Киа спектра как развести задние колодки не снимая колеса

Обновлено: 06.07.2024

Текущее время: 10 апр 2022, 22:15

Разводной механизм тормозных колодок - смазать или заменить?

Привет Всем. Началось все с того, что зимой я заехал в официальный сервис Kia, чтобы поменять колодки и задние, и передние (официальный - потому что рядом с домом, сервис - потому что на морозе не хотелось возиться самому). заменили. Летом какой-то странный звук при торможении появился, потом поскрипывать стало. казалось, что спереди. Все равно хотел диски тормозные менять - износ сильный. Поехал, купил, поставил. звук при торможении становился с каждым днем сильнее, превратился в душевыворачивающий скрип. К тому моменту я уже допер, что дело не в передних тормозах, а в задних (барабанах). но поначалу это в голову даже не приходило - ведь задние колодки максимум десятку отходили. так я думал. Заехал в сервис (сам снять барабан не смог) - оказалось, что оба барабана стерты в усмерть, а от колодок остались тоненькие пластинки, т.е. мастер у официалов почему-то не счел нужным предупредить меня о полном износе барабанов и попросту вляпал новые колодки. Барабаны и колодки уже заказал, но вот в чем вопрос: мастер посоветовал заменить еще и разводящий механизм колодок (рычаги там всякие пружинки, как я это понимаю), а я думаю, что их можно просто смазать. так смазать или заменить, а если смазать, то чем? Извините за сумбур в повествовании. Не судите строго. Всем заранее спасибо.

Правильно посоветовал -- меняй, не пажалеешь.

не совсем так - это механизм эксцентрика, либо распорная планка, сейчас точно не вспомню, по каталогу могу посмотреть

TooBorg писал(а): а я думаю, что их можно просто смазать. так смазать или заменить, а если смазать, то чем?

А если все-таки менять, то что конкретно покупать? В Exist мне по запросу кинули ссылку на "Планку распорную тормозных колодок правую" (арт. 0K201 26 650), по рисунку - это амортизатор в сборе (правый). А если выбрать на рисунке амортизатор в сборе левый (арт. 0K201 26 660) - дает ссылку на "Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок". непонятно. я вообще не силен в запчастях и устройстве автомобиля (если показать как сделать - я, конечно, повторю, но не более того).

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 1,0 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на верхней метке или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

6. Снимите пружину с разжимной планки механизма автоматической регулировки зазора.

7. . и извлеките пружину из тормозной колодки.

8. Отверткой или бородком подцепите верхнюю стяжную пружину.

9. . и снимите ее.

При пользовании пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем работать с помощью специальных клещей для снятия стяжных пружин.

10. Аналогичным образом снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на пластину, поверните ее на 1/4 оборота.

12. . снимите пружинную пластину.

13. . и опорную стойку задней колодки.

14. Аналогичным образом снимите пружинную пластину передней тормозной колодки.

15. Снимите заднюю тормозную колодку.

16. . и отсоедините разжимной рычаг от троса стояночного тормоза.

Так выглядят детали тормозного механизма заднего колеса (на фото показаны детали тормозного механизма c левой стороны): 1 – передняя тормозная колодка; 2 – распорная планка; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – пружина разжимной планки; 5 – разжимной рычаг; 6 – задняя тормозная колодка; 7 – опорные стойки колодок; 8 – пружинная пластина; 9 – нижняя стяжная пружина.

17. Снимите разжимную планку механизма автоматической регулировки зазора и переднюю тормозную колодку.

18. Снимите стопорную и опорную шайбы с пальца разжимного рычага.

19. . и извлеките палец разжимного рычага из колодки.

20. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма – не перепутайте их!

21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке, устанавливая при этом механизм автоматической регулировки распорной планки в то положение, в котором он находился перед снятием.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

22. Установите тормозной барабан.

23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

24. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

Началось все с того что ручник абсолютно не держал, как его не натягивай, чуть позже с наступлением холодов стало клинить заднее левое колесо, визг стоял неимоверный. Купил новые тросы ручника и новые колодки. Задача осложнялась тем, что ни подъемника ни ямы нету, да и погода совсем не теплая.
На помощь пришли подставки, которые я делал для рено, с их помощью можно поднять машину примерно на пол метра, но столько ни к чему абсолютно.

следующей проблемой стало то, что болты с барабаны никак не хотели отворачиваться, вылив банку ВДшки и хорошенько по ним постучав, они все таки поддались, но ставить их обратно я все же не стал, пришлось идти в магазин. Новые болты купил от ВАЗовских замков вроде, они чуть длиннее, но тоже подойдут

Далее возникла со снятием барабана, т.к. колесо все так же клинило, и барабан можно было повернуть только одев на него колесо. Чтобы развести колодки нужно на обратной стороне защитного кожуха снять круглую резиновую заглушку и надавить на крючок механизма регулировки зазоров, сделать это отверткой или проволокой вряд ли получится, я для этих целей согнул стержень электрода.

Последующие действия никаких трудностей не вызывают, снимаем барабан, разбираем центральную панель, ослабляем ручник, снимаем колодки, тросы, чистим механизм регулировки зазоров, и собираем в обратной последовательности

Весной заметил, что ручник на моей Киа Спектра 2007 года ижевской сборки практически не работает. Да и тормоза откровенно говоря потеряли былую эффективность. Хотя передние колодки вместе с дисками менял прошлым летом. А вот до задних так и не дошел.

В моем случае замену задних колодок делать бесполезно, поскольку эта операция спасает ситуацию ненадолго. Причина в тормозных дисках, толщина которых за 11 лет эксплуатации и 220 000 километров пробега достигла критических показателей. Собственно это уже видно невооруженным глазом. Колодки не достаточно сильно прижимаются к дискам, а они ржавеют превращаясь в труху.

Поэтому сегодня кардинально решаем проблему. Идем покупаем новые задние тормозные диски и колодки. Довольно странно, но оказалось, что передние колодки и вентилируемые диски Kia Spectra стоят дешевле (хотя они больше по размерам), а задние дороже. Ну да ладно идем в магазин.

Цена вопроса следующая. Задние тормозные колодки обошлись в 700 рублей, пара дисков примерно 2500 тысяч рублей (итого 3200 рубликов). Производитель вроде знакомый. По виду очень похожи.

Первый делом открываем капот и приоткрываем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, иначе может возникнуть проблема с утапливанием тормозных поршней. Поскольку лишняя жидкость куда то должна деваться.

Начинаем разбирать. Снимаем колесо и видим довольно плачевное состояние заднего тормозного диска. С откручиванием 2 болтов направляющих (на 14) и еще 2 болтов (тоже на 14) железяки в которую вставляются колодки проблем не возникает. Далее откручиваем непосредственно диск от ступицы. Ударной отвертки не было, поэтому легкими ударами молотка по зубилу винты довольно легко срываются с места.

Тормозной поршень заднего суппорта на большинстве иномарок утапливается внутрь методом вкручивания по часовой стрелке. Там для этого есть специальные выемки.

Я для этого беру в руки обычные пассатижи с узкими губками и плавно вкручиваю. Если левый пошел как по маслу, то вот с правым пришлось повозится. Если не удается вкрутить по часовой стрелке, попробуйте его немного сдвинуть против часовой, а потом опять по часовой. Иногда такое раскачивание помогает разработать поршень.

Кстати при установке новых колодок необходимо выставить поршень таким образом, что бы специальный штырек на внутренней колодке попал в выемку на поршне. Это довольно важный момент. По крайней мере на Kia Spectra.

Естественно после разборки берем металлическую щетку и начинаем очищать ржавчину, особенно с направляющих колодок. Что бы колодки могли спокойно перемещаться. Еще один архиважный момент, это очистка и смазка направляющих болтов (в моем случае втулок). Именно благодаря этим втулкам перемещается плавающая скоба. Если там ржавчина, то тормозов не будет. В качестве смазки и дополнительной антикоррозийной защиты применяется специальная высокотемпературная смазка. Другая для тормозных механизмов не подходит. Стоит копейки. У меня была еще с прошлого года, когда менял передние диски. Главное, что бы эта смазка не попала на сами диски и колодки.

На полную разборку, очистку, смазку и сборку у меня ушло около 4 часов неспешной работы. Вот такой получился результат.

Резинки (пыльники), которые защищают направляющие втулки и болты суппорта, которые я смазывал, менять не пришлось. Резинки после 10 лет эксплуатации оказались как новые, хотя металл такого срока явно не выдерживает.

Читайте также: