Ленд крузер 80 не крутит стартер

Обновлено: 06.07.2024

Всем привет. Возник ряд вопросов по электрике на 80 ку 4.2д.
1.Когда сгорела релюха генератора,я ее заменил на отдельно стоящую отечественную от волги вроде. Так как она отечественная переодически горит. Так вот когда она ломается и не идет зарядка, то перестает работать реле свечей накала, а так же при включении зажигания не горят ни какие лампочки, кроме давления масла. После замены релюхи все вошло в норму. Это у всех так или мне электрики начудили?
2. При включении зажигания лампочка свечей зажигания гаснет через пару секунд, в зависимости от температуры двигателя, но при проверке контролькой на прямую на свечу, оказалось что питание поступает еще минимум минуту-полторы blink.jpg .Это что, такая система в тоете, типа дальнейшего прогрева или глюк??
3. Где взять схему по электрике? В нете нашел американскую только на 4.5 бенз, А НАДО НА ДИЗЕЛЬ.

Всем привет. Возник ряд вопросов по электрике на 80 ку 4.2д.
1.Когда сгорела релюха генератора,я ее заменил на отдельно стоящую отечественную от волги вроде. Так как она отечественная переодически горит. Так вот когда она ломается и не идет зарядка, то перестает работать реле свечей накала, а так же при включении зажигания не горят ни какие лампочки, кроме давления масла. После замены релюхи все вошло в норму. Это у всех так или мне электрики начудили?
2. При включении зажигания лампочка свечей зажигания гаснет через пару секунд, в зависимости от температуры двигателя, но при проверке контролькой на прямую на свечу, оказалось что питание поступает еще минимум минуту-полторы blink.jpg .Это что, такая система в тоете, типа дальнейшего прогрева или глюк??
3. Где взять схему по электрике? В нете нашел американскую только на 4.5 бенз, А НАДО НА ДИЗЕЛЬ.

Ну в общих чертах думаю так :
По первому вопросу - дело в качестве реле-регуляторов на отечественные авто, но при выходе его из строя ничего переставать работать не должно. Просто пропадает возбуждение на генраторе и все потребители дружно(но недолго) питаются от АКБ.
Электриков лучше поднапрячь.
по второму вопросу - при включении зажигания на свечи накала подаётся номинальное напряжение накала (у разных машин разное от 6 до 24 В) и загорается контрольная лампа. Длительность этого периода определяется контроллером свечей накала и меняется в зависимости от наружной температуры и температуры двигателя, т.е. на основании показаний датчиков температуры. После это лампа гаснет, но контроллер свечей накала ещё несколько минут продолжает подавать напряжение на свечи,обычно половину от номинала.Это сделано для более лёгкого воспламенения ДТ на пока ещё холодном двигателе.

Не хочу постить новую тему, задам свой вопрос здесь:
-иногда (когда двиг не полностью прогрет) после старта дрыгателя начинается дребезг какого-то реле под передним левым крылом. Предположу что это реле вллючения свечей накала, ибо длительность этого дребезга приблизительно соответствует длительности "догрева" свечей при работающем дрыге.

Вопрс: что этто может быть и с какого перепуга оно происходит?

Заранее СПС за грамотные подсказки.

1.Когда сгорела релюха генератора,я ее заменил на отдельно стоящую отечественную от волги вроде. Так как она отечественная переодически горит. Так вот когда она ломается и не идет зарядка, то перестает работать реле свечей накала, а так же при включении зажигания не горят ни какие лампочки, кроме давления масла. После замены релюхи все вошло в норму. Это у всех так или мне электрики начудили?

Как систематический владелец совкопрома тоже применял данную релюху в варианте со светодиодной индикацией.Это впринципе вполне нормальное явление.ксожалению, как было сказано выше, это така "Якисть",хотя она может вылетать изза неподходящих параметров обмоток тоёдовского генератора.Но зато при небольшой стоимости можно взять сразу две, на всяк случай.Ещё один момент - возьми тестер и проконтролируй наряжение при полном заряде.Должно быть в пределах от 14,1 до 14,5 вольта.Это с поправкой на состояние аккумуляторов.Что касается контрольных ламп - то это тоже может быть.У меня на Ниве если снять релюху тоже лампы не горят.Как минимум контроль заряда.Насчёт давления масла не знаю.В любом случае советую поставить в салон дополнительный вольтметр для контроля наряжения.Ибо есть ещё одна кака - если контрольная лампа перегорит, то на приборке ты естественно ничего не увидиш, но на эту лампочку завязана работа самой релюхи, которая изза перегоревшей лампочки может лишить машину заряда.

Очень понравился звук запуска двигателя на этом стартере – мягкий шелест, как на американце, а не лязгающая автоматная очередь, как на оригинальном.

Летом 2014 г., честно отработав чуть больше года, стартер закапризничал — не часто, время от времени не заводил двигатель: втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После осенней поездки на север Приморья, с преодолением большого количества глубоких бродов, стартер совсем себя плохо повел – начал срабатывать только раза с восьмого-десятого. Предположил, что стартер набрал воды во втягивающее и заржавел — наша 100%-я влажность + глубокие броды сделали свое дело. Победив лень, снял стартер и вскрыл. Предположение оказалось верным, но лишь отчасти – как выяснилось позже, причина отказа при запуске была не в стартере. Втягивающее внутри позеленело и зацвело:

Вымыл внутренности, зачистил контакты и врезал в корпус втягивающего сапун. Трубка для вывода сапуна была взята от неисправного тойотовского моторчика блокировки. Заодно заменил крепеж на крышке втягивающего реле — вместо винтов под крестовую отвертку закрутил болты под ключ на 8 – теперь открутить болты, если они закиснут, не составит труда.

После проведенного ТО стартер честно отработал всю зиму, а по весне чудеса со стартером начались снова: хочет – крутит, не хочет – не крутит. Снова снял стартер, разобрал – внутри все в идеале, причин для отказа нет. К обнаружению неисправности я шел почти полгода — начал анализировать все особенности, когда выпендривается стартер и заметил следующее: пока работает донакал свечей, втягивающее щелкает вяло; как только донакал отключается, втягивающее начинает бодро щелкать и почти сразу начинает крутить, т.е. на втягивающее тупо не хватает питания при работе других потребителей. Для проверки этой версии пробросил отдельный толстый провод от аккумулятора на реле стартера – и проблема исчезла, стартер начал работать как швейцарские часы! В ходе перетряхивания проводки в моторном отсеке выяснил, что от реле стартера до переходного разъема заложен толстый провод сечением примерно 4 мм², а от переходного разъема до предохранительной линии на аккумуляторе – примерно 2,5 мм² — именно на этом отрезке и не хватает питания. Причины понятны: с завода задумано, что в момент старта на этом проводе 24v и сечения хватает; с переходом же на 12v ток возрастает вдвое и сечения провода не достаточно. Заменил провод, использовав для этого удачно найденный в гараже провод на втягивающее реле от Land Cruiser HDJ101:

Пока других проблем с запуском не было. С китайским стартером отъездил уже две зимы – все отлично, мощности стартера вполне достаточно бодро крутить мотор. Как дальше будет – посмотрим.

Взвесил все три имевшихся у меня стартера – по весу детали часто можно понять, насколько производитель сэкономил на материалах и косвенно судить о качестве изделия.
Вес стартера 28100-17030 24v 4,5 кВт Toyota Japan от HDJ80 – 8,6 кг.;
Вес стартера 28100-17010/40/60/90 12v 2,5 кВт Sheng Pin China от HZJ70/80/105 – 8,5 кг. – очень неплохой результат, всего на 100 г. меньше, чем у оригинала;
Вес стартера 28100-17070 12v 3,0 кВт Toyota Japan от HDJ101 — 10,74 кг.
Читал на форумах, что из-за того, что габариты стартера от 100-ки больше, при его установке на 80-ку необходимо подогнуть нижнюю часть левого подкрылка – иначе цепляет и не залазит. Это не так – стартеру вполне достаточно места для установки. Установка стартера значительно упрощается, если демонтировать масляный фильтр – тогда стартер не нужно крутить в проеме между двигателем и подкрылком как кубик Рубика, а можно просто воткнуть его в посадочное место по прямой.
С механической частью установки стартера все прошло гладко, а вот с электрической возникли затруднения. Разъем втягивающего реле у стартера 80-ки вынесен на поводке, а у стартера 100-ки – на корпусе втягивающего реле, и длинны провода из косы не хватает, чтобы подключить втягивающее. Самый простой путь – выпустить провод немного из косы и немного его нарастить, а противникам колхоза – сделать удлиняющий переходник. Я же решил схитрить: предположив, что провод на втягивающее идет вперед, на подкрылок (что вполне логично, ведь реле стартера установлено на левом крыле), стал вытягивать провод из косы — чтобы вытянуть настолько, чтобы хватило подключить к стартеру. Но мое предположение оказалось неверным: провод уходит в косе от двигателя на переборку моторного отсека и затем через резинку в салон, на разъемы за бардачком. Долго не мог понять логики японцев: от стартера до реле меньше метра, а провод с левой стороны двигателя уходит на правую сторону кузова в салон, затем идет по трубе поперек всего салона и снова выходит в подкапотное пространство, но уже на левый подкрылок. Итого длина провода на втягивающее – около 4-х метров. Зачем такой расточительный расход меди у экономных японцев? Потом дошло: 80-ка изначала была спроектирована как праворукая – при правом расположении руля коса двигателя тут же, слева, заходит в салон и здесь же выныривает обратно на подкрылок к реле – итого меньше 2-х метров. Когда понадобилась леворукая 80-ка — мудрствовать не стали, а просто удлинили косу, не увеличивая сечение проводов с учетом потерь тока на длине проводника.
Пока меня осенило, я уже успел распустить половину косы ДВС. Ничего не оставалось, как вынуть ее и распустить полностью. Добыл из нее провод на втягивающее и подремонтировал косу, устранив пару обрывов и заменив уставшие провода и разъемы. Собрал и установил косу обратно. Провод на втягивающее протянул напрямую от стартера к реле, укоротив его и уложив в гофру.
Но, несмотря на все мои усилия, хорошо не наступило: иногда стартер клацал, но не крутил – сценарий тот же, что был с китайским стартером в 2015-м году. Возможных причин могло быть три:
1. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения силовых проводов от предохранителя до реле или от реле на втягивающее;
2. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения контактов реле стартера – ведь это реле рассчитано на коммутацию тока при 24v, т.е. вдвое меньшего;
3. Реле стартера просто умирает от старости.
Я не стал искать причину, а решил все переделать. Установил новое реле с током коммутации 60А рядом с блоком силовых предохранителей под капотом. Провод на втягивающее взял от 100-ки (он толще, чем от 80-ки) и заложил его в косу с левого подкрылка на двигатель. Длина силовых проводов реле (приходящего и уходящего) стала минимальной, а сечение – достаточным.
После этой переделки стартер больше не капризничал.

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно.

Поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

стартер не включается;
стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Причины почему стартер не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не реагирует на ключ зажигания, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Контактная группа зажигания ВАЗ-2110

Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутится. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.

Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт, что стартер очень медленно проворачивает коленвал, из-за чего двигатель не запускается.

Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.

В некоторых современных машинах (например, ВАЗ 2110) электросхема создана таким образом, что при значительном износе щеток стартера напряжение вовсе не подается на втягивающее реле. Поэтому при включении зажигания оно не будет щелкать.

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

Стартер щелкает, но не крутит

Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

Не крутит стартер на горячую

Запуск двигателя напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
включить ТРЕТЬЮ передачу;
повернуть ключ в замке зажигания;
сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
опустите вывешенное колесо на землю.

При проведении описанной процедуры будьте предельно осторожны и соблюдайте необходимые меры безопасности, чтобы не травмироваться самому и не повредить машину.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

Читайте также: