теме "lada Granta. Разборка и сборка двигателя"

Ремонт Лада Гранта ( LADA Granta ) Переделка Гранты 8 кл на безвтыковые поршни White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada Granta

Как провести выходной…
Выйдя с работы в субботу вечером, я завёл авто и услышал посторонние звуки из-под капота. Открыл капот, но ничего толком не увидел, темно, а вот звук шёл, вроде как, из области генератора. Решил, что из-за сильно натянутого ремня (регулировки ведь нет) начал выть подшипник генератора. Решено аккуратно, без форсажа добираться до дома, тем более, что громкость звука стала снижаться с прогревом. Однако, по пути домой, стали пробиваться еще более зловещие звуки, но вскоре они пропали так же резко, как и появились. Еду дальше, но не доезжая до дома чувствую, что начинает снижаться тяга двигателя. Реакция на педаль газа вскоре совсем пропала. Остановился на обочине, заглушил мотор, но завезти его уже не смог — крутит, но не "схватывает". Под капотом обнаружил биение шкива (запускал двигатель автозапуском и смотрел в подкапотное). Вскоре начало бить так, что соскочил ремень генератора. Черная полоса не прекращается и после ДТП следует неприятная и непонятная поломка — провернуло демпферный шкив коленвала. Ну как так?! Болт крепления шкива был затянут достаточно хорошо, но шкив провернуло, срезав его по диаметру шайбы.

Звонок отцу — и вот я снова в пути: еду в гараж на лямке. Утро вечера мудренее: машину к гаражу, сам домой греться и запасаться знаниями по предстоящему ремонту. Утром в ближайшем автомаге приобретены: шкив (демпфер крутильных колебаний), звезда ГРМ на коленвал, штифт шкива, ремень генератора (за всё примерно 1900 р.). Ремень ГРМ заменил после недавнего обрыва, состоянее ещё хорошее, поэтому его менять не стал.

Процесс замены всего закуплееного, по сути, прост: снять колесо, открутить пластиковую защиту у поддона, крышку ГРМ, открутить болт крепления шкива, снять шкив совместно с ремнём генератора, ослабить ролик натяжки ремня ГРМ, снять ремень ГРМ и снять звезду привода ГРМ с коленвала.

Я подозревал, что с последним пунктом могут быть проблемы, звезда может плотно сидеть на коленвале. Заранее посмотрел видео как снять эту звёздочку, там рекомендавали забивать между звездой и корпусом двигателя отвертку и отжимать звезду. Только ни кто и словом не обмолвился, что сильно забивать не следует, что за звездой находится посадочное место сальника. А я этого не знал, т.к. впервые мне пришлось менять данную звезду. Звезда шла туго, но я хорошо забил отвёртку… хорошо… слишком хорошо… Когда звезда слетела с коленвала я увидел всю трагичность сложившейся ситуации: отвёрткой пробил "юбку" сальника коленкала.

Старый сальник погнул. Заменил его на новый, но он встал там не плотно. Всё собрал, проверил на холостом ходу 3500 об/мин масло не течёт. Проверка на ходу (4000 об/мин) показала негерметичность, немного масла выдавило. Масляный насос под замену. Цена девайса с прокладкой + прокладки маслоприёмника и поддона в районе 2К.

Снова демонтаж привода генератора, ГРМ + слил масло, снял поддон картера, снял маслоприёмник. Для снятия масленого насоса нужна головка Torx E8 (за ней пришлось ехать в магазин), открутил 6 болтов. Далее залил в новый насос масло, прокручивая его. Поставил прокладку, отцентровал шестерню насоса по пропилам коленвала и установил насос на место.

Сборка в обратном порядке, затруднений небыло. Принаровился надевать ремень генератора: включил 5ую передачу, ремень накинул на шкив генератора, завёл за край шкива коленвала и, прокручивая коленвал трещёткой за ступичную гайку, надел ремень. Залил масло, выжав педаль "газа" в пол, стал заводить двигатель (режим просушки свечей, при этом стартер крутит, а подача топлива отключается), чтобы на малых оборотах насос набрал в себя масло. Проверил уровень, немного долил масла и завёл двигатель. Лампа аварийного давления масла гаснет, течи нет — хороший результат работы.

А это заводской ремень генератора.

Вот такая необычная поломка и набитая шишка на 2К.

P.S.: Кстати, слышал некую гипотезу, что нельзя прокручивать двигатель против часовой стрелки. Кто что думает по этому поводу?

Всем привет!
На днях решил, что пора бы поменять в машине мало. Но тут не задача, потёк поддон. А раз придётся родной поддон снимать, прокладку менять, то не плохо бы поставить заодно алюминиевый поддон. А раз менять поддон, то менять и маслоприёмник. Но тут не задача, маслоприёмник насоса 1.6 и 1.8 отличается… Я хотел в будущем при сборке 21179 воткнуть насос от Весты 1.8. Но брать маслоприёмник под Гранту АКПП 1.6 такое себе . Потом не продашь. И будет валяться, впрочем как и другая гора запчастей. Принял волевое решение брать маслонасос сразу от Весты 1.8 и внедрять всё это хозяйство в сборе.

Тут надо сделать сразу оговорочку. Насосы GMB из первых партий были проблемные. С клинящими редукционными клапанами. А с 2017 года уже пошли нормальные. Ниже я привёл несколько ключевых моментов, по которым можно отличить "правильный" насос от "неправильного". Насос старого образца справа, а насос нового образца слева

Ну, короч, закупаемся.

Итак, поехали. Обзор масляного насоса

Ну и по установке всего этого хозяйства. Зима, в гараже слякоть. А мы фигачим. Первым делом поменял опору двигателя. Но Автопродук — контора кривая, по итогу данная чудоопора разворачивает движок в подкапотке против часовой стрелки. Если раньше я мог трещоткой на 1/2 открутить натяжитель генератора, то после установки сего поделия трещотка перестала пролезать между лонжероном и болтом.
Ставлю только из-за того, что новая опора тоньше и не помешает поддону

Снимаем натяжитель ремня генератора, снимаем наружную крышку ГРМ, откручиваем шкив колена, снимаем ГРМ, снимаем ролики, снимаем ремень, снимаем шестерни с валов, снимаем внутреннюю крышку ГРМ, откручивам защиту и грязезащитный пыльник мотора, сливаем масло, меняем фильтр, откручиваем маслоприёмник, откручиваем маслонасос. Выдраиваем всё это хозяйство до блеска. Состояние мотора на 80 к пробега можно видеть

Также глянул, по всем 4 цилиндрам поршневая стоит группы А

Выдраил посадочное под маслонасос

Саму прокладку маслонасоса намазал силиконовым герметиком. Знаю, что не очень правильно это, но что делать, на Вестах 1.8 эту прокладку из-за возросшего давления обычно рвёт по болту примерно так

Отличия насосов видны не вооружённым взглядом

Прикрутил масляный насос на место. Вместо положеных 9-11 Н*м (по ТИ на 21179 мотор) протянул 12 Н/м. Сальник насоса не мазал масло, ибо он из PTFE

Вот помпа GMB и маслонасос тоже GMB по соседству

Маслоприёмник на место. Тянем 10 Н*м

Далее локтайт на поддон. Красиво, аж жуть…

Добавляем герметоса по стыкам блока с алюминиевыми крышками, где есть перепад высот

9 Н*м. Клеим и фигеем от жизни. Болт поддона под опорой наживляем руками, одеваем на него головку и отвёрткой эту головку докручиваем.

С болтами под маховиком ситуация аналогичная. Сперва отвёрткой пропихиваем головку

Затем одеваем удлинитель и крутим. Если одеть сразу удлинитель, то нифига не лезет

Кому подробнее этот, да и не только этот, момент, смотрите видео

Вот, кстати, и весть смысл опоры Автопродукт в одном фото. Ухо поддона пилить не надо. Оно пригодится ещё потом для тросовой коробки

Герметос по периметру поддона хорошо вылез.

Далее, на крышке ГРМ надо чутос резинку подрезать, иначе в маслонасос упирается.

Ладно, дальше не особо интересно. Собираем всё до кучи. Идём отдыхать. Ушло 2 дня или 15 часов неспешной работы

На следующий день, дабы дать герметосу засохнуть, заливаем масло, заводимся. Едем тестить. Насос прокачал. Лампа погасла. Гидрики оттарахтели.
4 литров хватает как раз чуть выше середины между MIN и MAX. Куда там 4.4 литра лить по заводу — ХЗ.

Проехал уже порядка 150 км. Норм. Пробег 80 к. Зимой на холодную до этого долго тарахтел один из гидриков. Сейчас давляк побольше, время тарахтения несколько снизилось.
Ну и классический вопрос, нафига? 21126 мотору хватает и родного насоса, но при сборке 21179 на фазовращатель его уже не хватит. Нужен GMB. 21179 мотор будет собираться, но чуть позже. Сначала электрика. Я не хочу идти по пути большинства, которые сперва мотор впихивают, а потом репу чесать начинают, а как же его подключать и настраивать. По итогу начинают ездить, обкатывать новый мотор в аварийном режиме. Здесь должно быть всё наоборот. Сперва заставляем работать М86, а потом уже вкидываем мотор… Надеюсь, понимаете.

Масляный насос снимайте для его ремонта или замены. Здесь описан процесс снятия и обслуживания маслянного насоса старого образца. Для насосов нового образца может понадобиться торцевая головка Е8 (звездочка) и головка Torx T30. Во всем остальном операции полностью аналогичны. Работу по демонтажу насоса выполняйте на смотровой канаве или эстакаде.

2. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала и заднюю крышку ремня привода ГРМ.

3. Снимите поддон картера и маслоприемник.

4. Отверните шесть винтов крепления крышки масляного насоса к блоку цилиндров (головкой на 10 мм или Е8, в зависисмости от типа насоса).

5. Поддев шлицевой отверткой крышку насоса за приливы, снимите масляный насос.

Соединение крышки масляного насоса с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.

6. Для оценки технического состояния насоса разберите его. Перед разборкой очистите насос от загрязнений так, чтобы грязь не попала внутрь насоса.

7. Головкой Т30 (или шестигранным ключом на 5 мм) отверните шесть винтов крепления корпуса к крышке насоса, зажав насос в тиски с накладками губок из мягкого металла.

8. Далее чуть приподнимите при помощи двух отверток корпус масляного насоса и проследите за тем, чтобы установочные штифты корпуса вышли из отверстий в крышки маслонасоса, и вследствие чего снимите корпус маслонасоса с крышки.

9. Выньте из гнезда корпуса ведущую (см. первое фото) и ведомую (см. второе фото) шестерни.

10. Шестигранным ключом на 8 мм отверните пробку редукционного клапана (при затруднении в отворачивании пробки можно слегка зажать крышку в тисках с накладками губок из мягкого металла).

Пробка уплотняется алюминиевой шайбой.

11. Извлеките пружину редукционного клапана.

Если извлеченная пружинка будет треснута, поломана или погнута, то в таком случае замените её на новую. Если видимых повреждений нет – измерьте её высоту которая должна будет составлять 44,72 мм в свободном состоянии и 31,7 мм под нагрузкой. В противном случае замените пружинку.

12. Теперь осторожно постучите крышкой маслонасоса об плоскую поверхность, вследствие чего извлечется редукционный клапан (поршень).

В том случае если редукционный клапан не извлечется, тогда выньте его при помощи заостренной деревянной палки. Для этого вставьте палку в клапан и извлеките его.

13. Промойте бензином детали масляного насоса.

14. Далее визуально осмотрите крышку маслонасоса. Если в той зоне где прилегают шестерни будут обнаружены следы задиров, глубоких царапин и следы износа то в таком случае крышку масляного насоса замените на новую.

15. Затем возьмите в руки корпус маслонасоса и внимательно осмотрите его. При нахождении на нём глубоких царапин, следов износа и различного рода задиров, замените корпус на новый.

16. Теперь при помощи штангенциркуля измерьте диаметр гнезда под ведомую шестерню на корпусе маслонасоса.

Диаметр гнезда должен быть 75,1 мм. Если он окажется больше, то в таком случае замените корпус.

17. С помощью того же штангенциркуля, в средней части корпуса измерьте толщину сегмента, разделяющего ведущую и ведомую шестерни.

Если толщина окажется меньше 3,4 мм, то в таком случае замените корпус.

18. После чего в руки возьмите ведущую шестерню, и измерьте её толщину которая не должна быть меньше 7,42 мм. В том случае, если толщина окажется меньше – замените шестерню.

19. Аналогично измерьте толщину ведомой шестерни масляного насоса и если этот параметр окажется меньше 7,35 мм, то в таком случае замените шестерню на новую.

20. Для проверки осевого зазора ведущей шестерни сперва в корпус маслонасоса установите ее, а сверху положите подходящего размера металлическую линейку и щупом проверьте зазор между линейкой и шестерней.

Если осевой зазор будет выше 0,12 мм, то в таком случае замените ведущую шестерню на новую.

21. Аналогично проверьте осевой зазор ведомой шестерни.

Если осевой зазор будет выше 0,15 мм, то в таком случае замените ведущую шестерню на новую.

22. Затем визуально осмотрите гнездо редукционного клапана и при нахождении на его внутренней поверхности различного рода задиров и глубоких царапин, замените крышку маслонасоса на новую.

23. Далее возьмите ранее извлеченный редукционный клапан в руки и проверьте его поверхность на наличие задиров и глубоких царапин. Если задиры и царапины будут присутствовать, то в таком случае замените редукционный клапан на новый.

24. Очистите маслоприемник и замените уплотнительное кольцо на его трубке, как описано здесь.

25. Соберите насос в обратной последовательности, предварительно нанеся моторное масло на шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного клапана и поставив новую паронитовую прокладку.

Шестерни установите фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса.

26. После сборки насоса, при помощи резиновой груши или шприца, через отверстие под маслоприемник, залейте моторное масло в маслонасос.

Моторное масло в масляный насос рекомендуется заливать той же марки, которое у вас залито в двигателе.

27. Проверните на несколько оборотов шестеренки масляного насоса для того, чтобы их рабочие поверхности смазались.

28. Перед установкой очистите привалочные поверхности корпуса насоса и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

29. При установке насоса совместите выступы в отверстии ведущей шестерни насоса с лысками на коленчатом валу.

30. Перед установкой насоса смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом. При установке насоса аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала с помощью деревянной палочки. После этого заверните болты крепления насоса.

31. Установите все снятые детали в обратном порядке.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

Снятие масляного насоса на автомобиле Лада Гранта производят для его ремонта или полной замены. Характерный признак, указывающий на неисправность насоса — появление провалов давления масла (постоянно скачет) или же полное снижение до критической отметки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
Сливаем масло из картера двигателя.
Снимаем ремень привода газораспределительного механизма. После снятия ремня, проворачивать коленчатый вал запрещено, чтобы не сбить фазы распределения и не погнуть клапана.

Отсоединяем колодку с питающими проводами от датчика положения коленчатого вала.
Поддев двумя большими отвертками, снимаем шкив коленчатого вала.

Снимите с вала шпонку шестерни коленвала.
Снимите поддон двигателя.
Снимите маслоприемник, выкрутив три болта его крепления.

Промойте в керосине сетку маслоприемника, очистив ее от грязи, так же при каждом его снятие, необходимо заменить уплотнительное резиновое кольцо.
Выкручиваем шесть болтов крепления масляного насоса и поддев его отверткой, снимаем вместе с уплотнительной прокладкой. Обратите внимание, что под болтами будут расположены плоские шайбы. Уплотнительную прокладку, каждый раз при снятие насоса, необходимо заменить новой.
Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию масляного насоса на автомобиле Ваз 2190 завершены.

(Фото выше — Заборник масла расположенный в картере двигателя Лада Гранта)

При неисправности масляного насоса (поломка, износ) Лада Гранта, давление масла в системе смазки падает. При падении давления масла, все скользящие и трущиеся контактные пары находящиеся в зацеплении хуже омываются смазкой. В итоге это приводит к преждевременному износу деталей. Недостаток давления масла в системе, также сказывается и на температурных режимах двигателя. При недостаточном омывании деталей масла от них хуже отводится тепло, возникают локальные точки перегрева. Именно из всего выше сказанного следует, насколько важно чтобы масляный насос справлялся со своими задачами.

Рабочие режима масляного насоса Лада Гранта

На холостых оборотах (700 об/мин) давление должно составлять не менее 13 psi (0,88 атм.)На 1600 об/мин и выше давление должно лежать в пределах 36-75 psi (2,2-5 атм.)

Снятие и ремонт масляного насоса Лада Гранта

(Фото выше — расположение масляного насоса на картере двигателя Лада Гранта. Поддон картера снят.)

Читайте также: