Lada xray робот не видит нейтральной передачи
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 21.09.2024
Итак, вернулась жара, и в пробках робот снова стал иногда падать с ошибкой, "Р0901-4В выход за пределы диапазона". Начал поиски с перечитывания кучи форумов, ВК и прочих интернетов. В основном читал Вестоводов, их просто больше.
Выяснил, что помогает замена сцепления, но не всем, некоторые снимают вполне еще живой диск, меняют его на новый, и ловят "пилу" в следующей же пробке. Нашел информацию про некие "обломы шестерни" на актюаторе, и тогда нужна его замена. Но по сути, информации достаточно мало, а делать "на обум" нехочется.
Решил тоже начать с малого, а именно с прошивки двигателя и АМТ. Тем более что такой ресурс как "Лада-Веста 2ру", так написал в заголовке: "Прощай рывки, задержки и перегревы: на Ладах появился обновленный "робот".
Нашел мастера, который кстати сам ездит на Весте с АМТ, и прошился.
Мастер, в процессе работы, все очень подробно объяснял и показывал, оказывается есть нюансы, и прошивка зависит, например от установленной топливной рампы, которую, по его словам, мне должны были поменять, но ни один собака-дилер, не сказал про это ни слова! В процессе прошивки происходит всякая стремная "дичь", вроде жужжания мотора ГУРа, или "дерганий" спидометра. Шил бы сам, точно "кирпичей бы наоткладывал" в процессе.
"Челяба" на мотор, АМТ 3.0 на АМТ. Бонусом активировали "ВАГовскую" фишку с включением левой или правой противотуманки, в зависимости от того куда крутишь руль, при маневрировании в темное время суток на небольшой скорости (по дворам), функцию "проводи меня домой" и систему контроля давления в шинах, которая работает не за счет отсутствующих датчиков давления, а за счет АБС. Знаю, что это можно сделать самому, но если появилась возможность, пусть сделает профи. Еще мастер почистил дроссельную заслонку, там было грязно и посоветовал смазать актюатор.
Кроме того, сделал "обучение" робота и он мне показал как "прожигать" сцепление. Запах в процессе прожога был знатный, но ошибок перегрева не вылезло.
Про прошивку АМТ 3.0 информации полно и видео не мало, но если говорить вкратце, я доволен! Пропали те самые неприятные моменты, когда ползешь в "тягучей" пробке, и нужно держать дистанцию так, чтобы "не пустить того мудака с автобусной", а АМТ предательски начинает втыкать повышенную передачу, ровно в момент когда нужно ускориться. Теперь с этим все гораздо лучше, коробка переключается бодрее, машина реагирует отзывчивее! А уж в "спортивном" режиме, запас мощности "под тапком" есть вообще всегда, ибо обороты в нем машина держит ощутимо выше!
А вот "пинков", "рывков" и прочих дерганий нет, совсем нет. вот вообще нет. "Ползучий" режим самый "спорный" из всех нововведений, дело в том, что машина может начать трогаться очень вяло. тормоз уже отпустил, а она только начинает движение, а может стартовать бодро, как классический автомат, когда тормоз еще на половину нажат. Но это все тоже не напрягает, парковаться удобнее, никакого "криминала" нет.
Расход топлива не изменился, 7,5 в смешанном цикле, 8,6 в городе. Из минусов - только спидометр! Раньше он показывал скорость точно как GPS, а сейчас немного завышает показания, как впрочем и спидометры практически на всех автомобилях, не страшно, но привыкать заново приходится. Катаюсь на прошивке уже 2 недели, косяков не выявлено.
Вот только от падений АМТ, прошивка как оказалось не спасает, в жару с пробками, робот снова упал. На термометре +37, "бордовая" пробка минут на 15. До этого тоже стоял несколько раз, но не так сильно. О прошивке не жалею, в любом случае!
Следующий шаг - вероятно замена сцепления. Нашел мастера, который занимается заменой сцеплений на Вестах и XRAY с АМТ.
Обсудили грядущий ремонт, он говорит что нужно менять корзину, ставить опять родную и менять диск на SACHS для Шнивы. Опыт у него есть, шайбы тоже, и возможно актюатор стоит смазать.
Вопрос, есть у кого опыт эксплуатации SACHS для Шнивы, сколько-нибудь длительное время и пробег? Как там, проблемы не вылезают через 10-20 тысяч?
Мастера не пишу, чтоб не выглядело как рекламный пост, но если кого заинтересует - контакты дам, север МО, не далеко от МКАД.
Порядок проверки описан в книге по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобиля Лада Веста:
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, вероятно, изношен выжимной подшипник сцепления. Похожий звук может быть вызван износом подшипников коробки передач.
3. Удерживая педаль тормоза нажатой, переключаем селектор по очереди во все положения, при этом убеждаемся в работоспособности механизма переключения передач. Включение должно быть легким, без треска и хруста.
- Если при включении сцепления воющий звук усиливается - изношен выжимной подшипник сцепления. Если звук пропадает, то изношены подшипники коробки передач.
- Если при включении передачи слышен треск, автомобиль дергается, значит, сцепление выключается не полностью. Причиной может быть неисправность механизма переключения передач, износ или потеря упругости диафрагменной пружины сцепления, а также неисправность электропривода выключения сцепления. Для проверки механизма переключения передач и электропривода выключения сцепления необходимо проверить коды неисправности, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием.
5. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, включаем режим A (движение вперед в автоматическом режиме) и медленно нажимаем на педаль газа. При этом сцепление должно плавно включиться. Двигаемся сначала с разгоном, а затем с замедлением, убеждаемся в плавности включения сцепления, в плавном переключении передач (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков коробки передач.
7. Останавливаем автомобиль и переводим рычаг селектора в положение R. После отпускания педали тормоза и нажатия на педаль газа автомобиль должен начать движение назад.
- Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
- Несвоевременное переключение передач, либо включение передачи не соответствующей скорости движения вызвано неисправностью блока управления трансмиссией.
- Рывки и задержки при переключении передач во время движения автомобиля, включение передач с ударом могут свидетельствовать о неисправности механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления. Устранение таких неполадок связано с необходимостью считывать коды неисправностей, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием. Кроме этого, при замене неисправного механизма электропривода необходимо выполнить настройку системы управления трансмиссией. В противном случае, корректная работа будет невозможной.
Рекомендации : Если нет возможности восстановить работоспособность механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления (например, из-за отсутствия запасных частей), то АМТ можно переделать на ручное управление. Для этого необходимо демонтировать указанные детали и установить механизм переключения передач с тросовым приводом, а также трос привода выключения сцепления.
8. При движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает.
- Об износе сцепления может также свидетельствовать появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. В этом случае необходимо заменить сцепление.
9. Осматриваем на эстакаде коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек трансмиссионного масла.
- В случае обнаружения потеков на картере коробки передач следует проверить уровень масла в коробке, при необходимости довести его до нормы.
10. Включаем передачу и нажимаем на педаль тормоза. Если слышен скрип, возможно причина в актуаторе сцепления АМТ.
Всем огромный привет! Владею X-RAY 2016г. Проблема в уходе АМТ в защиту при температуре более 24с° при попадании в пробки (одну очень затяжную или несколько), диски сцепления стоят от Шеви Нивы, работают отлично, ни каких дёрганий, рывков! Адаптацию делал. Но, вот хлоп и встал по среди перекрестка! Вопрос: перепрошивка АМТ и движка помогает решить эту проблему?
Странно. Я проехал уже 30000 и все вроде нормально. Правда вот недавно пару разу завис был с пилой и мигающими значками скоростей, причем на стоявшей холодной машине. Лечил снятием клеммы. Вот думаю адаптацию сделать. Может сбилось что-то.
Рустем, при остановках в нейтральную сразу переходи. И на тормозе стой. Когда жарко летом тоже самое только ещё климат должен работать с кондиционером хотябы на минимальной скорости. Я так больше года езжу. И по Москве и по трассе. Если впереди красный светофор уже подъезжая можно скидывать в нейтралку без тормоза. И если вдруг движение пошло впереди можно в движении обратно без тормоза в А вернуть. Робот сам нужную скорость подберёт 1 или 2 какую надо. Если сильно маленькая скорость и почти остановился тогда только через тормоз. Короче говоря в нейтралку переводи и в пробках внатяг не иди под бампер соседа. Тогда все нормально будет. Робот на передаче не любит стоять. Я сначала тоже расстроился думал ездить не смогу на нем. Первый робот. Потом стал нейтралку ставить все норм.
Рустем, Блин, это просто ж. па! Собрался поменять, но очень печально, что всё равно придётся ждать подставы в любой пробке! Хотя до первой остановки я откатал около 40000.
Илья, тут кому-то помогает замена, кому то чистка радиаторов. я то же первые два года не знал такой проблемы.
Облом, а я такие надежды возлагал на замену сцепления, только что бы эта пила больше не вылезала. Диагностика показала перегрев сцепления. Пробег 50000, 2016 год
Рустем, Значит продолжаю рассказывать дальше про сцепление САКС. Если кто помнит, то я столкнулся с такой же проблемой, как у автора, после замены сцепления на САКС и пробега с ним 30000 км. Правда немного по другому. В пробках у меня проблем с перегревом не было. Была проблема с заводкой автомашины. Машина или не заводилась, или заводилась, но не включались скорости из-за пилы и мигающих значков скоростей. Адаптацию сделать было невозможно из-за ошибки верхней точки положения сцепления. Проблема решалась только снятием клеммы. Эти ошибки сначала были раз в неделю, потом несколько раз в неделю, а потом ежедневно. Но когда я так в последний раз простоял более трех часов, даже снятие клемм не помогало, то я все-таки решился на разбор сцепления. К ОД не поехал. Они за разбор-сбор запросили 7000 рублей. Нашел мастеров, которые эту работу сделали за 2000 рублей. Так вот при разборе все агрегаты оказались в неплохом состоянии. И корзина, и диск сцепления САКС, и выжимная лапка. Заменили только выжимной подшипник. Мастера вынесли вердикт, что проблема в диске САКС и шайбочках. Диск скорее всего подтерся и перекосился из-за шайб, в связи с чем сцепление не доходило до верхней точки. Как раз от первой замены у меня остался диск Валео, который я к счастью не успел продать, так его и поставили взамен САКС. Адаптация прошла на УРА! Так вот две недели езжу, полет нормальный, никаких проблем.
По поводу дерганья автомобиля при разгоне оссобенно на низших передачах и усиливающихся при включенном кондее, а также очень актуально у кого робот. И просто у кого хороший жопомер и чуаствует что авто едет не так и сильно шумит после 120 км/ч --- вопрос РЕШЕН по крайней мере у меня. С дилером бился ГОД.
Все ответы
Так вот когда по трассе врубилась нейтралка, обороты 1500 горят чек, абс, и еспи, и машина просто идет накатом . хорошо что ни при обгоне случилось . и так за 20 дней 5 раз.
Но. Ошибка которая не вылазит но присутствовала с покупки авто и делала мозги водителю это : Недопустипое положение дросельной заслонки!
Мой емл эту ошибку не видел
Был да . причина в дросельной заслонке . эта модель заслоки ставится еще с самара 2 ну все остальные гранта калина веста . я так понял с качеством у них не все в порядке вроде работает но блин через жопу
@Серёга70 Дерганье при переключении передач или при трогании автомобиля. В некоторых случаях решить эти проблемы поможет адаптация нуля дроссельной заслонки и процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения. Процесс адаптации не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками.
@Door72 когда знаешь как это делается можно и самому, а так то надо объяснить слесарям чего от них нужно
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
прокручивается двигатель;автомобиль движется;нажата педаль акселератора;температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60. 90 °С);разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
Читайте также: