Ланос не трогается с места

Обновлено: 07.07.2024

Перед запуском машины, предварительно запускается система самодиагностики, Индикатор O\D мигает 16 раз, покурил поиск, но че-та не все понял, понял только что машина трогается похоже со второй передачи, понял что сам раздолбай ибо ездил за город со включенным O\D на скорости 90-100-110. У большинства автовладельцев на других марках всё прямодонаоборот =(

Перед запуском машины, предварительно запускается система самодиагностики, Индикатор O\D мигает 16 раз, покурил поиск, но че-та не все понял, понял только что машина трогается похоже со второй передачи, понял что сам раздолбай ибо ездил за город со включенным O\D на скорости 90-100-110. У большинства автовладельцев на других марках всё прямодонаоборот =(

У меня как- то в морозы прошлой зимой была похожая шняжка. После того, как прогретая постояла пару часов возле работы, глюк прошел. Пока больше не приходил. Тьфу-тьфу.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Если предположить что масляный насос в порядке, уровень масла и его давление в норме, остается 3 варианта:
1 Гидротрансформатор.
2 Фрикционы1,2,3,4, передач.
3 Соленоиды.
Поищи как прочитать код диагностики.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Заехал в сервис, оставил машину на сутки, обещали минимум 3 дня, сделали сегодня, поменяли блок с электромуфтами и мозгами, был залит декстрон не подходящий для наших коробок, когда машину покупал, предыдущий хозяин заявил, что декстрон поменял, когда поехал показывать машину после покупи "своим" спецам, посмотрели, декстрон был чистенький, розовенький. В общем - то сам виноват, но слава богу все починили, На будущее кто будет читать эту тему со схожими проблемами, пусть смотрит масло, для ниссанов нужно заливать Dextron D и лучше ниссановский. Тему можно закрывать. Спасибо за помошь и всех с новогодними и рождественскими праздниками :)

Заехал в сервис, оставил машину на сутки, обещали минимум 3 дня, сделали сегодня, поменяли блок с электромуфтами и мозгами, был залит декстрон не подходящий для наших коробок, когда машину покупал, предыдущий хозяин заявил, что декстрон поменял, когда поехал показывать машину после покупи "своим" спецам, посмотрели, декстрон был чистенький, розовенький. В общем - то сам виноват, но слава богу все починили, На будущее кто будет читать эту тему со схожими проблемами, пусть смотрит масло, для ниссанов нужно заливать Dextron D и лучше ниссановский. Тему можно закрывать. Спасибо за помошь и всех с новогодними и рождественскими праздниками :)

Сдается мне тебя жестко напарили с заменой мозгов.
В коробке мозгов нет. Максимум пять соленоидов и 1 датчик температуры.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

На Ланосе (и не только) с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

На своем авто я такого за более чем 10 лет не наблюдал. Но слышал очень много жалоб. И в очередной раз сл прокатиться на ксюхе с этой проблемой — проехал — проблемы не увидел/ Авто трогается плавно, при переходе с 1-й на 2-ю — аналогично.
Сел владелец — дергается…

Посмотрел по ланосячим форумам — проблема актуальна с самого начала. Народ жалуется с пробегами авто 1-2 тыс. Какие только причины не предполагались… И только один человек еще в дремучем 07 году сказал правду:

Не забывайте это Lanoss 1.5 — всего 86 л/с, при трогании с места газку однако добавлять надобно, а то конечно будет дергаться. Тем более если мотор работает на холостом ходу!
Отправляйтесь назад на курсы вождения

Но его слова остались незамеченными. И в этой статье я попробую подробно описать ситуацию и обосновать ее. Но сначала нужно исключить возможные проблемы, которые могут усугубить ситуацию.

Но продолжаем. Почему тот автор с украинского форума отправлял на курсы вождения?
Смотрим запись диагностики при трогании с места

Смотрите на 3-й график "Напряжение на ДПДЗ". Видите пилу? Это не водитель дергал педалью, Это не неисправность ДПДЗ. Там да же трос газа скорее всего исправен.
Почему так получается?
Смотрим на диаграмму мощности и крутящего момента этого мотора.

Что мы видим?
Обороты 1000 — мощность на валу 20 л.с! Это меньше, чем у горбатого запорожца! А мы пытаемся стронуть с места гораздо более тяжелый авто.
Что происходит с мотором?
Мотор работает в натяг. Со всеми прелестями этого режима — если бы можно в подкапотном закрепить камеру, то мы увидели бы, что мотор дергается и скачет на креплениях. Т.е. мотор совершает колебания относительно кузова. А что у нас тросом газа? А трос газа в это время неподвижен относительно кузова автомобиля.
Что в это время у нас происходит с заслонкой?
Правильно — заслонка дергается, и мы получаем прерывистую подачу воздуха
Проблема усугубляется с изношенными подушками двигателя

Но вернемся к заслонке и тросу газа.
Можете попробовать.
Сядьте в авто. нажмите пару раз на педаль газа. Запомните усилие на педаль. Теперь запустите двигатель и нажмите еще раз. Вы заметите, что усилие на педали газа возросло.
Это разность давлений до и после заслонки.
По аналогии — дверь в комнату и сквозняк. Вы пытаетесь приоткрыть дверь, усилие сначала высокое, но как только воздух начал проходить, разность давлений уменьшается и усилие СКАЧКООБРАЗНО уменьшается. Вы хотели приоткрыть дверь на 10 см., но рука пошла дальше и дверь открылась рывком на значительно большее расстояние.
С ДЗ та же фигня, только вместо двери заслонка, а вместо руки нога. Получаем "Пинок"
Эта проблема может усугубляться заеданием тросика газа. Если он грязный, измочаленный, проложен с перегибами, то усилие на педаль нужно выше, соответственно "пинок" будет более выраженным.

Что не так со стилем вождения?
Повторю цитату автора с форума
"Lanoss 1.5 — всего 86 л/с, при трогании с места газку однако добавлять надобно"
Что делал хозяин ксюхи?
Он делал то что учили в автошколе — НЕ трогая педаль газа, плавно отпускал сцепление.
В этом ошибка. Нужно СНАЧАЛА добавить газа и только потом отпускать сцепление.
В пробках та же фигня — человек двигаясь в режиме ПХХ, просто добавляет газа — получаем рывки.
Хотите ускориться, выжмите сцепление, добавьте газа и отпускате сцепление

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

задрали меня эти постоянные проблемы.Никаких финансов на тюнинг не хватает, только что и делаешь мелкий ремонт.
Короче проблема следующая.На холодную или на прогретую машина глохнет при трогании.Первая передача, даешь газу, падают обороты и машина глохнет.Если мне не показалось, то она мордой ныряет чуток.
ДПДЗ менялся на безконтактный, РХХ менялся, свечи новые, сеточка бензонасоса новая (менялась), ВВ тоже менялись (не секут).
В чем проблема может быть ?

Комментарии 71

Была подобная проблема, примерно так все и начиналось, затем перестала ехать вообще, но на холостых работала, заменил бензонасос и проблема решилась.

а когда у тебя была проблема ! и ты заправлялся …после заправки машина как ехала ? первые 500 метров ?

Непомню, когда его купил и ехал на станцию она поехала как сумасшедшая, заглушил и не завел, поменял и поехал, изначально грешил на все что угодно.

хмм.на этой недели буду менять сцепление.Может это оно.Скоро отпишусь.Пока проблему не нашел.Проверял все что перечислили, все в норме

Если есть возможность проверь давление топлива, причем сцепление, оно может буксовать, если корзина не норм то его ведет, также есть подшипник который шелестит, сцепа не прчем 100%

подшипник шелестит уже как пол года.

Но он не имеет отношения к оборотам двигателя при трогании с места.

в любом случае буду менять сцепу, заодно пусть смотрят в чем проблема ))Цены на сцепу сейчас.кх-кх.

у меня такая же проблема только не глохнет машина…но обороты резко опускаются при троганье до 1000…с любой скорости…кроме с хх на 1…там терпимо…
завтра псоавлю старый дад (Российский) сейчас стоит ERA .

Это признаки что кранты ДАДу, меняй, а то машина просто скоро не заведется совсем. У меня такое было.

если машина глохнет при нажатии на газ — некорректное определение добавки по топливу, а в этом может быть виноват датчик давления в ресивере, хотя это редкость.
Я так понял что стоит на нейтралке машина — хочешь газануть — нажимаешь на газ — а она глохнет. Предположу что бензонас — но ты говоришь машина едет нормально если тронутся. ОТкидываем бензонасос, ибо если он давления не дает дальше 1 передачи ты куй куда уедешь… . Если это действительно связано как то с передачами — то могу преположить чтоу тебя каким то чудо образом одновременно включаются 2 передачи, например 1 и 3тья… хотя в этом я сильно сомневаюсь, врят ли у тебя связано с КПП вообще ибо с движком ее соединяет 1 вал и 2 провода датчика скорости.
Я связывался с таким при повреждении проводки на датчике положения коленвала — конкретно провода висели и при трогании пропадал контакт… правда продлилось это у человека неделю, потом машина заводится перестала…

дроссель тут ваще непричом. разьве что подсос размером с палец
дпдз — 100% уверен что и тут все в порядке
РХХ вообще на педалирование не влияет так. Обороты могут зависать и машина без газа может не заводится! а может заводится но при сбросе газа клевать носом так как РЖЖ не открывался на свое положение а стоял в своих ХХ
датчик скорости не влияет практически ни на что
дад — вот основной датичк в вашем дрыгателе который отвечает за корректныю работу агрегата. ломается и глючит чаще в 5 раз чем нехваленый вазовский дмрв. тут — может быть латентность датчика — газ нажал — давление подскачило — а датчик думает что до сих пор 0,3 а не 1ца… ну условно
с таким достаточно сталкивался… но машина в принципе трогается только с оооочень большим провалом
остается датчик положения коленвала. для вас обывателей он либо работает либо не работает. Посмотреть правильно можно только осциллографом
да и еще осцилографом можно за минуту делать баланс форсунок… но форсунки тут ващенепричом. машина же едет и набирает скорость…

сегодня пойду проверю датчик коленвала.Как только решу проблему, напишу, что было

на работающем моторе пошоруди провода на датчике хорошенько… возможно вылезет проблема. если не вылезит то как минимум с этим узлом в принципе все впорядке…

лучше съезди к толковому диагносту, не трать свое время попросту… плати только тогда когда найдут причину а не потратят 20 минут в тыканье глазами в окно сканера и скажт ошибок же нет давай 10 баксов

golishevsky

кстати, исправлю Вас.Когда машина стоит на нейтрале и газуешь, обороты виснут, машина не глохнет, но как только включаешь передачу и начинаешь трогаться, сразу обороты падают и глохнет

Читайте также: