Магнитола не работает на заведенном двигателе

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.08.2024

Текущее время: 10.04.22, 01:13

Неработает магнитола при работающем двигателе

Нужен совет. Чето перестала работать магнитола при включенном зажигании и работающем двигателе. В промежуточном положении когда крутим ключом работает. Предохранители проверял все. ок.

К сожалению пока не нашел тот бус , который меня устроил
Skoda Октавия А5 2007 1.6(MPI), mazda-cx5
я еще и здесь член клуба - bus-club.by
Родился и вырос в СССР

Магнитола не штатная JVC-G357. С проводами нечего немудрил просто подсоеденил фишки и все. Поработала пол года все было ок. А сейчас работает только при промежуточном положенни ключа в замке зажигания. Престала работать вследствии того что включили громко музыку.

Тогда смотри цепи питания магнитолы , скорее всего не туда зацепили и при повышенной мощности (громкости)что то перегорело . Подключи питание напрямую к аккумулятору . Не забудь там второй конец идет подпитка часов и памяти .

Второй конец может и идет. Но когда вынимаю ключ из-за зажигания после этого пройдет минут 5. То все настройки магнитолы и часы на магнитоле збиваются.

Тогда на втором конце может стоять предохранитель . Проверь и брось этот конец прямо на аккумулятор .

На магнитоле два питающих провода. один постоянный плюс. другой от зажигания. может их местами надо поменять. настройки глядишь сбрасываться перестанут. если же все правильно соединено то боюсь что проблема в замке зажигания. там контактики иногда подгорают и ломаются. Так что пробник в руки и искать. Удачи.

Вообще-то в инструкции по установке магнитолы прямо указано, что при установке в Фольк\ауди необходимо ПОМЕНЯТЬ местами провода питания +12в. Т.е. если это у вас первая установленная после штатной, то, скорее всего , так и надо сделать. А в Вашем случае производилась запитка мощных потребителей по проводу поддержки памяти. Вот предохранитель на нём и не выдержал.
Ваши действия: поменять сгоревший предохранитель, поменять провода питания местами - и будет вам счастье.

Неподскажет кто небуть. Где стоит предохранитель на постоянном проводе, который идет помимо зажигания. Под предохранителями, где снимать коробку черную в форме корыто снимал там чето ненашел.

Текущее время: 10.04.22, 01:12

Неработает магнитола при работающем двигателе

Тогда на втором конце может стоять предохранитель . Проверь и брось этот конец прямо на аккумулятор .

Начнем с того, что в процессе эксплуатации на многих авто водители отмечают при запуске мотора сбой магнитолы, выключение головного устройства ГУ на несколько секунд с последующим автоматическим включением и т.п. Отметим, что зачастую это происходит с нештатными автомагнитолами, то есть когда головное устройство в автомобиле стороннего производителя.

При этом данная ситуация в подавляющем большинстве случаев не является неисправностью, однако вероятность неполадок также не следует полностью исключать. В этой статье мы поговорим о том, почему при заводке двигателя выключается магнитола и тускнеет подсветка приборной панели.

При запуске двигателя отключается магнитола: причины

Итак, владелец садится в автомобиль, включает подсветку приборов и магнитолу, после чего поворачивает ключ в замке зажигания. Стартер начинает крутить двигатель, при этом подсветка приборов в большей или меньшей степени тускнеет, а ГУ отключается и перезапускается до момента начала работы самого ДВС.

Важно понимать, что в момент запуска силового агрегата задействуется стартер. Данное устройство фактически является электромотором, который берет энергию от АКБ для прокручивания коленчатого вала двигателя. При этом стартер является мощным энергопотребителем. Если просто, во время работы стартера происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения в бортовой сети автомобиля.

Однако можно заметить, что так происходит не во всех случаях. Например, после того, как двигатель был прогрет или автомобиль проехал несколько километров после простоя, перезапуска магнитолы при попытках повторной заводки мотора уже не происходит. Также некоторые ГУ никогда не отключаются в момент пуска ДВС, даже если такой пуск сильно осложнен (стартер крутит медленно, тускнеет приборная панель, гаснут фары, но музыка при этом играет). Давайте разбираться.

На практике все будет зависеть от уровня заряда АКБ и состояния аккумулятора. Например, аккумуляторная батарея немного разряжена, а машина заводится зимой после ночной стоянки. В таких условиях стартеру естественным образом потребуется дольше крутить двигатель, так как в моторе густеет моторное масло под действием отрицательных температур, топливо хуже прокачивается и испаряется и т.д.

Советы и рекомендации

Прежде всего, нормальный аккумулятор должен в полной мере восполнять потраченный заряд от генератора за достаточно непродолжительный срок работы ДВС. Если этого не происходит, необходимо разбираться, почему АКБ не заряжается от генератора или не накапливает заряд, а также по какой причине могут происходить сторонние утечки тока.

Еще стоит добавить, что виновником может оказаться и сам генератор, так как в его конструкции из строя может выйти целый ряд отдельных элементов помимо реле-регулятора.

Верным признаком проблем с зарядкой является ситуация, когда аккумулятор новый, однако через небольшой промежуток времени появляются провалы напряжения, магнитола выключается при запуске мотора, причем с самого начала после установки новой АКБ так не происходило. В таком случае необходима диагностика генератора.

Естественно, в таких условиях стартер будет постоянно забирать максиму энергии от АКБ на себя, то есть напряжение будет просаживаться постоянно. В этом случае магнитола также будет все время перезапускаться при каждой попытке пуска силового агрегата. Для решения проблемы нужно проверить стартер и другие элементы, выход из строя которых может осложнить запуск двигателя ( например, бендикс стартера и т.д.)

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если сигнализация блокирует двигатель и его запуск. Из этой статьи вы узнаете о некоторых способах отключения блокировок (иммобилайзера), которые входят в базовый набор защитных функций в функционале большинства современных автомобильных сигнализаций.

Еще отметим, что проблемным элементом может оказаться и сам аккумулятор. Как правило, через два или три года активной эксплуатации без должного обслуживания батарея начинает постепенно терять свою емкость, в аккумуляторе выкипает и чернеет электролит, происходит разрушение пластин АКБ и т.п.

Это значит, что если даже со стартером и генератором никаких проблем не возникло, двигатель все равно будет заводиться с трудом по причине того, что аккумуляторная батарея работает менее эффективно. В таком случае необходимо проверить и обслужить аккумулятор, а также правильно его зарядить от внешнего зарядного устройства.

Напоследок добавим, что даже если аккумулятор новый, генератор и стартер работают нормально, всегда существует вероятность так называемых утечек. Другими словами, какие-либо устройства могут активно разряжать АКБ.

В подобной ситуации следует обратиться к автоэлектрику для точного определения причины. Также не следует исключать вероятность того, что сама магнитола может оказаться неисправной, реализовано неправильное подключение ГУ и т.д.

Подведем итоги

Как видно, если магнитола отключается при заводке двигателя, тогда это может служить своеобразным дополнительным индикатором состояния АКБ, а также качества его заряда от генератора автомобиля, исправности самого ГУ и его подключения и т.д.

Простыми словами, разовые перезапуски головного устройства во время холодного пуска силового агрегата можно считать нормой, однако постоянные выключения потребуют дополнительного внимания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как установить кнопку запуска двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях установки кнопки запуска (старт-стоп), а также тонкостях и нюансах в рамках данной процедуры.

В качестве итога отметим, что некоторые устройства (особенно бюджетные версии из нижнего ценового сегмента) могут и вовсе не иметь никакой защиты. Получается, на запуск двигателя такие ГУ никак не реагируют, однако это не говорит о том, что просадки напряжения в бортовой сети автомобиля не происходит.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Причины появления запаха бензина в салоне автомобиля, при запуске двигателя в подкапотном пространстве и т.д. Что нужно делать, если пахнет бензином в авто.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Всем привет! Нашел у себя в компе наброски маленькой но полезной темы, которой хотел с вами поделиться.
Речь пойдет о небольшом читтерском способе победить потухание магнитолы при пуске двигателя.
Эта проблема возникает изза того что стартер в мервое мгновение запуска стоит на месте а его потребление в этот момент практически равно короткому замыканию аккума. После срыва стартера с места потребление резко падает разргужая аккум. В случае если ваш аккумулятор подсажен или не поигрывает бицепсами как боевые AGM то в это самое мгновение напряжение аккума падает ниже 11.5в и магнитола вырубается изза нехватки питания. Ну и соответственно тут же запускается вновь. Проблема в общем то не критичная но довольно сильно раздражает. Вот на этот случай народ и сочинил вот такую идею.

Суть идеи заключается в том, что магнитола и конденсатор запитаны через диод. Конденсатор держит некоторый заряд в себе. В момент просадки напряжения магнитола запитывается от конденсатора а диод предотвращает отток заряда с конденсатора в бортсеть авто которая голодает в этот момент точно также. Потом напруга восстанавливается, кондер мгновенно заряжается и все счастливы. Мафон не тухнет.

Я бы посоветовал брать чем больше емкостью тем лучше. От 2200мкф и выше.Чем больше емкость тем дольше просад переживет мафон) и напряжением не ниже 16в! Это очень важно. если напряжение кондера меньше чем на него подается то кондер через несколько минут взрывается весело унося чонить с собой. Сам видел по юности ))))

Его нужно брать с током не меньшим чем номинал преда магнитолы и напряжением не ниже 16в. Тоже бахают занятно))) Тоже видел лично :D К примеру вполне подходят диоды д214, д215.

Вот схемку набросал для людей далеких от схемотехники но обладающих прямыми руками.

В собранном состоянии все это будет выглядеть примерно так. (фотку нарыл в нете)

В общем то идея очень хорошая и достаточно эффективная а главное с копеешной ценой и вполне доступная.(детали можно купить в любом ларьке) но стоит понимать что это читтерский способ и не решает проблемы мертвого питания в случае если оно таковое. Также мафон, если питалово слабое, может тухнуть на максимальной громкости. Если вам это критично то ставьте лютый кондер с лютой емкостью. Это поможет. Ну и конечно если у вас стоят усилки в системе а питалово слабое или они валят на всю то звук все равно потухнет, хотя магнитола продолжит работать.

В общем то это и все чем хотел я с вами поделиться. Скажу лишь что идея эта не моя. Ей 100500 лет но тем не менее почему то мало кто ею пользуется. )) Надеюсь кому то поможет.

З.Ы. Раз уж мы коллективно решили выкатить меня опозориться на ЕММА решил подготовиться к этому делу достаточно серьезно. :D:D Пока суть да дело ищу по стране нужные ништяки для очердного автозвукового отпуска. Если все у меня получится то постараюсь отчитываться вам серией фотоотчетов по подготовке машины и если совсем все получится с подробнейшим отчетом о соревнованиях с какими то советами и выводами в свойственной мне бессмысленной манере. :D А пока еще придется решить пару технических вопросов а также внедрить некую рацуху, которая позволит разрулить полностью 3х полоску + саб) Ну и я думаю потестим чо нить новенькое естественно с отчетами)

Всем удачи и отличного настроения! А главное аккуратнее на дорогах! Похоже весенне обострение шизофрении у многих началось! )))

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

В зависимость от отношения Л/С зависит величина напряжения на катушке, я катушки не росчитываю а мотаю и смотрю как она себя ведёт. Вот катушка на 40 Гц для магнитометра - 40 000 витков. В зависимости от конструкции прибора, есть металлоискатели работающие на частотах порядка 100 кГц . максимум такой не встречал Мне это не очень интересно, разработал свой метод = мотаем и проверяем.

Вам голубчик, лучше в больничку. Обычно весной осенью . А по теме - вам сразу надо в Германию , там такие умные очень нужны. И ваааще.. зачем вам заморачиваться на ДВС. Займитесь сразу будущим. Двигатель Эпштейна исключительно эффективно расходует топливо. (с) Пространство.

Когда-то думал над исполнением внешнего БП, кабель до усилителя по идее лучше экранированный. Накальные провода в отдельном экране, внутри основного кабеля. Но эту оплётку найти тот ещё квест(

мне кажется этого не стоит боятся на резонансах Шумана поле в разы слабее чем от промышленной частоты, по моему опыту примерно 20дБ и во вторых , что еще важнее - увеличив индуктивность мы увеличиваем добротность контура и сильнее обрезаем волны на резонансе земли т.е. грубо говоря при одной и той же частоте работы МД мы можем подавить помехи от резонансов Шумана в 1000 раз на октаву от нашей частоты, или в 10 000 раз всего лишь увеличив количество витков приемной катушки в 3 раза, вроде. не соображу сейчас точного соответствия ) ну понятно что конденсатор тоже нужен другой

ключевая фраза. Кто вам сказал, что этот "галимый" китай выдерживает 600 Вт? Если 300 вывезет - и на том спасибо! В сторону мастера. Или в сторону переработки промышленных отходов. Удачи в копании. Можете ей подтереться. Ни одного обозначения!

У меня катушка имеет 200 вит -2шт по краям стержней длинной 200 встречное включение конденсатор 1000 пф частота вышла около 48 кгц ,по схеме две катушки соединены встречно-паралельно ну дальше как обычный паралельный контур на входе полевик для увеличения входного сопротивления и макс использование добротности контура. P S если сильно увлекаться числом витков антенна на феррите начинает реагировать на магнитное поле земли.

Всех приветствую, не успели мне тут на форуме помочь с одним ИБП, так второй "приехал" Пациент: PCM KIN-1000AP, плата KP-801 REV. 2.0, (1998.07.16), прошивка на проце KP-801 V1.5. Симптомы: при переходе на батареи под нагрузкой через раз издает какой-то нехарактерный низкий гул и гаснет, вроде как от перегруза (видео проблемы ниже, экшин на 35 секунде). В качестве нагрузки использовался кипятильник на 500 Вт (по мануалу должен держать 600Вт активной нагрузки, при меньшей нагрузке тоже гаснет, но, по наблюдениям, вроде как реже). В реальной жизни раньше ПК держал норм, а потом перестал, конфигурация ПК не менялась, думал АКБ подсдохли, а нет - АКБ подкинул новые, которые в более мощном ИБП выдерживают даже киловаттный кипятильник, но проблема осталась. Что было сделано: первым делом проверена вся цепь контроля нагрузки T1, U4, D12, R20, R21, C17, ZD3 - все ОК, в итоге были заменены U3 и U4 как наиболее вероятные виновники - без результата. Проверен делитель контроля напряжения батарей на R25, R26 - ОК. Были заменены все четыре релюшки (не на новые, но на такие же по маркировке из другого заведомого рабочего ИБП) - без изменений. Силовые ключи целые, их резисторы R36, R62, R105, R106 - целые. Все транзисторы, которые управляют релюхами, а также их резисторы целые. Далее просто убрал из схемы Т1, вместо вторичной обмотки впаял резистор на 1 Ом - без изменений. В общем, походу проблема явно не в цепи определения мощности нагрузки, остается вроде как только напряжение на АКБ, но и там все в порядке, при переходе на батареи под нагрузкой напряжение на них ~23,6 В, цепь определения напряжения батарей тоже ок - резисторы R25/R26 целые, U3, U4 - новые. Еще много чего было проверено, уже не упомню, чуть ли ни методом тыка - никаких проблем. Куда дальше копать? Я как-то совершенно зашел в тупик. Схему прилагаю. Видео проблемы (ютюб). Схема:

Читайте также: