Кикстартер не крутит коленвал на мопеде альфа
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Дмитрий 26 апреля 2021
Кикстартер в мотоцикле нужен, чтобы завести двигатель. Особенно его нехватка ощущается в тот момент, когда электростартер неожиданно сломался, а завести мотоцикл нужно. Тогда на выручку и придет этот агрегат.
Основные поломки кикстартера, которые возникают из-за неправильного обращения
- Ломается крышка вариатора в области ножки. Чаще всего такая неприятность случается с китайскими моделями, у которых материал крышки некачественный. Из-за одного резкого нажатия поломка вряд ли произойдет, но если такое наблюдается регулярно, то в один из моментов вокруг самого кикстартера появляется небольшая трещина. Если вовремя ее не заварить, то со временем она увеличится в размерах настолько, что узел просто потеряет работоспособность. Гарантировать то, что после сварки подобная трещина не появится снова, нельзя. Достаточно часто манера поведения водителя особо не меняется, поэтому рано или поздно придется покупать новую крышку вариатора. О том, как это сделать правильно будет написано в одной из следующих статей, а пока просто необходимо быть более осторожным, чтобы новая мотодеталь не сломалась очень быстро. Следует отучить себя резко дергать ножкой.
- Кикстартер не работает после неправильной сборки. Устанавливая кикстартер, необходимо быть предельно внимательным и четко соблюдать все этапы. От правильности сборки будет зависеть его дальнейшая работа. Самое главное – это правильно установить храповик (специальную пружину кикстартера). В случае если монтаж этой мотодетали произведен неправильно, ножка кикстартера просто не имеет возможности вернуться в свое первоначальное положение. Соответственно, ни о какой эффективности работы кикстартера не может быть и речи. Иногда поломка заключается в том, что пружина сильно растянулась и уже практически не действует.
- В зубцах кикстартера образовались трещины. Эта проблема знакома большому количеству скутеристов, поскольку зубцы со временем стираются настолько, что весь узел перестает работать. Ножка в этом случае проскальзывает, и двигатель не заводится. Подобное случается с каждым, кто периодически не проводить регламентную диагностику узлов и агрегатов. Некоторые опытные мотоциклисты в этом случае делают следующее: просто заваривают зубцы и ножку кикстартера, после чего последняя держится значительно увереннее, а водитель не боится, что она просто-напросто отпадет при очередном нажатии.
Это были основные и самые распространенные поломки. Никогда не следует спешить покупать новый комплект мотозапчастей. Вначале следует убедиться, что обычной сваркой делу не помочь, а уже потом тратиться. Иногда этот способ позволяет существенно сэкономить на деталях.
Если же такой вариант категорически не подходит, то лучше всего воспользоваться каталогом деталей и подобрать необходимые запчасти. Все ремонтные операции следует проводить четко по мануалу, иначе можно натворить такого, что в страшном сне не присниться. Если же опыт позволяет обойтись собственными силами, то мануал по ремонту все равно пригодится: затяжки крепежа должны четко соответствовать стандартам. Без этого любой ремонт, в том числе и кикстартера, сводится к нулю, увеличивая вероятность возникновения аварийной ситуации на дороге в разы.
Довольно часто случается поломка, требующая дополнительных деталей, которые не входят в стандартный набор кикстартера. Например, прокладка крышки картера или крепежные винты, шайбы и прокладки.
Дмитрий 16 апреля 2021
Но, к сожалению, сам кикстартер также может сломаться во время эксплуатации. Наиболее часто это происходит из-за, неаккуратности самих скутеристов, которые вместо того чтобы нажимать на ножку кикстартера, бьют ее со всей силы. В результате, под такой нагрузкой, ножка просто ломается и ее приходиться менять. Иногда кикстартер выходит из строя из-за некачественного метала. Особенно это касается китайских скутеров. Как правило, ломается либо сама ножка, либо корпус вариатора возле ножки кикстартера.
Последнее, с китайскими, скутерами случается довольно часто. Так как крышка вариатора у них обычно сделана из низкокачественного материала. В результате, вокруг кикстартрера образовываются трещины, особенно часто это происходит с теми, кто любит слишком сильно дергать ножку кикстартера. Конечно, корпус вариатора можно просто заварить, в проблемно месте, но обычно такой ремонт держится не долго, и вскоре трещина вновь себя проявляет. По этому, я рекомендую не мучиться и просто купить новую крышку вариатора. Следует покупать только качественные дорогие крышки, дабы избежать подобных проблем в будущем. Если же вы всё-таки купили оригинальную китайскую крышку вариатора, то для того чтобы не поломать ее снова постарайтесь более спокойно нажимать на ножку кикстартера.
Также, на форумах, скутеристы часто жалуются на то, что ножка кикстартера не возвращается в исходное положение после пуска двигателя. И потому приходиться в ручную каждый раз подымать ножку в надлежащее положение. Важно понимать, что при длительной эксплуатации кикстартер ржавеет и детали пускового механизма изнашиваются, особенно это касается китайских двигателей. Конечно, в таком случае лучше всего приобрести новый кикстартер, но довольно часто старый кикстартер также можно вернуть к жизни. Для этого кикстартер нужно разобрать, тщательно промыть все детали в чистом бензине, а затем обильно смазать. Лучше всего для этого подойдет обычный литол. Если кикстартер работает в сухую, то рычаг может просто зависать из-за трения. Обычно, данной процедуры вполне достаточно для того что бы ножка снова начала возвращаться в исходное положение. Иногда заводная ножка остается в нажатом положении из-за изношенной пружины кикстартера. При эксплуатации пружина может растянуться или потерять жесткость. В таком случае ее следует заменить.
Также, при интенсивной эксплуатации часто зубцы кикстартера просто стираются и трескаються. Это неизбежно приведет к проскальзыванию ножки при попытке завести скутер. В результате пустить двигатель может быть довольно проблематично. Если вы не хотите приобретать новый кикстартер, то зубцы и ножку можно просто заварить. Если всё правильно сделать, то проблему с проскальзыванием это решит.
Как уже говорилось выше, кикстартер будет служить намного дольше, если с ним правильно обращаться. Для этого запомните два простых правила. Первое, при пуске двигателя не бейте кикстартер, а резко нажимайте на него. При ударе вся энергия высвобождается в одной точке, а при нажиме она плавно распределяется по всей длине хода ножки кикстартера. Второе, для того чтобы добиться нажима, а не удара, помните что ваша ступня должна все время соприкасаться с ножкой кикстартера. Соблюдение этих двух правил значительно продлит жизнь кикстартеру вашего скутера.
Пробуй провернуть мотор,
4 передача и колесо прокрутить пытаться, или головкой через смотровое окно генератора
Владислав Ларионов
Ильназ Сабитов
Коля Иняев
Николай Кононенко
Мот на скорости наверное
Владислав Ларионов
2. Двигатель работает с перебоями, обороты плавают, набор скорости происходит рывками, двигатель тяжело запускается, из трубы идет дым черного или белого цвета, стреляет глушитель.
Скорее всего, в таком поведении виноват карбюратор. Перед настройкой карбюратора почистите его, и почистите воздушный фильтр. Проверьте все прокладки и затяжку винтов, иначе может быть подсос воздуха. Как настроить карбюратор, посмотрите в интернете. Но, в общем-то, это могу на пальцах объяснить необходимо сделать так, чтобы двигатель мог держать наименьшие обороты. Прогреваем двигатель закручиваем винт качества на пол оборота, но так, чтобы двиг не заглох. Обороты должны упасть. Не упали? Тогда еще закручиваем. Упали? Отлично. Теперь немного уменьшаем хх винтом хх и начинаем откручивать винт качества. Потихоньку. Обороты должны возрастать. Когда обороты возросли до макс (необходимо найти эту грань) и дальнейшее вращение винта не дает повышение оборотов оставляем винт в таком положении. Затем немного корректируем холостого хода. Далее можно регулировать карбюратор уже катаясь и следя за состоянием свечи. Свеча не должна быть вся белая и не должна быть черная. Она должна быть коричневая. Если черная-в смеси слишком много бензина, тогда откручиваем винт качества. Если белая-немного закручиваем. После такой настройке мопед должен свободно заводиться и проблем с запуском двигателя и плавающими оборотами быть уже не должно. Однако при езде могут быть рывки и толчки, так-же двигатель может не развивать заявленной мощности. Это может означать, что у вас не отрегулировано соотношение бензин/воздух при открытой заслонке. Проверить это можно так: Садимся на мопед и гоним по прямой пару км на большой скорости. Не тормозя выжимаем сцепление, бросаем газ и глушим двигатель. Остановитесь и открутите свечу. Проверьте ее состояние. Белая-поднимаем иглу черная-опускаем ну и т.д. После каждой смены положения иглы карб нужно регулировать заново. Либо можно просто опытным путем выяснить необходимое положение иглы.
3. Двигатель не развивает заявленной мощности, набор скорости происходит очень медленно, слышны перебои в работе, слышен стук в головке.
Эти все проблемы указывают на неправильную работу клапанов. Либо у вас неправильно стоит фаза грм, либо клапана неплотно прилегают, либо стоит неправильный зазор. Итак, проверяем фазу ГРМ (выше написано как), затем проверяем зазоры (они должны быть 0,05-0,07мм). Если все стоит правильно, то надо снять головку и проверить герметичность. Снимаем головку, и заливаем бензин во впускное отверстие. То-же самое делаем с выпускным. Не пропускает? Тогда все хорошо. Если из клапанов видны подтеки, значит надо их притереть. Рассухариваем клапана, вынимаем их, очищаем, насколько можем, смотрим их состояние. Если хорошее, то наносим на рабочую поверхность пасту гои с маслом или спец. средство для притирки и вращаем клапана пока не притрутся. Можно дрелью, одев на шток клапана резиновый шланг, но я, например, руками крутил. Если клапаны сгорели окончательно, то покупаем новые и притираем.
4. Кик проскальзывает при попытке завести. Двигатель воет, обороты растут, а скорость не возрастает. Передачи плохо переключаются, заедают, колесо крутиться и его невозможно остановить, когда сцепление выжато, стреляет глушитель, и т.д.
Это все признаки неправильного работы или износа сцепления. В начале, давайте попробуем отрегулировать сцепление. Снимаем с правой стороны пластиковую крышку и полностью откручиваем поджимающий в начале контргайку, а затем поджимающий винт. До половины откручиваем механизм регулировки свободного хода тросика сцепления и теперь закручиваем до упора поджимной винт, после того как он уперся делаем еще четверть, максимум пол оборота. Затем фиксируем все, заводим мопед, включаем 1-ую и выжимаем сцепление. Пробуем ногой остановить колесо. Если не останавливается, то немного откручиваем регулятор свободного хода тросика, пока не сможете свободно остановить колесо ногой при выжатом сцеплении.
Попробуйте проехать немного и завестись с кика. Если все хорошо, то оставляем так. Если нет, пробуем отрегулировать при других положениях регулировочного винта (который находится под пластиковой крышкой) если регулировка ничего не дает, значит сцепление износилось, и надо менять диски. Вообще это удобнее делать, сняв двигатель, но можно и не снимать. Итак, откручиваем и снимаем глушитель, выкручиваем полностью болт из лапки кик стартера, снимаем лапку, накидным ключом или головкой на 8 откручиваем все болты, держащие правую крышку двигателя. Осторожно снимаем. Смотрим. В корзине сцепления должна остаться пружинка, и втулка. И пружинку, и втулку вынимаем и откладываем. Корзина сцепления может быть целиком круглая или же квадратная. Они ничем не отличаются, кроме метода разбора. Если корзина квадратной формы, то надо открутить 4 винта крестовой отверткой (выбирайте по размеру, иначе сорвете) если круглая, то крышка снимается, поддевая отверткой по кругу. Она просто вынимается. Под ней вы обнаружите гайку, которая отворачивается торцевым ключом. Если у вас он есть, то отворачиваем. Если нет, то либо купите, либо упритесь большой отверткой в край гаки и тресните по ней пару раз молотком в сторону откручивания. Под гайкой будет шайбочка, внимательно следите, как она установлена. Надпись outside должна быть направлена к вам. Затем снимается корзина, отверткой вынимается стопор дисков и диски сами выпрыгивают. Снимаются пружины, меняются диски и все устанавливается в обратном порядке. Да, кстати чтобы установить обратно диски придется приложить немало усилий. Я делал так: подкладывал что-нибудь под сцепление по размеру, и наступал на диски пяткой, после чего вставлял стопор. Забыл сказать, износ дисков проверяется штангенциркулем, правда, толщину я не помню. Так-же, проверьте, не сожгли ли вы диски. Если сожгли (на диске от этого образуются черные пятна) то надо менять все диски.
5. При переключении передач на какой-либо передаче двигатель прокручивается свободно, или прокручивается свободно на любой передаче с характерным стуком.
В этом случае виновато уже не сцепление. Это означает сильный износ ведущих звезд, либо срыв зацепов звезд в КПП или же срыв зубьев на ведущей или ведомой звезде. В начале снимаем защиту цепи и защиту ведущей звезды. Проверяем звезды. Если звезды стесались, то меняем их. Если звезды в порядке, то снимаем с двигателя тросик сцепления, карбюратор, защиту ног, подножки, лапку кпп и кик стартера, глушитель, вынимаем 2 шпильки и снимаем двигатель. Берем фотоаппарат, набор инструментов иииии… начали. Разбираем двиг. Снимаем правую крышку, снимаем корзину сцепления, под ней маленькая звезда. Осматриваем ее. Если с ней все ок, снимаем. Слева от нее большая звезда. Ее тоже осматриваем если все норм-снимаем. Да кстати, рекомендую фотографировать каждое движение, иначе можно потом забыть как что собирать, особенно если вы 1-ый раз разбираете двигатель. Теперь колем двиг и смотрим, в каком состоянии звезды КПП и зацепы. Разбираем КПП, запоминая расположение звезд и шестеренок и смотрим. Сорванные зацепы видно сразу они прилизаны и скорее всего будут блестеть. Пазы, куда входят зацепы так-же могут быть сорваны (точнее зализаны). Так что внимательнее. При сборке будьте внимательны-около коленвала торчит плоский штырь при установке проследите, чтобы положение паза в маслонасосе и положение плоского штыря были примерно одинаковы.
6. В головку не поступает масло. При работе двигатель быстро перегревается. Уровень масла уменьшается, сизый дым из трубы.
Необходимо проверить по щупу уровень масла. Если щуп вставить, не вворачивая, должно быть чуть меньше половины шупа. Если меньше доливаем. Необходимо узнать с чего это вдруг масло стало так мало. Много масла тратиться не должно оно значит либо где-то течет.
Либо маслосъемное кольцо изношено, либо изношены колпачки и сальники на клапанах (кстати, об этом всем может свидетельствовать сизый дым из трубы). Итак, проверяем все прокладки, смотрим, не подтекает ли масло, обращаем внимание на прокладку кик стартера. После этого проверяем состояние сальников, колпачков и маслосъемного кольца. В общем-то, в этом ничего сложного нету, поэтому детально объяснять не буду. Теперь пара слов об отсутствии масла в головке. Это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился масляный фильтр, либо забился маслопровод. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного фильтра (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос пашет. Далее проверяем масловод. Он идет, насколько я помню вдоль нижней левой шпильки, если смотреть на головку спереди. На нем еще стоит единственная медная шайба. Он должен быть чист. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
7. Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки.
Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. Проверяем его. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11,5 то плохо электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром) если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломался бендикс. Придется менять.
По двигателю вроде как все. Если что-то забыл, напомните.
8. При старте и переключении передач слышен металл. стук
Проверьте состояние демпферов заднего колеса и ведомой звезды. Скорее всего, либо демпферы убиты, либо звезда открутилась.
9. При езде слышно странное жужжание, мопед не немного водит, часто соскакивает цепь.
Заднее колесо установлено не ровно. Цепь не натянута. Необходимо выставить ровно заднее колесо и протянуть цепь.
10. Не работает спидометр.
Отошли усики зацепа в переднем колесе, сломан спидометр, отошло (или стерлось) крепление.
Отворачиваем крепление тросика спидометра, заглядываем внутрь и смотрим крутиться ли зацеп тросика. Если не крутиться, значит, проблема либо в приводе спидометра, либо в усиках зацепа. Снимаем переднее колесо и снимаем с него левую крышку. Проверяем, входят ли усики в пазы, и крутиться ли привод. Если нет, подгибаем усики, смазываем привод и смотрим еще раз. Если все равно не крутиться, меняем весь привод. Если зацеп все-таки крутиться, проверяем, входит ли он в зацеп с тросиком. Откручиваем тросик от спидометра, вставляем крепление обратно и крутим переднее колесо. Тросик крутиться? Значит, сломан спидометр. Если не крутиться, значит, сломано крепление или стерлось и тросик не входит в зацеп. На всякий случай еще раз попробуйте после того как ввели тросик спидометра в зацеп соединить его со спидометром, иногда тросик просто проваливается вглубь спидометра, и из-за этого не работает. Так же проверьте крутиться ли весь тросик, если нет, значит просто лопнул тросик.
1. Не работает тахометр.
Либо у вас в бортовой сети отсутствует напряжение, либо датчик оборотов не работает (но тогда, не должен заводиться мопед) либо просто отошла проводка, либо сломался тахометр. Напряжение в бортовой сети меряем мультиметром. Должно быть около 12-14в проводку прозваниваем. Если мопед заводиться, значит, датчик оборотов в норме, значит просто тахометру пришел конец.
2. Не работают поворотники.
Ну тут все совсем легко. Проверяем лампочки, затем проверяем проводку. Если все ок, значит сгорело реле.
3. Электропроводка в общем:
Если отсутствует бортовое напряжение, надо проверить в начале генератор. Аккумулятор отключаем. В интернете, стати можно найти схему электрооборудования, и, хотя, она немного отличается от реальной, она вам очень хорошо может помочь. Мультиметром на заведенном мопеде меряем переменное напряжение (обычно белый и желтый провод). Если оно есть, значит, ген в норме. Затем проверяем постоянное напряжение (красный и зеленый провод, либо красный и корпус). После коммутатора проверяем постоянное напряжение, если оно есть, то регулятор напряжения в норме. Если напряжения нету, значит, он сгорел. Далее проверяем, есть ли напряжение после замка зажигания на черном проводе. Если нету, значит, неисправен замок. Если горит предохранитель, то в начале проверьте, где КЗ. Отключаем все фары и выключаем зажигание. Подключаем мультиметр в режиме прозвонки между землей и красным проводом при отключенном аккумуляторе и заглушенном двигателе. Звенит? Значит короткое замыкание до замка зажигание. Если нет, то поворачиваем ключ зажигания. Зазвенел? Значит после. Если при этих действиях мультиметр все равно не звенит начинаем поочередно включать электроприборы. Таким образом, вы выясните, где конкретно кз.
Вот, в общем-то все. Все, что мог, вспомнил и написал. Если что-то забыл, пишите, поясню, дополню. Надеюсь, вам моя статья поможет. Если вам нравятся статьи, которые я пишу, то отпишитесь об этом в комментариях и, так-же, можете дописать какую статью еще вы хотели бы увидеть.
Читайте также: