Катушка тесла не работает

Обновлено: 04.07.2024

Во-первых, стоит понять, что это вообще за штука и с чем её едят.

Если вы все-таки решились на сборку сего устройства, я расскажу вам об основных составляющих и принципе работы Трансформатора Тесла. Итак, поехали.

Каков же принцип работы? Все очень просто и сложно одновременно. Вообще, катушка Тесла – это в первую очередь трансформатор, повышающий напряжение. В разных видах этого устройства принцип трансформации одинаков – в первичной катушке вызываются высокочастотные колебания, а уже во вторичной обмотке возникает высокое напряжение высокой частоты. Повышается оно не только с помощью коэффициента трансформации, но и при участии резонанса. Добиваются его путем уравнивания частоты колебаний в первичной обмотке и собственной частоты вторичной катушки. При этом напряжение во вторичной обмотке возрастает в сотни раз.

Существует много видов данного устройства. Самые популярные из них:

1. SGTC (Spark Gap Tesla Coil) — классическая катушка Тесла — высокочастотные колебания в первичной обмотке вызываются электрическим пробоем в конденсаторе при его перенапряжении. Данный вид катушки опасен поражением током из конденсаторов и сложен в исполнении для новичка, поэтому на нем останавливаться не будем.

Во-первых, вам нужно намотать саму вторичную катушку. Обмоточный провод используется диаметром от 0.15 до 0.3 мм. Сразу скажу, что чем тоньше провод, тем лучше эффект. Сам провод найдете в дросселях или в силовых трансформаторах. Мотайте на трубу диаметром от 3 см (чем больше, тем лучше), сами трубы найдете в магазинах сантехники, там они очень дешевые. Для первичной обмотки используйте провод от 3 мм в диаметре, желательно в изоляции. Количество витков подбирайте экспериментально (обычно 4-5 в самый раз).

Для сборки по первой схеме нам понадобится:

Катушка: первичная и вторичная, о них я уже сказал

Транзистор: биполярный, n-p-n, его вы найдете в блоках питания компьютера, в телевизорах, или, на крайний случай, в энергосберегающих лампах, а можете и купить. Отлично подходят D13009, D13007, КТ808, КТ908. На крайний случай используйте D13003, КТ805.

Резистор: один от 1 кОм, второй на 150 Ом, мощность не важна. Конденсатор: на 25 вольт, емкость которого чем больше, тем лучше.

Питание: от 12 до 36 вольт, больше подавать не стоит, транзистор не переживет.

Итак, собираем схему, запускаем. При правильной сборке на конце вторичной катушки появится небольшой стример, газонаполненные лампы будут засвечиваться. Если ничего этого не происходит, то проверьте на работоспособность транзистор (делается это мультиметром в режиме проверки диодов, проверяется каждый из p-n переходов. Так же ищите другие ошибки, о них я сказал выше.) На верх катушки можете прицепить тороид – он станет дополнительной емкостью для вторички и в какой-то степени увеличит мощность.

Для сборки по второй схеме нам понадобится:

Катушка: первичная и вторичная
Дроссель: от ЛДС, на 38 Ватт, так же можно использовать первичку от силовых трансформаторов
Транзистор: полевой, IRFP460, такой вы сможете только купить. Подойдут и другие полевые транзисторы, но уже нужно будет подбирать соответствующее питание.
Диод: любой, на ток от 10 А
Резистор: один на 50 кОм, другой на 2 кОм
Конденсатор: один электролит на 100 мкФ, другой пленочный на 1 мкФ
Стабилитрон: два на 12 вольт
Лампа накаливания: 60 Вт
Предохранитель: на 3 А

Итак, все собираем по схеме. Сразу скажу: сейчас техника безопасности превыше всего! Мы работаем с сетевым напряжением, поэтому старайтесь быть аккуратнее. При первом запуске включаем в цепь (до диода) последовательно лампу накаливания, и при неправильной сборке она лишь загорится в полный накал. В схему обязательно включаем стабилитроны, ибо при подскоке напряжения у вас 100% сгорит транзистор (полевики очень капризные), а стабилитроны защитят его от такой участи. С другой стороны, без них стримеры длиннее. Но зачем рисковать дорогостоящими деталями? В любом случае – дело ваше. Если у вас ничего не заработало, а лампа светится, но тускло, то вам стоит лишь поменять местами концы первичной обмотки. Если же вы слышите гудение дросселей – то у вас сгорел транзистор. При правильной сборке вы увидите длинные, красивые стримеры на конце вторички. Для увеличения мощности можете параллельно дросселям включить нагрузку (лампочку, утюг), но мощностью не больше 1000 Вт. Транзистор будет греться, это нормально.

Из своих наблюдений, при строительстве катушки, я заметил одну интересную вещь: от емкости электролитического конденсатора в какой-то степени зависит длина стримеров. Чем выше емкость, тем дольше соответственно будет заряжаться конденсатор и тем больше он отдаст тока при разряде. Длина стримеров увеличится, но катушка начнет работать в импульсном режиме: между разрядами будет проходить около 3-х секунд. Еще есть совет: никогда не цепляйте на верх катушки слишком большой тороид. Это убьет транзистор, и даже не стоит экспериментировать.

На этом я завершаю свою статью. В ней я рассказал большинство из того, что поможет новичку. Все взято из моего личного опыта. Спасибо за внимание и удачной сборки!

cityman85131122 Опубликована: 31.08.2016 0 34

Вознаградить Я собрал 0 3

Катушка Теслы - это резонанс-трансформатор, который состоит из двух обмоток: первичная имеет мало витков и выполнена проводником очень большого сечения, так как по ней текут токи до нескольких кА, и вторичная, находящаяся внутри первичной обмотки, имеющая большое количество витков и достаточно большие размеры. Также к верху вторичной обмотки часто подсоединяют тороид, для увеличения емкости вторичного контура. Как уже говорилось, катушка Теслы это резонанс-трансформатор и у него резонансные частоты первичного и вторичного контуров совпадают.
Первичный контур состоит из конденсаторов заранее рассчитанной емкости и индуктивности первичной обмотки катушки Теслы.
Вторичный контур состоит из собственной индуктивности и емкости вторичной обмотки, а также емкости тороида.
Резонансные частоты обоих контуров обязательно должны совпадать.
Связь между катушками осуществляется только за счёт электромагнитного поля, созданного первичной обмоткой (отсутствует индуктивная связь) и типичный коэффициент связи приблизительно 0.1
Рассмотрим принципы работы на примере произвольной катушки:
Пока напряжение сети, а значит и напряжение на выходе повышающего трансформатора растёт, конденсатор первичного контура заряжается через очень малое активное сопротивление первичной катушки Когда напряжение достигнет максимума, искровой промежуток пробивается и конденсатор оказывается подключен к первичной катушке параллельно, т.е. получается колебательный контур который начинает генерировать затухающие колебания с определенной частотой.

На первой группе графиков показан процесс заряда конденсатора. На второй группе графиков показан более подробно процесс затухающих колебаний в первичном контуре. Показаны напряжения на конденсаторе и катушке соответственно. На третьей группе графиков представлен процесс "раскачки" вторичной катушки. Верхний график показывает напряжение на первичной катушке. нижний - на вторичной. На графиках видно, что напряжение на вторичной катушке увеличивается до максимума за несколько "качаний", это происходит из-за того, что между катушками обычно малый коэффициент связи (около 0.1) Однако коэффициент связи практически не влияет на количество энергии переданной во вторичную катушку, он влияет только на скорость этой передачи.

Теперь рассмотрим способы увеличения эффективности катушки Теслы:
Можно повысить напряжение питания и тем самым увеличить запасаемую в конденсаторе энергию. Но на практике очень редко используются напряжения выше 20кВ, так как необходимы дорогостоящие питающие трансформаторы на нужное напряжение и высоковольтные конденсаторы достаточной ёмкости.
Как же повысить эффективность катушки Тесла? Очень просто! ведь напряжение на выходе катушки возникает кратковременно, лишь когда искровой промежуток только загорелся, а остальное время, когда израсходовалась вся энергия, запасённая в конденсаторе (около 90%) напряжение на выходе равно нулю! Напрашивается естественный вывод - надо увеличить количество пробоев искрового промежутка за единицу времени (статичный искровой промежуток даёт 100bps) т.е. поставить вращающийся искровой промежуток. То есть мы можем заставить работать катушку не 100 раз в секунду, а столько, сколько захотим. Это повысит количество энергии, передаваемой во вторичную катушку за единицу времени.
Представлены графики выходного напряжения катушки Теслы, при bps равном 400 и 1000 соответственно.
Видно выходное напряжение катушки с увеличением bps не возрастает, однако возрастает количество "рабочих моментов" катушки, что дает большую среднюю выходную мощность - визуально это проявляется в большей яркости и "сочности" искр, и большей их длине, за счёт остаточной ионизации канала от предыдущей искры

Теоретически bps ограничен только временем заряда (которое зависит от мощности питающего трансформатора) и разряда (зависит от коэффициента связи и потерь в контуре) конденсатора. На рисунке также представлены формулы расчета катушки тесла.

Ларионов использовал для своей катушки МОТы - трансформатры от микроволновок (от англ. MOT - Microwave Oven Transformer). МОТ Представляет собой обычный силовой трансформатор с одной лишь разницей, что его сердечник работает в режиме, близком к насыщению. Это означает, что несмотря на малые размеры, он имеет мощность до 1,5 кВт. Однако, есть и отрицательные стороны у такого режима работы. Это и большой ток холостого хода, около 2-4 А, и сильный нагрев даже без нагрузки, про нагрев с нагрузкой я молчу. Обычное выходное напряжение у МОТа - 2000-2200 вольт при силе тока 500-850 мА.
На вторичке, а иногда и на первичке намотана накальная обмотка магнетрона, около 3,6 вольт. Причём между обмотками можно заметить две металлические перемычки. Это - магнитные шунты. Основное их назначение - замкнуть на себя часть создаваемого "первичкой" магнитного потока и таким образом ограничить магнитный поток через "вторичку" и её выходной ток на некотором уровне. Делается это из-за того, что при отсутствии шунтов при коротком замыкании во "вторичке" (при дуге) ток через "первичку" многократно возрастает и ограничивается лишь её сопротивлением, которое и так очень мало. Таким образом, шунты не дают трансу быстро перегреться при подключенной нагрузке. Хотя МОТ и греется, но в печке ставят хороший вентилятор для его охлаждения и он не сдыхает. Если же шунты удалить, то мощность, отдаваемая трансом, повышается, но перегрев происходит гораздо быстрее. Шунты у импортных МОТов обычно хорошо залиты эпоксидкой и их не так просто удалить. Но сделать это нужно, уменьшится просадка под нагрузкой. Для уменьшения нагрева могу посоветовать засунуть МОТ в масло. Александр использовал 2 МОТа, включенных последовательно для повышения напряжения (2000*2=4000В). Их, кстати, очень удобно соединять парами: дело в том, что начало высоковольтной обмотки МОТа соединено с корпусом во избежании пробоя на него. При последовательном соединении корпуса соединяются вместе (свинчиваются), а первички мотов включаются противофазно - начало с концом. при ошибке ничего не сгорит, но на выходе будет почти нулевое напряжение. При последовательном включении можно использовать любые МОТы.

ВНИМАНИЕ. МОТ ОПАСЕН. НАПРЯЖЕНИЕ НА ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ СМЕРТЕЛЬНО. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С НИМ.

Напряжение хотя и мало по сравнению со строчником, но сила тока, в сто раз большая, чем безопасный предел 10мА сделает шансы остаться живым практически равными нулю.
Могу огорчить некоторых людей, сообщив о том, что МОТ, хотя и идеальный источник питания для катушек тесла (малогабаритный, мощный), но его цена колеблется от 600 до 1500 и выше рублей. К тому же даже если вы имеете такие деньги, вам придётся изрядно побегать по радиорынкам и магазинам в его поисках. И то скорее придется покупать целую микроволновку и ее разбирать.
Делали микроволновки и в СССР - Электроника-ЗИЛ СП23, Днепрянка, Плутон, Садко и другие. МОТ от советской микроволновки обладает гораздо большими размерами, чем импортные и работает как обычный транс. Называется от ТВ-11-3-220-50. Его мощность около 1,5 кВт, выходное напряжение 2,15 кВ при 800 мА. Причём на нём, кроме первички, вторички и накальной присутствует ещё обмотка на 12 В, как раз для питания вентилятора или какой-нибудь автоматики. Шунты в нем тоже есть, но извлекаются они без труда, если ослабить крепеж стяжки магнитопровода МОТа.

Я категорически заебался отвечать на одни и те же вопросы по 100500 раз по этому вот. Самое забавное, что все ответы есть в самом видео.
Начнём. Ты собрал катушку и:
1) задымился резистор - ты не выставил его в среднее положение как я сказал в видео.
2) она не работает:
- проверь правильность сборки, особое внимание на спаянные вместе две ножки переменного резистора.
- проверь полярность питания.
- попробуй перевернуть первичную обмотку, покрутить резистор, попробуй поменять положение первичной обмотки (приподнять её допустим), попробуй перемотать её на другом каркасе.
- попробуй поднять питание, практика показывает, что катушка запускается куда охотнее при напряжении 15-25В.
- есть вероятность, что при твоих яростных попытках заставить её работать, ты сделал что-то, что делать не нужно было, проверь работоспособность транзистора, да и вообще всех деталей ( это делается при помощи мультиметра, как - вопрос к гуглу).

Ещё примечание, если у тебя нет провода такого диаметра как на видео, катушка должна заработать с проводом 0.05-0.4мм и 500-2000 витков, но в видео даны оптимальные параметры при которых она запускалась проще всего. И при питание до 12В искры иногда не видно, проверяй катушку на работу газоразрядной лампой. По поводу транзистора, в магазинах может не быть D13007 (MJE13007 или что я там в видео сказал?) но есть другой 13007 - это одна и та же херня только от разных производителей, бери смело, в теории тебе подойдет вообще любой NPN транзистор, но у меня есть небольшой опыт в катушках и именно на 13007 они запускались всегда и как говорится с пол пинка.

Что делать если после всех проделанных манипуляций у тебя катушка всё равно не заработала? Можешь написать в этой теме с приложением фотографий, на которых будет отчётливо видно как спаяна схема, как выглядят обмотки и блок питания.

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Оставьте только одну линейку памяти (у меня такое было). При чем попробуйте в разные разьемы. Замените батарейку Биоса. Биос включите по умолчанию (сброс настроек). В Биосе можно посмотреть работу блока питания (и это было, через какое-то время блок питания сбрасывал одно из напряжений) и температуру процессора (тоже было, при чем росла довольно быстро и процессор уходил в защиту). Установить внешнюю видеокарту (у меня такое есть, есть видеокарта, но при включении игр виснет через какое-то время, а внутренняя работает нормально, установка разных драйверов не помогает). А сам процессор исправный. Всё что описал было на разных ПК.

Почти этими. На мощник добавлен делитель, в виде регулятора громкости и отрезков примерно по 40см не экранированного провода на клеммы усилителя. Так, что за фон я особо не переживаю. Про петлю имел в виду, земля левого и правого каналов, с одним каналом гораздо чище. Цап гальванически развязан от компа.

Не стану спорить с очевидным фактом. Тем не менее если выкинуть несколько лишних деталей и добавить несколько нужных то можно получить примерно такое петлевое: коррекцию приводить в норму не стал, поздно (или рано?), да и смысла особого нет. Или есть?

Не пойму - вы ЦАП + ушник мерили этими же проводами, что и сейчас усилитель? Тогда да, что-то пошло не так.

Паять будет только глупый - в звуковом диапазоне петлевого мало, по интермодам хуже Большевиков и Парусов.

Похожий контент

Купил у доброго Али- Бабы DIY KIT для сборки плазмофона. К сожалению, выяснилось, что инструкция по сборке - на китайском :-( А я как-то не очень. Попытался искать хоть какую-то доку в иНете, но я даже не знаю, как эта хрень официально называется - что искать-то? Ну вот я и спрашиваю, может кто-то опознает этот девайс, или даже сам собирал ?

После сборки должен выглядеть как на "Фото". Ну и "Схема" прилагается.

Всем привет. Есть нужда создать устройство связи для работы. Исходные данные:
Устройство должно быть проводным. На предприятии есть шины связи к которым нужно подключить два контакта устройства. Расстояние от десятков до сотен метров. Беспроводная связь запрещена. Устройство должно быть двусторонним. Люди должны иметь возможность одновременно слушать и говорить без нажатий на какие-либо кнопки. К устройству можно подключить наушники. Наличие стандартного 3,5 мм. разъема с наличием контакта для микрофона. Других динамиков или микрофонов в устройстве не нужно. Питание автономное. Питание каждого устройства от кроны 9В. Устройство должно быть компактным. Что-то размером в небольшую коробку (не больше мультиметра). Контакты для подключения связи должны быть съёмными. В идеале разъем как на щупах мультиметра. Нужно иметь возможность подключать проводники разной длины. С другой стороны проводников связи будут крокодилы. Теперь своими словами. У нас сейчас используются наушники с одним динамиком и микрофоном. Подключаются крокодилами к "связи". Для упрощения скажу что их можно просто подключить друг к другу. Нужны для связи человека на управлении и исполнительном механизме. Но через шум все плохо слышно. Плюс наушники уже отжили свое. Я хочу сделать удобное устройство, которое их заменит. Хочу, чтоб в него можно было подключать стандартные вакуумные наушники и поверх одевать шумозащиту.
Пока нашел такую схему, но хотелось бы для начала обсудить это с вами. Возможно у кого-то есть идеи получше.
Для начала хочу сделать два устройства для испытаний и проверки схемы. А потом заказывать платы и корпус.

Всем привет.
Это по сути своей замок с катушкой и сердечником. Нужно уменьшить нагрев катушки путём понижения тока после втягивания сердечника. Тоесть пуск на 12-14.5 волт после чего в течении нескольких секунд снижение тока до 5-8 вольт. Питание 12-14.5в от автомобильного генератора. Катушка в активном состоянии 5-10 минут, потом несколько минут отдых и повторный цикл 5-10 минут. При 12-14.5в после нескольких циклов серьёзно нагревается и может выйти из строя. При нагрузке 8 вольт нагрев вполне приемлем, но импульс для срабатывания слабоват.
Алгоритм: Пуск 12-14.5в -далее плавное или ступенчатое снижение до 5-8вольт до приемлемого тока держания сердечника (за прекращение подачи питания и повторный запуск цикла отвечает другое устройство.)
2 катушки работающие в паре ОМ-1039В-12-100% от магнитек.
Перерыл форум не смог ничего найти. Может существуют уже готовые решения либо путём
комбинации, или доработки готовых можно решить задачу. Буду признателен за подсказку.

Сердечно приму абсолютно любую помощь!

У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает

Совсем недавно в мою голову влетела мысль, которая мне не давала покоя около недели. После нескольких ночей напролет эта мысль воплотилась в нечто материальное, о чем сегодня я вас и поведаю.

Идея состояла в том чтобы сделать некое подобие катушки Тесла, которую будет приятно подарить кому-нибудь или просто поставить у себя на столе и любоваться на нее вечерами. Но задача была не только воссоздать эту конструкцию, но и чтобы она обладала небольшими габаритами, малым тепловыделением (что немаловажно) ну и естественно красивыми стримерами, которые будут короновать из тороида катушки.

Ну что заинтриговал? Тогда начнем. А начну я со схемы.

Основная часть схемы представляет собой драйвер на ШИМ-контроллере 3845 тактируемом интегральном таймере 555. Начну по порядку, интегральный таймер по имени 555 включен в режиме астабильного генератора прямоугольных импульсов, частота которых регулируется переменными резисторами R6, R7. Частота задающего генератора высчитывается по формуле которую все давным давно знают, но для любопытных из расчетов по схеме резисторы R6, R7 регулируют частоту от 16 герц до 160 герц. Далее у нас идет сам ШИМ -контроллер, углубляться в принцип работы я тоже не буду но все же пару слов скажу. Прямоугольные импульсы с выхода 555 идут через резистор на ШИМ на вход (третий вывод) тем самым в момент импульса микросхема отключается, переставая подавать сигнал на полевой транзистор, в паузах между импульсами 3845 работает как полагается.

Взаимозаменяемость

Все детали можно заменить аналогами. К примеру для микросхемы NE555 есть отечественный аналог КР1006ВИ, а для UC3845 аналогом будет MIC38C45. Отклоняться от номиналов деталей можно но не более 30%.

Собственно вот сам драйвер на фото.(простите за качество фото, было плохое освещение)

Печатная плате делалась методом аэрозольного фоторезиста.

Сначала сделал шаблон. Делается он легко и просто. Для этого надо распечатать печатку на лазерном принтере, затем прям поверх рисунка наклеить скотч, затем аккуратненько разрезать по кусочкам.

Далее эти кусочки в теплой воде оттираются от бумаги и получается нечто подобное. На фото результат из трех слоев шаблона.

Затем шаблон кладется на текстолит заранее покрытый фоторезистом. Для лучшего прилегания надо смочить текстолит водой или маслом.

Читайте также: