Киа спектра не едет назад
Обновлено: 06.07.2024
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз - таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()
Приветствую! Наш новый фотоотчет — ремонт АКПП Киа Спектра.
Автомобиль: Киа Спектра, 2007 г.в., пробег на момент ремонта — 77595 км.
Модель АКПП: 4EAT-F
Причина обращения к нам: На горячую Киа Спектра не едет назад. При перезагрузке появлялась задняя передача. При резком нажатии на газ — ничего не происходило, затем удар и машина начинает ехать назад. На горячую машину пропадал иногда драйв. На холодную — все нормально.
Автовладелец поменял масло в АКПП, но это не избавило от неисправности.
Дефектовка АКПП Киа Спектра
— Пакет реверса сгорел. Это стандартная "болезнь" данной коробки.
— Сгорел пакет 1-ой передачи (форвард).
— Подгорел Блок 3-4 передач.
— На масляном насоса АКПП задиры от металла. Именно от металла, а не от фрикционной пыли.
— Рассыпался игольчатый подшипник промежуточного вала.
— Гидроблок необходимо разбирать и чистить.
— Так как подгорели все пакеты передач, необходимо заменить регулятор давления на гидроблоке. Подгорание всех пакетов бывает из-за того, что в коробке было низкое линейное давление. Именно за это отвечает регулятор давления.
— Поддон АКПП. Как писали выше — масло автовладелец поменял перед обращением к нам.
Стоимость ремонта АКПП в данном случае.
Работы, которые проводились:
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Разбор и сбор гидроблока.
После покупки сразу стал замечать нездоровые толчки при переключения с первой на вторую, ну и со второй на третью тоже было но не так чувствовалось.
При первом посещении сервиса объяснил ситуацию, сказал, что нужно смотреть. Диагност при мне подключал аппарта, смотрел ошибки, дергал ручку туда сюда много раз, ни одной ошибки мы не нашли. Поехали прокатится, диагност сел за руль … и как то все хорошо переключалось, прим таки идеально, мужик сказал что все работает отлично. Мы не смогли воспроизвести ни одного толчка ни при медленном разгоне ни при быстром. Ну мы порешали, что полная замена масла (так как все таки почти 60к пробег) и замена фильтра не повредит. Над душой я не стоял, оставил на день им машину, попутно ремонтировалась подвеска. На следующий день пролечив меня на тему: не делай поспешных выводов, коробка должна привыкнуть к новому маслу бла бла бла, машину мне отдали.
Выехав с сервиса, я заметил что толчки то есть, и был в замешательстве, так как у диагноста вчера переключалось намного лучше. Успокоив себя мыслью, что сделали что могли, я забил на дальнейшие расследования. Это было в конце марта. В июне ездил в Сочи, две недели там катался. Все прошло без приключений.
В июле стал замечать, что пинается сильнее, и самое главное, я понял почему не всегда это происходит. Когда коробка холодная — пинается, после 20 минут езды — все работает идеально. Приверно в это же время появилась вторая неприятная проблема, которая и заставила меня посетить сервис снова (правда уже другой). После остановки авто, первая передача стала включатся не сразу.
То есть, остановился у поворота, держу педаль тормоза, пришло время, отпускаю педаль тормоза … а машина не едет. Поддаю газу (или не поддаю) через несколько секунд, это время всегда разное, что-то куда-то втыкается (естественно с толчком уже) и я поехал. Такие зависания происходили только на самой холодной коробке, в начале поездки только 3 — 4 раза (на повроотах или светофорах), пинки проходили по мере прогревания коробки.
И приехал я в сервис, описал проблему, оставил авто. Позвонили сказали уверенным голосом — нужно менять датчик температуры, он расположен в шлейфе проводов, которые идут в гидроблок. Купили за 6.5 этот шлейф поставили. Так же попутно мастер чистил гидроблок и фильтр, раз уж разобрали, почему бы и нет. Звонят, говорят, что замена датчика не помогла, и надо разбирать саму коробку, скорее всего подгорели фрикционы, потому что при чистке гидроблока было много стружки, и масло там подтекало, потому что без герметика поддон поставили обратно. Вообщем стали хаять прошлый сервис и настаивать на полном ремонте, сказав что будет стоить около 80 — 100 т.р.
Их подход мне не понравился, хатя бы датчик не ставили новый, если видно что он не причем. Хотел забрать авто. Расплатился (14 700 вместе со шлейфом), завел машину, и не смог выехать с парковки, т.к. практически не едит, по ровной дороге еще кое как, а в горку заехать не смог. Спрашиваю, что за дела, а мастер мне — ну мы же начали ремонт, расшивелили там все. Короче стало еще хуже чем было. И я так не и не понял, как стружка в гидроблоке помогала моей машине ездить на прошлой неделе. …
Оттащу ее к себе во двор и буду думать что дальше делать.
Очень надеюсь на ваши советы, мнения и опыт.
Машина Киа Спектра 2008 года, коробка скорее всего Китай. Пробег свыше 70 тыс км. До этого времени проблем не было никаких с АКПП. Единственный владелец, знаю что коробка проблемная, поэтому с первых дней очень аккуратно с ней обращался, прогрев коробки не только зимой, но и летом перед движением, кик-даун крайне редко. Стиль вождения динамичный, но не агрессивный.
В середине января во время движения на 3ей передаче стал ускоряться, в тот момент когда АКПП должна была перейти на 4ю скорость почувствовал какой-то провал, как-будто двигатель электроникой душит (знаю что такого нет у нас на авто), чуть сбросил педаль и произошло нормальное переключение на 4ю скорость, проехав еще по городу полкиллометра пропала тяга, машина шла накатом, на газ не реагировала, припарковался, рычаг передвигал во все положения, никакой реакции вообще, ошибок тоже на панели не было. Вышел, скинул клемму аккумулятора, подождал, снова завел, появился толчок при переключении во все положения, появилась тяга, вроде как всё нормально. проехал 100 метров, тяга пропала опять, во всех положениях АКПП как-будто нейтраль. Заглушил, сразу же завел снова, опять появилась тяга, на положении "1" доехал до работы несколько раз теряя тягу, глуша двигатель и заводил снова, постепенно тяга теряется и опять иду накатом. До этого никаких нареканий не было, никаких рывков при переключениях, сильных толчов и чего-либо тоже не было, всё плавно и мягко, никаких задержек.
Каюсь, масло в коробке не менял вообще, хотел осенью, но не получилось, масло не совсем прозрачное темноватое, без металлической пыли, гарью до того дня не пахло, после такой поездки - не проверял. Машину на буксире отогнал в гараж, слил масло, снял поддон. Снял гидроблок. Перед вскрытием добавилась ошибка P1500, вроде как ошибка датчика скорости. В гидроблоке закусывал клапан регулятора давления и еще было несколько "проблемных" клапанов на которых есть задиры. Отполировал чуть-чуть. Сопротивление соленоидов в норме, всё собрал, установил, работает. Проблема была в гидроблоке. Коробку сильно не мучил несколько дней.
stall test не проходит, обороты поднимаются выше 4000. Давления нет получается, какой-нибудь соленоид может это вызвать? Неужели из-за какого-то одного электроклапана могут быть все мои проблемы?
Металлической стружки на магнитах за 72 тыс пробега не более миллиметра накопилось, поэтому поломку насоса исключаю с вероятностью 80%, оставшиеся 20% оставлю на своё незнание))
АКПП F4AEL она же F4EAT
В настоящее время большое количество автомобилей выпускаются с коробкой автомат. Такая коробка надежная и долговечная, однако любой механизм может выйти из строя, если его неправильно эксплуатировать.
Коробка автомат не переключает скорости: причины
Если водитель транспортного средства, оборудованного АКПП, не придерживается правил эксплуатации, то очень скоро он столкнется с проблемами в работе АКПП: коробка автомат не переключает скорости, при переключении появляются толчки, пинки, удары или рывки и т.д.
АКПП не переключает передачи: признаки
Часто подобные сбои в работе АКПП приводят к тому, что ЭБУ включает аварийный режим коробки-автомат. Если автовладелец столкнулся с одной из описанных выше проблем, в первую очередь, необходимо провести компьютерную диагностику неисправностей АКПП.
Основные причины неисправностей коробки автомат
В списке основных неполадок АКПП следует выделить:
- Износ фрикционных дисков муфты прямого хода, износ или обрыв манжет поршня муфты, износ или поломка колец муфты, залегание одного из клапанов гидроблока (нет движения вперед).
- Износ фрикционных дисков, манжет поршня муфты или поломка масляных уплотнительных колец муфты. Нарушено шлицевое соединение в корпусе барабана (коробка автомат выше третьей передачи не переключается).
- Износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе или выработка фрикционов муфты переднего хода (пробуксовка автомобиля).
- В центробежном переключателе скоростей заклинило регулирующий клапан или вышла из строя косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовки автоматической коробки передач в момент переключения скоростей в разных режимах работы автомата.
Что в итоге
Следует понимать, что АКПП является сложным узлом автомобиля, который требует к себе повышенного внимания, а обслуживание такой АКПП должно проводиться только в квалифицированных центрах опытными специалистами.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления толчков, пинков или ударов автоматической коробки при переключении передач.
Что касается неисправностей, проблемы могут возникать как по части механики, так и быть связанными с электрикой или гидравликой. По этой причине необходимо отказаться от дальнейшей эксплуатации автомобиля с неисправной автоматической коробкой и доставить ТС на станцию технического обслуживания, соблюдая правила буксировки авто с АКПП.
Если говорить о самостоятельном ремонте, кроме проверки уровня и качества трансмиссионного масла, не рекомендуется без должного опыта и оборудования выполнять ремонт АКПП, особенно в кустарных условиях.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.
Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.
Читайте также: