Lexus gs300 jzs160 не работает парктроник

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Парктроник – это нужный и важный помощник для начинающих и опытных автолюбителей. Система помогает избежать столкновений с препятствиями при выполнении маневра парковки. Очень часто начинающие автолюбители не замечают столбиков, высоких поребриков и других препятствий при движении задним ходом.

Для того, чтобы обезопасить водителей от нелепых ДТП, существуют парктроники или парковочные радары. Это электронные приборы и периодически они выходят из строя по разным причинам.

Классический образец парктроника – это практически полная копия радара разработки начала XX века. Передатчик генерирует ультразвуковой импульс прямо в небо, затем сигнал отражается от самолета, далее электроника вычисляет время для его прохождения туда и обратно. По скорости распространении волны в воздухе можно вычислить расстояние до объекта.

На базе этого принципа работают и более простые приборы – эхолот для рыбалки, а также парктроник для автомобилистов.

Внутри сенсора можно найти пьезокерамическую пластину. Она колеблется на ультразвуковых частотах, как динамик в аудиосистеме. Ультразвук используют только потому, что гораздо проще его применять в отличии от тех же радиоволн. Не нужно антенн, спецификаций и согласований.

Эта пластина является приемо-передающей антенной. Сам блок управления подключает пластину к генератору ультразвука и к приемнику.

После генерации ультразвукового сигнала, когда тот начал двигаться, пластина работает в роли приемника. Блок в это время уже оценивает время движения сигнала и возвращения его обратно.

Электромагнитный парктроник устроен по-другому, но принцип не отличается от классического радара. Здесь в качестве сенсора применяется специальная алюминиевая лента. Эту ленту необходимо установить с обратной стороны бампера.

Главное отличие электромагнитных парктроников в том, что ни работают только при движении авто или же при движении препятствий. Устройство срабатывает не на расстояние до преграды, а на изменение этого расстояния.

Основные неисправности парктроника

Среди основных неисправностей устройств выделяют:

Брак. Это обычное дело, особенно если учесть, что основная масса предложений на рынке изготовлена в Китае. Решить данную проблему можно лишь возвратом парктроника продавцу или производителю;

Неисправности с проводкой, датчиками или лентой в точках ее монтажа к бамперу;

Проблемы с датчиками или лентой из-за налипания грязи, пыли, попадания влаги. Ультразвуковые датчики могут выходить из строя даже при незначительном ударе камня.

Лента требует постоянной очистки для чего ее необходимо демонтировать. Ультразвуковой сенсор особо не боится грязи и влажности. Но влага имеет свойство накапливаться и тогда выводит элемент из строя;

Блок управления парктроников чаще всего выходит из строя также по причине грязи и воды. Нередко при вскрытии диагностируются короткие замыкания;

Еще одна неисправность – это проводка. Проблема достаточно редкая. Такое возможно допустить во время процесса установки системы на авто.

Диагностика и способы ремонта

Основная функция парковочного радара – сообщить водителю о препятствии сзади либо спереди авто.

Если же устройство не издает никаких сигналов или выдает сигналы с ошибками, нужно разбираться в причинах и устранять их, но сначала стоит провести комплексную диагностику.

Проверка датчика

Если радар работал раньше, но вдруг перестал, первым делом проверяют состояние ультразвуковых сенсоров – они могут быть в грязи или пыли. При чистке датчиков уделяют внимание не только самим элементам, но и точке монтажа. Важно, чтобы крепления сенсора было надежным.

Если очистка не дает результатов, то стоит убедиться в исправности элементов. Проверить это достаточно просто – водителю нужно включить зажигание, а затем коснуться пальцем каждого датчика. Если сенсор рабочий, то он будет вибрировать и трещать. Если ничего не трещит при касании пальцем, тогда сенсор меняется на новый. Иногда датчики можно отремонтировать.

Если с помощью пальца удалось определить, какой из сенсоров на бампере не работает, то прежде чем предпринимать более серьезные действия, стоит хорошо высушить элемент. Иногда после тщательной просушки датчики начинают работать. Если этого не случилось, то можно проверить элемент мультиметром.

Если прибор показывает, что сопротивление больше ноля и не равно бесконечности, значит датчик находится в рабочем состоянии. Во всех остальных случаях датчик неисправен и требует замены.

С помощью мультиметра можно проверить также и проводку. Для этого выполняют проверку всех проводов, которыми датчик подключен к блоку управления. Если найден обрыв или другие неисправности электрической цепи, то нужна замена проводки для конкретного датчика.

Диагностика блока управления

Блок надежно защищен от влаги и грязи и очень редко выходит из строя– он устанавливается в салоне автомобиля, а вся проводка от датчиков подключена к нему с помощью проводов либо по беспроводной связи.

При возникновении неполадок можно извлечь печатную плату и ее визуально диагностировать – если видны поврежденные конденсаторы или резисторы, то их легко заменить доступными аналогами.

Проверка металлизированной ленты радара парковки

Что касается металлизированных лент, то все гораздо проще. Лента имеет простейшее если не примитивное устройство – сбои в работе могут возникать только по причине физических повреждений.

Весь процесс диагностики сводится к тщательному визуальному осмотру. Нужно обращать внимание даже на незначительные дефекты – царапины, трещины.

Если целостность ленты не нарушена, тогда рекомендуется искать причины неисправностей где угодно, так как лента здесь ни при чем.

Как избежать поломок парктроника в будущем

Чтобы избежать проблем с парковочным радаром, важно всегда следить за состоянием датчиков. Если на элементах конструкции имеется грязь, их тут же следует тщательно чистить. Тоже самое касается и влаги.

Кроме правильного монтажа требуется еще грамотная регулировка. Если сенсоры слишком чувствительны, прибор будет реагировать даже на траву. Если наоборот – слишком низкая, тогда устройство может не заметить огромную бетонную урну или лавочку.

Так как в обеих моделях GS300 один и тот же двигатель 2GZ-GE, то все одинаково:

Требуемый объем 5.2 л.+ 0.3 л.в фильтр, всего идет 5.5 л. В зависимости от этого покупаем нужное количество масла и не забываем чтобы оставалось на запас и хватало на доливку – естественный расход масла при эксплуатации, который более зависит от стиля вождения и внешней температуры - зимой и при спортивном стиле вождения расход масла выше (номинальный расход масла составляет 1.0 л на 1000 км пробега– так написано в руководстве по эксплуатации авто от производителя, на самом деле у меня расход масла на 10 000 км не превышал 1.3 л, то есть в среднем не более 130 мл на 1000 км) .

Производителем рекомендовано выбрать вязкость масла по SAE в зависимости от температурного режима, от 5W30 до 20W50 . Самое оптимальное для Алматы масло 10W30 или 10W40 (температура эксплуатации от -18*С до +38*С и выше).

В модели GS300, которая идет с 1998 года, поменялась коробка АКПП и стала

5-ступенчатой, но официально требуемый объем остался неизменным (сливаемый) 1.9 л. в обе автомашины.

При чем очень интересно получается:

Далее хотел бы сказать про основные виды замены жидкости в АКПП:

а) просто слить и залить недостающий объем.

б) открутить фильтр снизу, слить жидкость, прочистить фильтр (менять фильтр не нужно, - это просто металлическая сеточка), поставить назад, восполнить недостающий объем.

в) промыть АКПП на автомате по промывке, делается, например на СТО со специальным оборудованием.

Вариант замены масла – выбирать в зависимости от необходимости.

Менять масло или нет – вопрос (замена масла при пробеге не менее 100 тыс.км, а в других источниках – пожизненно, т.е. замена масла не нужна), но если хочется, то можно, тем более что это бюджетно и процесс замены не сложный. Все одинаково на обоих GS300- заменяемый объем 0.9 л. Откручивается один болт снизу, сливается старое, сверху через второй открученный болт заливается новое, до уровня (пока назад не польется). Можно самому сделать при наличии ямы. Тип масла по API – GL-5. Вязкость SAE 90. Производитель на Ваше усмотрение.

В обе машины заливаем Dexron II или более современный Dexron III, производитель на Ваше усмотрение, например дексрон от Кастрол. Замена требуется в редких случаях и/или если есть какое то подозрение что со старой залитой жидкостю что то не то (должен быть розовый цвет жидкости, прозрачный, со специфическим запахом спирта).

В обе машины заливается SAE J1703 или FMVSS №116 DOT3 или его современный аналог DOT4. Об объеме жидкости при полной замене – ни чего не известно. Целесообразность замены тормозной жидкости целиком – так же под вопросом. Я частично заменил жидкость – выкачал с бачка клизмой максимальный объем жидкости и заменил новой DOT4 до уровня.

Все масляные фильтры на данные авто стоят примерно от 5 до 13 у.е., от разных производителей, скорее лучше покупать оригинал от Тойота, желательно в специализированных магазинах автозапчастей Тойота, или в местах где продаются только запчасти для Тойота. Разница в цене – не велика. Тип фильтра определить – по каталогу, на месте, у Продавца.

Все то же самое, что для масляного фильтра, включая цену и информацию о производителе.

Во многих авто (как в моем) данный фильтр отсутствовал. В наличии в автомагазинах, в том числе и специализированных Тойота – салонного фильтра нет. На заказ можно привезти, будет стоить примерно от 30 у.е.

ГРМ, ремни, ролики:

Менять или не менять ремень ГРМ? – вот в чем вопрос. Бытует мнение, что ремень ГРМ –меняется каждые 100 тыс. км пробега. Думаю, на вновь приобретенном авто – ремень ГРМ менять обязательно надо, во всяком случае это будет дешевле, чем дорогостоящий ремонт двигателя при обрыве ремня. Так как процедура замены ремня ГРМ на обоих GS трудо - и время - ёмкая, то по ходу смотрим в разобранном виде менять ли что-то еще: ролик-натяжитель, ремень кондиционера, ремень генератора. Ремень ГРМ и всё другое целесообразно ставить оригиналы от Тойота.

Ролик натяжителя (13505-46041) - 40 у.е.

Замена свечей менее трудоемкая операция, чем замена ремня ГРМ, но тоже требует некоторого времени, инструментов и навыков. Можно поставить платиновые свечи (около 12 у.е. за 1 шт), срок службы которых считается более продолжительным, чем у обычных (около 7 у.е. за 1 шт). Ресурс платиновых свечей 80 тыс.км против 20 тыс.км, хотя с нашим бензином – очень спорное утверждение (от отложений на свечах - никакая платина не спасет) и менять свечи придется не реже чем 40-50 тыс.км. В любом случае решать Вам.

Итак, Тойота рекомендует два типа свечей,

Платиновые – NGK BKR5EP11

Обычные: DENSO PK20TR11,

Платиновые: NGK BKR6EKPB11

Топливо, расход топлива, бензобак:

Для обоих авто типоразмер шин 225/55 R16 94V. (Тойота не рекомендует отступать от этого типоразмера). Если спокойно передвигаться по городу на не полностью загруженной машине, а также учитывая неровности дорог, то оптимальное (комфортное) давление в шинах:

Передние колеса - от 2.0 до 2.4 кg/cm2

Задние колеса – от 2.1 до 2.6 кg/cm2

На тот случай если когда-нибудь придется менять сгоревшие лампочки в Вашем авто:

HB4/55W или D2R/35W (HID, xenon) *

Лампа клиновидного типа / 21W

Габаритный свет (передн/задн), повторитель поворотников на крыле, подсветка номерного знака

Лампа безцокольная / 5W

Все остальные лампочки – стоят уже в салоне на подсветке ног водителя и переднего пассажира, подсветка в вещевом ящике, а также другие – всё те же безцокольные лампы/ 5W или безцокольные малогабаритные.

На днях менял у себя топливный фильтр, вот краткий порядок выполнения данной операции:

1. Отщёлкиваем 2 защёлки с передней стороны нижней части заднего дивана (отщёлкиваются очень туго, пока не употребил все хорошоизвестные всем волшебные слова отщёлкиваться не хотели) и вынимаем нижнюю часть дивана нах (например кладём в багажник) , чтобы освободить лючок (он находится под пассажиром который сидит за водителем, т.е. с левой стороны по ходу движения.
2. Снимаем крышку лючка (три пластмассовые гаечки).
3. Снять разъем. (можно и потом, мне, например, было удобнее потом, когда начал вытаскивать насос).
4. Выдвинуть желтую штучку (и вынуть ее вообще), которая фиксирует трубочку(на вид очень хрупкая и по этому нужно вытягивать оч осторожно ИМХО), вынуть саму трубочку и отодвинуть ее в сторону.
5. Прежде чем вывинчивать несметное количество винтиков (подходит не только фигурная отвёртка но и ключик (помоему на 7 или 6 забыл), рекомендую пометить расположение круглой прижимной пластины относительно корпуса, потом не придется ее крутить в попытках совместить отверстия. )))
6. После отвинчивания вышеозначенных винтиков, пластину вовсе не обязательно вытаскивать (тем более это не просто, она не очень-то проходит в лючок, кста на GS она легко вытаскивается), ее можно просто отодвинуть в сторону, пусть там полежит.
7. Аккуратненько вытаскиваем насос в сборе, по пути отсоединив от него резиновую трубочку и уронив ее обратно в бензобак (потом нетрудно выловить) Аккуратно, не погнув поводок поплавка и не повредив электронный механизм поплавка.
8. Разбираем насос. Все вытаскивается и вставляется просто, только бензин течет из насоса, фильтра (кста довольно туго выходят друг из друга соединения топливной магистрали: фильтр от насоса дренажный клапан от фильтра-там плотные резинки и по этому приходилось прилагать солидные усилия расцепляя эти узлы). Единственная маленькая проблема - при замене сеточки она фиксируется пружинной шайбой, снимать ее надо аккуратно, в комплекте сеточки новой шайбы нет! (кстати, сеточке было еще жить и жить).
9. Из старого фильтра, точнее из одного его отверстия вынимаем резиновое кольцо и пластмассовую втулочку, и вставляем все это в новый фильтр.
10. После этого собираем все в обратном порядке. Вставляя крышку лючка ее надо придавить, или обстучать резиновой киянкой, чтобы липкая мастика собственно прилипла и герметизировала лючок.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Всем привет! В этой записи пойдет речь о том, как я приводил в чувства датчик парковки.
Основная проблема датчиков (если вы только их ничем не прижали) — окисление контактов и как следствие ломаются усики этих самых контактов. Это происходит от неплотного прилегания контактных фишек. Со временем туда попадает грязь, влага и начинаются чудеса с парктроником. Как таковые сами датчики удовольствие не из дешевых. Новый датчик в Экзисте на 30.03.2016 — стоил от 9 тыс. И это без покраски. Приплюсуйте еще (не знаю сколько, но явно не бесплатно) покраску самого датчика в цвет. Б/у варианты тоже есть. На Авито это добро стоит от 3 тыс. и выше. И вопрос — оно вам надо? Ехать, искать, заказывать, красить да и вообще геморроиться убивая свое время и деньги.)))) Ответ наверное очевиден. Во всяком случае то, о чем я поведаю — это не панацея от всех болезней датчика, а просто один из способов проверенных лично мною. И если мой способ не сработал, то не судите строго, ищите свой и делитесь с нами в комментариях.
В ситуации определения неработающего датчика нам повезло. Он сразу отображается на дисплее, хотя во многих машинах просто горит ошибка и определяется нерабочий датчик только через комп, ну или по слуху, щелчкам и т.д.
Теперь к делу. Как говорится — мертвому датчику хуже вы уже не сделаете))) Фотоотчета к сожалению я не делал (ну не думал что бортжурнал буду вести))), но постараюсь описать все интуитивно понятно.
Нам понадобится кусочек провода, припой, паяльник.
1. Аккуратно снимаем сам датчик (уж как у кого получится, со снятием бампера или без). Внимательно смотрим на наличие усиков — их там три. И ежели какого усика не досчитались, поверьте — у вас есть шанс приколхозить это добро обратно и вдохнуть в него жизнь.
2. Выковыриваем датчик из корпуса. На обратной стороне датчика мы видим, что там чем-то залито. Это что-то очень легко выковыривается))) Аккуратно расковыриваем в районе обломанного усика (всю эту заливку удалять не нужно) и натыкаемся на контакт.
3.Спокойно припаиваем к этому месту провод.
4. Затем это место пайки заливаем чем-нибудь (я залил суперклеем и дал время застыть). Ну и чтоб наверняка подматываем изолентой.
5. Ищем провод, который шел к этому контакту из жгута и аккуратно зачищаем его.
6. Приматываем к нему наш припаянный провод.
7. Изолируем.
ВСЕ!))) Можете заводить авто и проверять. Если все заработало (а у меня заработало сразу и без проблем), можете обратно все собирать.
Как видим способ нехитрый, но действенный. И нахрен кому-то что-то платить, если можно немного приложить руки и сделать самому. Процесс занимает с сигаретой в зубах минут 30 ( и то, большую часть времени паяльник греется))) И пусть способ немного колхозный, но А) он работает, Б) этого не видно и В) Если уж вы и намеряны поменять датчик, у вас будет время поездить с рабочей парковочной системой.
Всем удачи и ровных дорог!)))

Цепи питания японского премиального автомобиля защищены реле и предохранителями. Элементы установлены в блоках, которые находятся в моторном отсеке, в салоне и в багажнике.

Рассмотрены схемы Лексус GS 300 (S190) 3-го поколения 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с левым и правый рулем, так же подходит для моделей GS430 и GS460.

В моторном отсеке

Расположение компонентов: 1. Монтажный блок №1, 2. Блок управления двигателем, 3. Реле омывателей фар, 4. Блок управления вентилятором системы охлаждения двигателя, 5. Блок управления форсунками (EDU), 6. Блок реле №1, 7. Монтажный блок №2, 8. Блок управления усилителем рулевого управления, 9. 3UZ-FE: Блок реле №2, 10. 3GR-FSE, 3GR-FE: Блок реле №2, 11. 3GR-FSE, 3GR-FE: Блок управления системой курсовой устойчивости, 12. 3UZ-FE: Блок управления системой курсовой устойчивости

3UZ–FE: ABS MAIN1
3GR–FSE, 3GR–FE: ABS MOTOR1

В салоне

Расположение компонентов: 1. Блок управления электроникой кузова (левый руль), 2. Монтажный блок (левый руль), 3. Модуль контроля дистанции, 4. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота, 5. Блок управления системой контроля давления в шинах, 6. Блок управления иммобилайзером, 7. Распределительный блок, 8. Распределительный блок, 9. Контроллер камеры, 10. Блок управления парктроником, 11. Блок управления питанием (Power Source Control), 12. Блок сетевого шлюза (Gateway ECU), 13. Блок управления электроникой кузова (правый руль), 14. Монтажный блок (правый руль), 15. Блок управления абсорбером, 16. Распределительный коннектор, 17. Блок управления рулевым управлением, 18. Блок управления подушками безопасности, 19. Блок управления блокировкой селектора коробки передач, 20. Усилитель кондиционера, 21. Блок управления блокировкой руля, 22. Блок управления рулевой колонкой, 23. Блок управления наружными зеркалами (Outer Mirror), 24. Распределительный коннектор, 25. Блок управления корректором фар

Схема предохранителей в блоке салона с левым рулем (№2 на картинке)
№	Описание	Ток, А
1	Электропривод переднего левого сиденья	30
2	Кондиционер	7.5
3	-	-
4	Магнитола, кондиционер, камера заднего вида	7.5
5	-	-
6	Актуатор замка багажника	10
7	Противоугонная система	10
8	-	-
9	Люк	25
10	-	-
11	-	-
12	Подсветка кнопок на руле, аудио система, освещение перчаточного ящика, подсветка селектора коробки передач, подсветка в подлокотнике, подсветка прикуривателя, подсветка переключателя адаптивной подвески, кондиционер, подсветка выключателя VSC off, подсветка переключателе подогрева и вентиляции сидений	7.5
13	Актуатор лючка бензобака, актуатор замка багажника	10
14	VSC, ECB, круиз-контроль, динамический круиз-контроль, G-сенсор, датчик рыскания, EPS, VGRS, камера заднего вида, полный привод, люк, датчик дождя, передний контроллер	10
15	-	-
16	Подогрев и вентиляция переднего левого сиденья	15
17	Блок управления задней левой дверью (блокировка замка, подсветка, стеклоподъемник)	20
18	Блок управления передней левой дверью (блокировка замка, электропривод зеркала, подсветка, обогрев зеркала, стеклоподъемник)	20
19	Магнитола	10
20	-	-
21	AFS, автоматический корректор света фар	7.5
22	Система зарядки, омыватели фар, обогрев заднего стекла, датчик выхлопных газов, вентилятор системы охлаждения, блок управления задней левой дверью, блок управления передней левой дверью, реле аварийной сигнализации и указателей поворота, автоматическая коробка передач, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке	10
23	-	-
24	Стеклоочиститель и омыватель	30

Схема где находятся предохранители в салоне с правым рулем (№14 на картинке)
№	Описание	Ток, A
1	Электропривод переднего правого сиденья	30
2	-	-
3	Диагностический разъем	7,5
4	Лампы стоп-сигнала, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, ECB, VSC , блокировка селектора коробки передач	7,5
5	7,5
6	Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система	20
7	-	-
8	Система бесключевого доступа с кнопкой запуска	7,5
9	Блокировка руля	25
10	Комбинация приборов	7,5
11	Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подушки безопасности, лампы стоп-сигнала/задний габаритный свет, блокировка руля, ECB, система Lexus Link, система классификации пассажира	10
12	Мультиплексная система, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, камера заднего вида, аудио система, кондиционер, система Lexus Link	7,5
13	-	-
14	Предохранителей прикуривателя лексус 300	15
15	Розетка	15
16	Пневмоподвеска	20
17	Блок управления задней правой дверью (блокировка замка, подсветка, стеклоподъемник)	20
18	Блок управления передней правой дверью (блокировка замка, электропривод зеркала, подсветка, обогрев зеркала, стеклоподъемник), мультиплексная система	20
19	Система запуска	15
20	Подогрев сидений, блок управления задней правой дверью, блок управления передней правой дверью, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке, конденсатор, переключатель освещения (подрулевой переключатель)	7,5
21	Подогрев и вентиляция переднего правого сиденья	15
22	Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, аудио система, кондиционер, блокировка селектора коробки передач, система контроля давления в шинах, переключатель освещения (подрулевой переключатель), передний стабилизатор, задний стабилизатор, конвертер DC/DC	10
23	-	-
24	-	-

Кузов и багажное отделение

Расположение компонентов: 1. Блок управления люком, 2. Распределительный блок, 3. Блок управления передней правой дверью, 4. Блок управления задней правой дверью, 5. Датчик света, 6. Блок управления электронным ключом, 7. Ресивер центрального замка, 8. Аудио усилитель, 9. Реле задней шторки, 10. Блок управления ремнями безопасности, 11. Блок предохранителей, 12. Блок управления задней левой дверью, 13. Блок управления передней левой дверью

Установка нового датчика парктроника Лексус

В зависимости от модели тип крепления и порядок разборки могут различаться. Например, угловой датчик парковки Lexus GS 350 вставляется изнутри бампера и имеет несимметричную форму, позволяющую зафиксировать его только в строго определенном положении, а у RX 330 центральный датчик вставляется снаружи и требует правильной ориентации во время монтажа, так как может быть развернут произвольно.

В любом случае работа должна выполняться в теплом помещении с предварительно подготовленной подложкой для бампера, на которую его можно безопасно уложить окрашенной стороной. Рекомендуется перед снятием старого датчика продуть его установочное место сжатым воздухом, чтобы очистить неизбежно попадающую в фиксаторы грязь, а также проверить качество контакта в разъеме и нанести в него специальную защитную смазку для электроцепей.

Новый датчик устанавливается в том же положении, в каком стоял старый, если конструкция крепления не задает ориентацию в пространстве однозначно. Не допускается нажимать при монтаже на плоскость излучателя, прилагать излишние усилия к корпусу, так как ультразвуковой излучатель достаточно хрупок.

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Посторонние звуки в тормозной системе Lexus GS300 jzs160.

Приветсвую форумчане.Человек я тут совсем новый но чувствую тут должны помочь.Читаю форум давно и люди тут серьезные.Ну а теперь главное.

Есть личное авто Lexus GS300 2004г, JZS160, 3л, 2JZ-GE.Два года безпроблемного владения авто.И вот первый косяк.

Изначально на авто жесткая педаль тормоза и плохая информативность.В сравнении с вторым авто НИССАН ТЕАНА там тормоза зверь!Тут сделал скидку на другую по конструкции систему на лексусе не вакуумника.Тормоза электрогидравлические с гидроаккумулятором.В зиму в прошлом году при -25-30 первые 20мин пути при нажатии на тормоз стал появляться писк в конце такта работы электрического насоса тормозной системы.Не придавал значения так как КРАЙНЕ редко случалось.В последних числах декабря 2010 поменял тормозуху по случаю был у ОД Лексус-Каширский.Как выяснилось меняли и прокачивали они по старинке.Не используя сервисного оборудования сканера активации клапанов АБС.Сказали что можно было не менять жижу старая была норм.После того как от них уехал по сегодняшний день трабл стал прогрессировать. Постепенно душераздирающий писк нарастает и усиливается.На сегодняшний день при каждом нажатии на педаль тормоза=(при притормаживании или торможении или срабатывания стабилизации)=срабатывает соответсенно и эл насос и после его цикла работы по отключению гдето через 1сек слышен противный высокачастотный писк. Как будто жижа пытается протиснуться через слишком маленькое отверстие ну или как то так.Есть мнение что помер гидроаккумулятор и не обладает требуемым давлением а звук выдает его клапан когда запирает его при наборе давки.Насос системы молотит при каждом нажатии на тормоз.
Ни какие контрольные-сигнальные лампы на приборке не загораются. Ошибок тоже нет.Тормоза работают норм педаль чуть жестковата кажется.Уровень жижи норм.И это писк.Не хочется менять все и вся ОД открыто говорит что GS для нас старый таких авто за месяц к ним приезжает не более 1го. Короче они не в теме и точного ответа дать не могут.Спасибо.
З.Ы.Сегодня записал звуки издаваемые толи насосом толи клапаном гидроаккумулятора.В конце цикла работы насоса где то через секунду после его отключения писк.Насос работает можно сказать без отдыха отдыхает только когда не нажата педаль тормоза.

Установка нового датчика парктроника Лексус

Читайте также: