Какую тормозную жидкость заливать в ниву 21214

Обновлено: 06.07.2024

yonnex001
ну ка ну ка, подробнее. от какой жидкости разбухнет. а в какой как и были манжеты такими и останутся.

От невы они деформировались. От ростода остались без изменений: вынул, промыл с мылом и как новые. Папа сказал, что в 90-е все так тормозуху проверяли прежде чем лить в машину.

Лью Томь ДОТ3. Ваще бы пофиг было, тормозит машина нормально, не жалуюсь. Но зимой это - тормоза дубовые, педаль сцепления как кисель. Вот думаю, на импортной жиже будет ли лучше зимой гидравлика себя вести?

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Предыстория такова: около 500 км назад (при плановом ТО-60 тыс. км) я заменил тормозную жидкость в тормозной системе и сцеплении. Обычно я лью РОСДОТ-4 Дзержинского "Тосол-Синтез". Но на этот раз в магазине её не было, зато была в белых бутылочках тормозная жидкость "Felix".

Вскоре после замены с тормозами начались "чудеса": сначала стал "плавать" свободный ход педали. После длительной стоянки оказывался заметно больше привычного, потом восстанавливался до обычного. Потом тормоза подклинило. Удалось их отпустить отворачиванием выключателя стоп-сигналов. На следующий день их заклинило сильнее. После сброса давления клапаном на суппорте свободный ход практически пропал и интенсивность торможения тоже. Вдобавок при нажатии на педаль появилось "хрюканье".

По всем признакам проблема в ГТЦ и, возможно, в ВУТ (хрюканье). С трудом был найден комплект ГТЦ+ВУТ 21214 и поставлен вместо стоявшего с завода. При прокачке оказалось, что в задние цилиндры давление не поступает (500 км назад всё было) - не пропускает "колдун". Тогда был заменён и он.

Наконец, я заметил, что разбухла резинка под крышкой бачка. Вскрытие ГТЦ показало, что и в нём манжета имеет диаметр больший, чем проточка в поршне. Стало понятно, что залитая жидкость некачественная и портит резину в тормозной системе. Пришлось заменить её снова на тормозуху из привычной серой банки.

Внимательное рассмотрение белой порченной тормозухи показало, что произведена она тем же "Тосол-Синтез" (по крайней мере по этикетке). На банке имеется дата выпуска и, видимо, номер партии:
11.07.13.0
06. 610.01

Будьте осторожны с тормозной жидкостью "Felix"!

PS
Теперь жду, как станут себя вести рабочие цилиндры.

Чтобы так не попадать, тормозуху надо тестировать. Например купить ремкомплект ГТЦ, налить в баночку немного новой тормозухи, бросить туда резиночки из ремкомплекта на несколько дней. Если резинки не испортились, значит с томозухой всё ок. А ты явно на левак нарвался.

АВТОВАЗ рекомендует проходить техническое обслуживание (ТО) Нивы (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) каждые 12 месяцев или 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Если некоторые запчасти и расходные материалы (масло, фильтры и т.д.) вы заказываете самостоятельно, то вам пригодятся артикулы артикулы на оригинальные расходники и аналоги для каждого конкретного ТО.

Внимание! Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA представлены тут. Далее более расширенный список деталей и запчастей.

Класс по API SL, SM или SN.

Оригинальное моторное масло LADA:

88888L05400100 - ULTRA 5W-40, 1л (синтетические технологии)
88888L05400400 - ULTRA 5W-40, 4л (синтетические технологии)
88888L15400100 - PROFESSIONAL 5W-40, 1л (полусинтетическое)
88888L15400400 - PROFESSIONAL 5W-40, 4л (полусинтетическое)

Рекомендации завода: РОСНЕФТЬ Premium или РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40 или 10W-40. Либо Лукойл Генезис RN 5W-40

Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) - 3,75 л.

21050-1012005-00, 21080-1012005-00, 21080-1012005-08 и 21080-1012005-09

Картер коробки передач - 1,6 л
Картер заднего моста - 1,3 л
Картер рулевого механизма - 0,18 л
Картер раздаточной коробки - 0,79 л
Картер переднего моста - 1,15 л

Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона) - 10,7 л

DOT-4 - 88888100000582 и 88888100001082

Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137

Фильтр тонкой очистки топлива:

21110-3707010-00 и 21110-3707010-01

АУ17ДВРМ
BERU 14FR-7DUX
CHAMPION RN9YC4
NGK BPR6E
BOSCH WR7DC
FINWHALE F510

p.s. таблица будет дополняться по мере появления новых данных. Есть что добавить/изменить? Пишите в комментариях!

Бачок тормозной жидкости 1 установлен на главном тормозном цилиндре. Его корпус выполнен из полупрозрачной пластмассы с нанесёнными метками уровня. Крышка 2 имеет встроенный датчик аварийного уровня тормозной жидкости 3. Если крышка снята и при этом установлены новые тормозные колодки, уровень тормозной жидкости должен находится на метке МАХ. При закрытой крышке, уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины.

В случае если уровень жидкости понижается до отметки min , а протечки жидкости при этом отсутствуют и гидропривод тормозов и сцепления исправен, то это может быть косвенным признаком предельного износа тормозных колодок. Нужно проверить колодки, при необходимости заменить их. В этом случае доливать тормозную жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в до нормального.

Если колодки стоят новые, а уровень тормозной жидкости понижается, то это говорит о протечках в гидроприводе, которые необходимо устранить, прежде чем доливать жидкость.

Во время проверки уровня тормозной жидкости, проверьте также исправность работы датчика аварийного уровня тормозной жидкости.

Как часто менять тормозную жидкость?
- тормозную жидкость нужно менять каждые три года эксплуатации, независимо от пробега. Это обусловлено тем, что со временем жидкость впитывает влагу из окружающей среды.

Какую тормозную жидкость нужно заливать и сколько?
- жидкость DOT-4, 0.53 л

Замена

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
- правый задний;
- левый задний;
- левый передний (верхний клапан);
- правый передний (верхний клапан);
- правый передний (нижний клапан);
- левый передний (нижний клапан).

1. Отверните пробку бачка тормозной жидкости

2. и долейте чистую тормозную жидкость до нижней кромки горловины бачка.

3. Снимите передние колёса.

4. удалите зразь и пыль и снимите защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Если задний мост у автомобиля вывешен, то предварительно разблокируйте регулятор давления, утопив его поршень отверткой.

7. Насадите резиновый шланг на штуцер выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма, а другой его конец погрузите в чистую прозрачную ёмкость.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4 - 5 раз
(с интервалом 1-2 секунды, после чего держать педаль нажатой)

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха - из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза будет плавно проваливаться до конца.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан.

10. Проделайте те же операции для в левого заднего тормозного механизма.

11. . также и в левом переднем и правом тормозных механизмах.

12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре
(сначала в правом переднем механизме, затем в левом переднем)

13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. тут).

15. После замены жидкости не забудьте одеть обратно колпачки на клапаны выпуска воздуха.

16. Долейте тормозную жидкость до уровня посередине между метками "MIN" и "МАХ".
Заверните крышку бачка.

17. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормоза (см. тут)

Всем доброго дня! Отпраздновав 1 мая, второго числа решил заняться "делом" и пойти в гараж с тестем, дабы заменить тормозную жидкость в системе. Причина — слишком черный её цвет, что не должно такого быть.

Машина тормозит уверенно всеми четырьмя колесами и АБС работает, как надо, но решил заменить, поскольку раз в 3 года положено это делать. Как сказал сосед по гаражу, возможно разъедаются резинки, манжеты, отсюда и чернота … Согласно данным производителя, емкость системы гидропривода тормозов 0,535 литра. Поэтому заранее купил литровый флакон тормозухи Super DOT4 (ну, по факту там не полный литр) на замену и доливку.

Машину поставил на яму, чтобы не снимать колеса. Спустился в яму, взял ключ головку на 8 и "стронул" штуцера на всех колесах. Что приятно удивило, чрезмерных усилий не потребовалось, а то я уже приготовился к трудностям и прикупил запасной штуцер (но уже на 10).

Поднял капот, открутил крышку бачка, взял шприц 20мл (купил в аптеке) и сначала откачал "нефть" из бачка, чтобы долить чистой тормозухи и не мешать с грязью. Дальше, всё как по учебнику, тесть качал педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 сек., а я сливал по кругу тормозуху. Начал с правого заднего колеса и далее по часовой стрелке. Кстати, медицинская капельница, купленная вместе со шприцем в аптеке, мне не пригодилась, т.к. диаметр её сечения оказался слишком мал и она никак не хотела налезать на штуцер.

Поэтому пришлось снова обратиться за помощью, но уже к другому соседу (наверное, всех уже задолбал в окрУге, но зато познакомился со всеми ниваводами), попросив трубку приемлемого диаметра на штуцер. В ответ мне был предложен идеальный вариант, видимо с системы омывания стекла, прозрачная, в меру мягкая и по длине в самый раз! сантиметров 30-40. Короче, прокачалось всё норм, жесткость тормозов не изменилась (хотя думал будет чуть мягче). Один момент, в руководстве по ремонту написано о двух тормозных шлангах на передние суппорта, а у меня оказался "одношланговый" вариант, как на картинке:

В итоге цвет жидкости в бачке радует кристальной чистотой, долил по уровню до отметки MAX. Вместе с прокачкой ушло примерно 600 грамм тормозухи, пол-литровым флаконом не обошелся бы.

Привел в порядок и очистил от подтеков сам бачок, красота!

p.s. это вид заднего левого колеса, на нем видно, как предыдущий владелец жестко всё вымазал смесью пушечного сала и мазута. Буду приводить в порядок!

Как Вы уже знаете, в этом году хотел заменить тормозную жидкость во всех "системах" где она есть. В связи с техосмотром, ТЖ поменял только в приводе тормозов, а замену в приводе сцепления оставил на лето. Сейчас появилась возможность произвести данное "действо".

Всё как обычно: откачал старую жидкость из бочка…

…залил новую, прокачал…И вот тут выяснилось самое интересное: бочок оказывается снова течёт!:

Почему снова? Да потому, что его пришлось менять в начале 2010 года. Как раз в этот день нужно было ехать на дачу. Не знаю причины, но около подъезда мне захотелось посмотреть под капот, визуально убедиться, что всё нормально. В этом я не убедился-виной всему стала маленькая лужица близ бочка и мокрый шланг, идущий к ГЦС. Ехать надо, поэтому быстрее в магазин автозапчастей (благо он есть в моём доме). Быстренько заменил его, но видать упустил какую-то деталь и в гидропривод попал воздух. Именно поэтому хотел менять ТЖ, ибо если раньше "задняя" передача лишь иногда включалась с небольшим хрустом, то теперь и "первую" было иногда не включить.
Вернёмся к "нашему" времени. Так вот, спустя 3 года, купив бачок в том же магазине (13 рублей без крышки), я приступил к замене.

Т.к. система уже была прокачана, мне оставалось лишь аккуратно заменить "ёмкость для хранения ТЖ", что в принципе я и сделал, т.е. без завоздушивания системы.

Подумал: "Ну всё, ещё года два можно ездить спокойно", но такого счастья мне хватило на 92 км. пробега, а именно на расстояние до дачи, где и была снова обнаружена течь бочка. Открутив его, решил испытать "на прочность". Легко надавив на сварной шов спереди, было видно, как две некогда "сваренные" половинки бочка расходятся. Конечно же пришлось "колхозить" ёмкость для сохранения ТЖ, в тот момент она показалась мне чем-то редким и дорогим, очень не хотелось, чтобы N-ное количество жидкости просто вытекло в тряпку (конечно всегда вожу с собой бутылку "торозухи"). Этой ёмкостью стала чисто вымытая и вытертая насухо баночка из-под майонеза, найденная в сарае (видать когда-то использовалась под рассаду):

С такой "модернизацией" я и прибыл в город (запаска в багажнике), где на авторынке был куплен очередной новый бачок (26 рублей в месте с крышкой). В этот раз тщательно осмотрел его: материал показался мне плотнее, швы более качественно спаянными, да и резьба под крышку у него была почти идеальная, не то что у предыдущего-в верхней части она была немного оплавлена, в общем какого-то "подвального" производства.

В итоге замену произвёл без завоздушивания (уже мастерски меняю их за пару минут).
Ну и как же без доработок!: на всякий случай вырезал кусочек резины и подложил его под хомут, который притягивает этот самый бачок. У хомута на 1-2 мм. изменил радиусы изгиба (чтобы резинка влезла) и полностью не затянул, где-то на половину-сделал это для того, чтобы бачок не перетягивался и, как следствие, не трескался от чрезмерного сжатия (даже при таком способе установки "сидит" там как "влитой"):

Читайте также: