Масляный фильтр где находится ниссан альмера классик
Обновлено: 06.07.2024
Работу по замене масла в двигателе Nissan Almera выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
1447251277_2271_3_8_02_01
1447265467_2283_4_1_0333333333333333
Для слива отработавшего масла подставляем широкую емкость объемом не менее 5 л.
Отвернув пробку вручную, сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Под пробкой установлена стальная шайба.
1447265883_2163_13_05a_02
Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.
Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
1447251287_2271_3_8_02_02
Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.
Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.
Добрый вечер всем. Думал, что бы такого сделать по машине, что бы и полезно и недорого и не сложно. Хотя со слов предыдущего владельца масло менялось совсем недавно и запас пробега ещё несколько тысяч решил менять. Чешутся руки почему то его заменить и всё на том.
Что касается фильтров масляных, то выбор широк. Только на Exist_ua по бренду NISSAN найдено много красивых и разных фильтров:
В мире по этим номерам так же пробиваются похожие фильтры.
Есть под этим номером отдельно и для Альмеры. Только без упаковки и надписи MAHLE. Зато стоимостью всего 412 грн($14.72) и правдоподобным описанием From China, что в переводе означает Из Китая.
Могу ошибаться, но почему то кажется, что надпись Made In Japan на этом фильтре имеет такое отношение к японскому качеству как и надпись Sacura на воздушном.
А вот у польского сайта allegro_pl своё мнение о прекрасном. Фильтр С красной надписью NISSAN Made in Japan MAHLE имеет совершенно другой окрас и производителя.
Сама марка VIC оказывается не какое то noname производство, а серьезная марка. Достаточно немного погуглить и можно сразу понять — это оно. Не буду копипастить, маленькая цитата: Под маркой VIC производятся фильтры для 90% японских легковых автомобилей.
Стоит удовольствие 24,89 злотых ~ 170 грн($6)
Почему то самого-самого бренда Man я не нашёл даже в выпадающей вкладке поиска… В общем ладно. Буду выбирать по красоте. Made in Japan MAHLE С красной надписью. Классный дизайн, ещё и на японском, что то написано, иероглифами(!). Самое то.
Выбор самого моторного масла на Exist_ua бренда NISSAN не так велик и имеет только несколько позиций:
Масло моторное Nissan MOTOR OIL FS 5W-30 A5/B5, 5 л Nissan KE900-99943 1026 грн($36,6)
Масло моторное Nissan MOTOR OIL FS 5W-30 A5/B5, 1 л Nissan KE900-99933 180 грн($6,4)
Это были мысли и рассуждения за 25 марта 2021 года.
На днях заказал на Exist_ua набор
Слив старого масла.
Цвет старого масла внёс ложку дёгтя в этот день. Хотя проехал даже я на нём прилично. Какой ещё у него должен быть цвет.
Столько удалось достать масла. Шприцом около 100 мл.
К сожалению сегодня я закончить замену масла не смог. Да, на ютубе это делают в пятиминутном ролике, у меня же с учетом подготовки ушло три дня точно и ещё не конец.
Проблема возникла в том, что я залил две литровые канистры и уровень на щупе показывал половину делений. К тому же ещё и сам уровень на щупе был не чёткий. Решил дать отстояться денёк и потом продолжу со свежими силами. По идее должно ещё поместиться половина литровой канистры.
__________________
Долил ещё 200 мл, уровень на щупе показывает ровно половину.
Наконец то выбрал время заменить масло. Масло взял как и всегда на все свои авто COMMA английского производства.
Фильтр масляный MANN. Воздушный и салонный значения для меня не имеют каких фирм поэтому были выбраны SAT и CAREX.
При замене ничего сложного нет. Снимаем защиту откручивая два болта сзади и два спереди.
Аккуратно откручиваем сливной болт и убираем с него медную прокладку.
Берем новую, я использовал от форсунки FEBI, подошла идеально, но можно и родную заказать.
Как масло перестало течь, откручиваем масляный фильтр. Ждем когда все стечет и протираем чистой тряпкой посадочные места по сливной болт и фильтр.
Устанавливаем масляный фильтр и болт на свои места, болт аккуратно протягиваем до смятия медного кольца, фильтр закручиваем руками до упора и слегка подтягиваем ключом — сильно затягивать не нужно. Заливаем 2,7 литра масла, именно столько идет в этот мотор, на щупе будет сильно выше уровня — после того как немного мотор поработает и масло растечется по мотору уровень придет в норму. Можно заливать понемногу и смотреть уровень, потом покататься и долить уже по щупу. Проверяем на наличии течи из под сливного болта и масляного фильтра. Если течей нет то все нормально и собираем все обратно начиная установку защиты с передних болтов что бы они встали в пазы далее закручиваем задние болты. В большинстве защит есть окно под слив масла, можно обойтись и без снятия. Мне хотелось сделать проверку снизу мотора и коробку на наличие течей поэтому я ее снял. Переходим к воздушному фильтру — отщелкиваем четыре зажима и поднимаем крышку воздушного фильтра. Вынимаем фильтр и видим что его состояние как раз требует замены.
Вставляем новый фильтр, смотрим что бы он вошел ровно и лежал без щелей. Закрываем крышкой и защелкиваем зажимы. Теперь очередь салонного фильтра — откручиваем болт внутри бардачка на 14 и вытаскиваем его.
Приветствую всех подписчиков и гостей.
Полную замену жидкости в АКПП я делал ранее, при пробеге 60 000 км, но в БЖ не отразил, так как делал впервые и не фотографировал.
С тех пор, я дважды делал частичную замену, на 90 и на 120 тысячах километров.
И хотя по регламенту предусмотрена частичная замена каждые 30 тысяч км и каждые 60 полная, я сделал две частичных после полной, но в этом ничего страшного нет по следующей причине:
Регламент написан под жидкость Nissan ATF MATIC Fluid D, а у меня в АКПП с 60 тысяч залита Petro-Canada DuraDrive MV Sunthetic ATF. В отличии от ниссановского матика, она ни после 30, ни после 60 тысяч км не превращается в черную непонятную субстанцию и никаких изменений в поведении АКПП не отмечается.
В прошлый раз не менял фильтр АКПП, так как опыт многочисленных владельцев говорит о том, что до 120 000 км это делать не нужно, с уверенностью могу сказать, что и на 150 000 без этого можно было обойтись.
Ранее, летом 2017 года я приобрел в Москве у официального дилера 20-ти литровое ведро Petro-Canada DuraDrive MV Sunthetic ATF и при частичной замене на 120 000 км уже использовал из него 4 литра.
Кроме того, заранее приобрел фильтр АКПП Nakamoto F040021, он идет в комплекте с прокладкой картера.
Так как у меня нет ямы, а проситься ни кому не хотелось, решил поменять во дворе у родителей, немного подняв морду автомобиля, при помощи импровизированной эстакады из радиаторов отопления.
Данной высоты оказалось вполне достаточно, только на бетон положил толстый картон и старое шерстяное одеяло, чтобы не простудиться.
Сначала снял защиту, открутив два передних болта и немного ослабив два задних, сдернул ее вперед.
Затем поставил под сливную пробку АКПП пустую 5-ти литровую банку из-под питьевой воды с обрезанным верхом, ключом на 19 выкрутил сливной болт и слил всю жидкость с АКПП. Для ускорения процесса также нужно вытащить щуп, так немного энергичнее сливается.
Жидкости слилось около 4 литров, точно я не замерял, так как у меня было два пластиковых ведра из под краски, одно для старой жижи АКПП, второе для свежей, я ставил их рядом и выравнивал уровни, сколько слил, столько и заливал.
После того как жижа перестала капать с отверстия для слива, открутил 21 болт картера АКПП, однако он продолжал висеть на месте, пришлось поддеть стамеской.
Картер упал вниз, в заранее подставленный старый коврик-ванночку, вылилось еще грамм 400-500 жижи, которую так же аккуратно перелил в пластиковое ведро, чтобы точно знать сколько нужно залить.
Картер АКПП сразу после снятия имел такой вид:
Видно, что на магнитах имеется металлическая пыль, причем достаточно много.
Но поводов для грусти нет, это обычное явление.
Карбклинером и мягкой тряпкой очистил и вытер насухо картер, при помощи того же карбклинера и жесткой щетки удалил остатки прокладки с картера, на корпусе АКПП их не было.
Далее ввернул на место сливной болт, установив новую медную уплотнительную прокладку, так как она одноразовая
Подумав о том, как буду ставить картер обратно, понял, что прокладку удобнее установить сразу, тем более она из-за узких отверстий плотно фиксирует болты крепления, что также удобно, не придется вставлять их по месту.
Затем приступил к замене фильтра АКПП, он крепится на 12 болтах разной длины, при выкручивании обязательно их правильно расставлять или подписывать, чтобы потом при установке обратно, не ошибиться.
Также известно, что есть "хитрый болт", выкрутив который вкрутить его обратно уже не получится, не снимая гидроблок.
Проблему с ним решил следующим образом: выкрутив остальные 11 болтов ослабил проблемный болт буквально на 1-1,5 оборота, а дальше при помощи кусачек минут 10 откусывал ушко фильтра.
В итоге он сдался, хотя и выглядит конечно по варварски, но главное результат — фильтр у меня в руках, проблемный болт на месте.
Оторвать ушко далось прямо нелегко, металл фильтра вязкий и пластичный, ломаться категорически не хочет.
Старый фильтр оказался чистым, с уверенностью могу сказать, что знай я, что он в таком состоянии — не стал бы его трогать.
С новым фильтром поступил следующим образом — положил его на деревянную поверхность и с помощью стамески и молотка превратил ушко в вилочку.
Сразу скажу, что фильтр Nakamoto ничуть не хуже оригинала, качество одинаковое, а разница в цене на момент написания составляет 1120 рублей (1604 оригинал, 482 Nakamomo), причем не думаю, что оригинал идет в комплекте с прокладкой.
Дальше все просто — поставил фильтр на место, все болты закрутились без проблем, затем поставил на место картер, дважды, без фанатизма, протянул все болты его крепления, так как их много и опасался, что пропустил какой-нибудь.
Затем, через щуп, при помощи лейки залил столько же АТФки, сколько слил, примерно 4,5 литра наверное.
На следующем этапе полной замены нужно снять шланг обратки, на фото он верхний, отмечен синей стрелкой.
Исходя из своего опыта двух полных замен, могу сказать, что гораздо удобнее снимать его не с АКПП, а с радиатора, в месте отмеченном зеленой стрелкой, при этом из него выльется миллилитров 20 жижи, после чего просто повернуть его вверх и оставить в таком положении, ничего из АКПП не льется.
На металлический сгон из радиатора, освободившийся после снятия шланга, одел прозрачную мягкую пластиковую трубку (покупал метр еще при первой замене в строительном магазине) и опустил ее в ту же пластиковую банку.
Затем завел машину, селектор АКПП в положении N, жидкость по трубке полилась в банку, стоял рядом и смотрел. Когда слилось примерно 2 литра заглушил, отмерил столько же свежей и залил в АКПП. Эту процедуру повторил два раза, общий объем слитой жидкости составил около 8,2 литра.
В моем случае отследить по пластиковой трубке изменение цвета жидкости АКПП невозможно, так как при такой небольшой толщине трубки цвет старой и новой жидкости на просвет практически одинаковый.
Отличается он только если смотреть в большой емкости.
Рассудив, что так как общий объем жидкости в АКПП 7,8 литра, а я уже заменил чуть больше 8 литров, дальнейшее прокачивание и слив свежей жидкости не имеет смысла, жидкость в коробке заменена процентов на 95-98.
После этого поставил трубку обратки на место, установил защиту и поехал прогревать жидкость в коробке. Покатался с частыми остановками, разгонами и торможениями примерно полчаса, после чего установил машину на ровную поверхность, пощелкал селектором АКПП по всем положениям, задерживаясь в каждом на 5-7 секунд, установил в положение P и пошел проверять уровень на щупе.
Уровень оказался высоким, при помощи 150-тикубового шприца и той же самой пластиковой трубки откачал через щуп 300 мл жидкости.
В результате уровень пришел в норму, установил его по горячему максимуму.
После замены поведение АКПП не изменилось, да оно в общем и было идеальным, думаю в этом заслуга Petro-Canada DuraDrive MV Sunthetic AT, жидкость идеально работает как летом так и зимой, от +50 до — 30, никаких изменений.
Всем прочитавшим — добра и ровных дорог, если что-то не рассказал или есть вопросы — спрашивайте.
Моторное масло — важнейший элемент в безотказной работе двигателя. Именно смазка позволяет минимизировать трение поршней о стенку цилиндров. При недостаточной смазке цилиндры могут заклинить и вывести из строя двигатель.
Чтобы избежать поломки двигателя, что повлечет большие финансовые и временные потери, необходимо следить за состоянием мотора и своевременно обновлять масло. Производители двигателей, на основании результатов эксплуатации и тестирования своей продукции, подобрали оптимальный промежуток между сменами масла: либо 1 год эксплуатации, либо 10000 километров пробега, в зависимости от того, какое условие наступает раньше. Далее необходимо произвести процедуру замены масла, в сервисном центре или же самостоятельно.
Если вы решите самостоятельно поменять моторное масло, то необходимо помнить, что эта процедура хоть и не самая сложная, но ответственная и требует аккуратности. В противном случае можно испачкать себя, свой автомобиль, а то и вовсе вывести двигатель из строя (в случае неправильно проведенной процедуры).
Что понадобится для смены масла?
Для двигателей Nissan Almera Classic требуется 2,5-3 литра моторного масла. Нельзя использовать старое масло, купленное задолго до процедуры замены, а также с истекшим сроком годности.
При смене моторного масла желательно использовать масло той же марки, вязкости и уровня качества, что и было залито до этого. Если же планируется смена производителя или типа вязкости, то после слива старого и перед заливкой нового моторного масла другой марки необходимо промыть двигатель изнутри специальной жидкостью, которая так и называется — промывочное масло. Данную жидкость можно сравнить с жидким мылом, которое смывает остатки моторного масла с внутренних стенок двигателя. После заливки промывочного масла нужно дать поработать двигателю около 20 минут на холостых оборотах. Потом стоит подождать немножко, пока все масло не стечет в картер, после этого нужно его слить.
При выборе моторного масла нужно обращать внимание на маркировку с указанием вязкости масла:
| Маркировка | Температурный диапазон |
|---|---|
| 0W-40 | ниже -35 … +30 |
| 5W-30 | -30 … +25 |
| 5W-40 | -30 … +35 |
| 10W-30 | -25 … +25 |
| 10W-40 | -25 … +35 |
| 15W-40 | -20 … +45 |
| 20W-50 | -15 … выше +45 |
При покупке масла не забывайте про то, что для автомобиля Nissan Almera Classic требуется не меньше 2,5 литров моторного масла (обычно 2,5-3 литра).
Во время процедуры замены масла не менее остро стоит вопрос, не только какое масло заливать, но и куда девать старое отработанное масло. Для слива масла подойдет любая удобная емкость объемом более 3 литров. Главное требование — химическая инертность к нефтепродуктам и маслам. Лучше использовать специальные емкости для слива моторного масла. Далее слитое моторное масло необходимо грамотно утилизировать, в идеале — сдать специальным компаниям, занимающимся сбором/скупкой отработанного масла. Но ни в коем случае нельзя сливать моторное масло в землю — это крайне опасно для окружающей среды! В крайнем случае, лучше использовать его в качестве технического масла в хозяйстве, предварительно пропустив через фильтр.
Помните, что процедура по замене масла — довольно грязная, поэтому нужно приготовить тряпки для протирки двигателя и отдельно — рук.
Подготовив все нужные принадлежности и собрав их поблизости, можно приступать к процедуре замены масла. Все операции проводятся в смотровой яме.
Как поменять масло?
Как видно, процедура замены масла — процесс не самый сложный, но довольно кропотливый и грязный. Особенно, когда это делается в первый раз. В последующие разы это станет уже привычным делом и не займет столько времени. К тому же процесс подготовки к замене моторного масла будет занимать гораздо меньше времени, т.к. все необходимые инструменты уже будут в наличии и не придется все покупать.
24 Февраля Лобзик электрический: режущий универсал
Для пиления древесины, ДСП, металлов, пластиков, керамики и других материалов применяется универсальный режущий инструмент — электрический лобзик. О лобзиках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и правильной эксплуатации этого инструмента рассказано в данной статье.
10 Февраля Набор ключей шестигранных
Для работы с винтами и другими метизами, имеющими шестиугольный шлиц, используются специальные шестигранные ключи, которые часто предлагаются в наборах. О наборах шестигранных ключей, их типах, составе и характеристиках, а также о правильном подборе и применении этого инструмента — читайте в статье.
27 Января Паяльник
Изготовление и ремонт электронного оборудования, многие монтажно-слесарные и другие работы требуют применения специального инструмента — паяльника. Все, что вы хотели узнать о паяльниках, их существующих типах, устройстве и работе, а также о верном выборе и применении паяльников, рассказано в статье.
20 Января Напильник: слесарный универсал
В слесарном деле, при выполнении ремонтных работ и в других случаях обработка изделий часто выполняется многолезвийными режущими инструментами — напильниками. О том, что такое напильник, какие типы этого инструмента существуют, как они устроены и как их правильно использовать — рассказано в статье.
12 Ноября 2021 Отвертка ударная с набором бит: любой крепеж - по плечу
Тугой или закисший крепеж становится проблемой, которую можно решить с помощью специального инструмента — ударной отвертки. О том, что такое ударная отвертка, каких типов бывает этот инструмент, как он устроен и работает, а также о правильном выборе и применении ударных отверток — читайте в статье.
5 Октября 2021 Отвердитель: основа прочного лакокрасочного покрытия
Определенные типы лакокрасочных материалов и клеев приобретают необходимые эксплуатационные характеристики при добавлении специальных компонентов — отвердителей. Все об отвердителях, их существующих типах, составе, принципе действия, а также применяемости и особенностях выбора — рассказано в статье.
29 Июля 2021 Пена монтажная: надежный помощник отделочника, строителя и монтажника
В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.
Читайте также: