Какую магнитолу поставить на ваз 2101

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Без хорошей акустической системы — тюнинг ваз 2106 как бутерброд без масла. Первое, что советую сделать – шумоизоляцию ( звукоизоляцию) . Даже непрофессиональная значительно снижает шумы внутри автомобиля, следовательно качество автозвука улучшается. Параллельно с этим пробрызгайте все скрипящие стыки деталей жидким силиконом. Я это сразу сделал – очень раздражают скрипы и разные дребезжания…

Следующее, но столь же важное: тщательно подумайте – сможете ли вы сами все сделать – руки должны расти как минимум в двух – трех сантиметрах от зад… цы (не ближе!) Бюджетный вариант – 4 колонки: 2 в передние двери (плюс 2 пищалки сверху – идут в комплекте, или не идут) и 2 овала в заднюю полку. В передние двери: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма), 16 см (6,5 дюйма) Задняя полка – овалы 15*23 см (6*9 дюйма)
В принципе, подобрать можете сами – продавец посоветует в зависимости от кошелька, но есть два правила:

Качество звучания равно качеству звучания самого слабого звена. Следовательно покупать стоит головное устройство (магнитолу), колонки ( динамики) и т.д. одного ценового диапазона. Нет смысла покупать дорогую голову (магнитолу) и дешевые динамики.
Лучше брать все устройства одного производителя. Они как правило сыграны и лучше всего подходят друг другу.

Определённой марки не посоветую – за рекламу магнитол мне никто не платит. Покупайте в магазине – на рынке не айс… Нормальную систему можно подобрать за 6-8 килорублей.
Место установки передних динамиков в ваз 2106. Снимаем обшивку двери, предварительно купив крепления (некоторые сломаются) Существует три места, где проще всего установить динамики:

1.Не пробовал, хоть и возможно.

2. на 10, 13см. встают без проблем любые, я ставил на 16см — встают сложно, внатяг. Пришлось отпиливать чуть чуть от нижнего ободка динамика. То есть надо сначала примерять по диаметру магнита, высоте динамика. Можно немного вогнуть железо двери, тогда точно встанут.

По качеству звучания — сцена очень низкая, басов вообще нет, при высадке из машины попадаем ногой по динамику.

3. (при стекле 07,05 не получится ) После установки ЭСП возникла проблема — динамик при установке (2) упирался в рейку эсп. Пришлось искать другое место. Путем долгих проб нашел неожиданное место — под дверной ручкой (3). 10 см, 13 см пойдут без проблем, на 16 встает внатяг (на рисунке без защиты). Чтобы рука пролазила в ручку, защита динамика должна быть площе, поэтому я снял кольцо (на рис. справа внизу), оставив только левую решетку с пластмасской.

Автовук стал намного лучше (сцена повысилась). Да что темнить, звук стал круче. Появились басы, а если голову опустить, то полный улет. Перед тем, как прорезать дырку тщательно примеряем, приложив динамик к двери, где должна быть дырка (не увере — не пили, семь раз отмерь — один отрежь, плохому тан…). В комлекте с динамиками идет кругляшок с его размерами (динамика), который вырезаем из бумажки, прикладываем к двп двери (обшивке) и вырезаем дырку. Я выбил стамеской и молотком по периметру.

В комплекте с динамиками идут железные фиговины. Так вот, динамик прикручиваем не к фанере, а к ним. Ставим четыре по периметру, прикладываем динамик и прикручиваем (как на рисунке), чтобы саморез попал в дырку на задней части фиговины.

Пищалки (высокочастотные динамики)

Устанавливаем как можно выше (фото скоро будет).

Заднюю полку я купил в магазине. Материал задней полки — фанера, желательно не уже 8 мм (а то будет дребезжать).

Тяжелая. Задние динамики желательно повернуты в салон (звук намного лучше). Сделать самому несложно, у меня просто времени не было. FAQ есть в интернете. Самый бюджетный вариант — вырезаем из фанеры 8 -10 мм по размеру старой полки, прорезаем дырки, обтягиваем как двери ваз 2106, и готово.

динамики повернуты в салон

Итак, чтобы снять заднюю полку на ваз 2106 нужно снять спинку заднего дивана. Стрелкой показан железный лепесток, отогнув который снимается задняя спинка (их два, справа и слева). Надо просунуть туда руку и отогнуть их.

Снимаем заднюю полку и обнаруживаем (не знаю как у всех), а у меня в месте где должны быть динамики — железная перегородка(. Здесь без болгарки не обойтись… Обкладите все тряпками (чтобы не испортить окалиной) и вырежьте перегородку, чтобы динамики встать могли. По другому — никак(.

Проводка и подключение

Схема подключения доходчиво описана во всех инструкциях. Подача питания в автомагнитолу осуществляется двумя проводами: плюс (+) желтый и красный провод один на генератор, другой на аккумулятор и минус (-). Я взял и смотал красный и желтый вместе и подключил к плюсу блока предохранителей (по моему аварийная сигнализация). См.

рисунок. То есть магнитола будет работать всегда, даже при вынутом ключе. Еще можно подключить к плюсу прикуривателя ( красный провод — не желтый!). Минус — к минусу прикуривателя.(черный провод). Остальное по инструкции.

Тщательно все изолируйте, (лучше использовать термоусадку) использовать термоусадку. У меня ушло 2 мотка изоленты. Всю проводку прячем под обшивку. К дверным динамикам проводку делаем так: либо пропихиваем по существующему каналу, либо сверлим новый, кромки которого -загрунтовать и покрасить (крайний случай — промазать литолом).

Здесь же, неподалеку, штатная аудиосистема (опция, с ней — на 100 с небольшим рублей дороже). Радиоприёмник А-370, многодиапазонный (ДВ и СВ, не надо себе ни в чём отказывать), и динамик за обивкой кикпанели справа. Здесь заканчивается наша обзорная экскурсия. Какие будут вопросы? Почему эта машина вообще здесь появилась? Хороший вопрос…

Экскурсия вторая. По заповедным местам

Работы по восстановлению машины и по проектированию мультимедийной системы не могли идти последовательно, многое надо было учесть на самых ранних стадиях, когда наиболее занятыми инструментами были болгарка и автоген. Теперь идём по заповедным местам проекта, не отставайте. Вот, скажем, уже виденная вами на фото подкапотного пространства аккумуляторная батарея, шедевр технологии Подольского завода, с пробочками и залитая сверху варом… извините, битумом. Ткните пальцем, нам разрешили. Вар — это имитация с помощью современных насыщенных полиэфирных смол, а пробки — вообще не при делах. Корпус подольского 6СТ55 был распилен, вычищен от содержимого, а внутрь установлена современная батарея глубокого разряда Optima Yellow Top, а заодно — и главный предохранитель. Внизу, под приваренным к левому брызговику кузова кронштейном, практически невидимым образом поместилось автоматическое зарядное устройство с управлением из салона, а за решёткой радиатора (цинковое литьё с хромом, теперь, наверное, так уже не умеют) — сетевой разъём, как на блоке питания компьютера.

Другое заповедное место — бардачок. Он у ВАЗ-2101 был роскошный, туда с зазором входила виниловая пластинка в конверте (это то, что было до CD, диаметр, если кто не видел, 302 мм). Теперь здесь обосновался основной блок компьютера Acer Aspire — главный источник сигнала и средство управления системой. На панели, его окружающей — система мониторинга зарядной системы. Два замеченных острым глазом зазорчика на краю торпедо — результат того, что центральный фрагмент превратился в откидной, из-за него по команде с пульта выдвигается 10-дюймовый сенсорный монитор. На него выводится… да труднее сказать, что на него не выводится. Всё, что может компьютер, то и выводится. Видео (включая караоке), аудио (включая инструментарий профессионального звукорежиссёра), навигация, Интернет, Bluetooth, и так чуть ли не до бесконечности. В том числе (вот сейчас снова смотрим на приборную панель) — информация с двух видеорегистраторов, выдвигающихся из углов торпедо (те самые круглые вставки, замеченные острым оком), камеры заднего вида и веб-камеры во внутрисалонном зеркале. А ещё (для этого предусмотрено целых два USB-хаба) к компьютеру присоединяются (только не мешайте, а то собьюсь): клавиатура, антенна GPS, игровой джойстик, модуль Bluetooth, модуль GSM, ТВ-тюнер, USB-модем, система контроля состояния усилителей, блок диагностики двигателя… Если что и пропустил, то, надеюсь, немного.

Как управляется компьютер? Ну, с тач-скрина, например, с клавиатуры, а можно — с мультимедийного контроллера, притворившегося штатным радиоприёмником, его ручки и кнопки теперь выполняют функции, более свойственные компьютерной мыши или трекболу.

Звук как таковой рождается внутри внешней звуковой карты M-Audio ProFire, соединённой с системным блоком кабелем SPDIF, а уже с аналоговых выходов звуковой карты — короткими (но тем не менее балансными) кабелями — на расположенные рядом усилители. Где расположенные? Опять хороший вопрос. Вся звуковая электроника, от ProFire и дальше, разместилась внутри подушки и спинки заднего сиденья. Для этого в ходе восстановления были переделаны пружины внутри и на освободившемся месте устроены плоские стеклопластиковые корпуса. Все усилители в системе — Steg, их-то и контролирует компьютер по шине Steg Link. А они занимаются прямым своим делом, три двухканальных аппарата и один четырёхканальный, с входными каскадами, переделанными под балансные линии, обеспечивают сигналом десять динами… нет, восемь динамических излучателей и два — рупорных. Где они? А разве сами не видите? Это же элементарно.

Фронтальная акустика — двухполосная, 6-дюймовый мидбас и рупорный ВЧ-излучатель скрыты за обивками кикпанелей, при этом оригинальные картонные заменены, естественно, новыми, акустически прозрачными, но неотличимыми внешне. Это акустическое оформление для фронтальной акустики делалось на упомянутом этапе болгарки и автогена, до установки передних крыльев (они на ВАЗ-2101 крепятся сваркой) во внутренних панелях кузова были сделаны вырезы, в которых разместились стеклопластиковые объёмы под мидбасы. Подробности акустического оформления — на отдельной экскурсии, там другой экскурсовод. Над мидбасами — два рупорных ВЧ-излучателя крайне причудливой геометрии.

Багажник, таким образом, оказался пуст ровно настолько, насколько это было предусмотрено конструкторами: бензобак, запаска, домкрат и две инструментальные сумки, большая и малая (полагалось две, там были насос, пробойник на 8 мм, шланг для прокачки тормозов и другие вещи, без которых нельзя отправляться в путь). Питерцы и здесь отличились: в багажник совершенно незаметным образом был встроен 20-дюймовый монитор Samsung. В транспортном положении он распластан под задней полкой, чтобы добиться тотальной скрытности, экран был выпотрошен из штатного корпуса и помещён в новый, максимально плоский. По команде с пульта экран поворачивается на шарнирах под действием сооружённого для этой цели тросового привода (в котором намётанный глаз узнает механизм стеклоподъёмника) и газовых демпферов. Вот теперь — караоке, беспроводной микрофон для этого предусмотрен, его приёмник — там же, под полкой.

Экскурсия третья. По акустике. Ведёт Вадим Карельский

Следующим компромиссом стал вопрос НЧ-диапазона: во-первых, куда его девать; во-вторых, как его сделать низко играющим; в-третьих, как его сделать громким (слава богу, не для ESPL). Нарисовалось два бандпасса под передние сиденья. Репутация скоростных свойств бандпасса (нередко справедливая) — как у жеваной сливочной тянучки, поэтому пришлось провести целую серию опытов на живых людях, чтобы убедиться, что не всё обязательно так плохо, но это отдельная тема.

Из многочисленных измерений, сопровождавших настройку системы, приведу лишь график суммарной АЧХ по звуковому давлению. Многие могут скептически посмотреть на спад АЧХ рупорных излучателей на высоких частотах, но здесь надо иметь в виду: рупор излучает не так же, как купольная пищалка, узким лучом, а в гораздо больший телесный угол, причём равномерно, и на слух это тоже воспринимается совсем иначе. Впрочем, результат прослушивания более чем компетентными экспертами уже известен и запротоколирован…

Поездив на копейке некоторое время, задумался я о музыке, а то как-то скучновато. Как я раньше писал, был приобретен приемник VIDEOTON RD-3602.

Решил я оснастить его современной начинкой. Осмотрев внутреннее пространство и порыв интернет, выбрал комплекты Мастер Кит: MP2898BT – Bluetooth медиацентр (далее ВТМ) и ВМ2032 – Блок усилителя НЧ 4х40Вт (далее УНЧ).

Питание УНЧ до 18В, поэтому он будет запитан напрямую от бортовой сети. А вот ВТМ требует не более 12В, поэтому для него будет установлен стабилизатор напряжения на 5-7В. Также из завалявшейся старой магнитолы вытащил ISO-разъём и гнездо для антенны.

Компоненты очень хорошо помещаются в корпус приемника и имеют минимум управляющих кнопок (в основном все на пульте ДУ). С УНЧ проблем не возникло. Для него был найден радиатор от компьютерного процессора и отпилен кусок необходимого размера. Усилитель прикручен к радиатору и установлен в корпус приемника. А вот с ВТМ пришлось попотеть. Так как ВТМ включается и выключается с пульта, то я соответственно хотел, чтобы и УНЧ включался вместе с ним. Два вечера с другом прощупывали схему ВТМ, дабы найти хоть какой-нибудь контакт с изменяющимся напряжением при включении/выключении. Но, увы, такого мы не нашли. И было принято решение сделать отдельную не фиксирующуюся кнопку на включение всего устройства в целом (схема приложена ниже). Схему смонтировал на общей плате со стабилизатором напряжения для ВТМ.

Так как внешний вид приемника должен был остаться максимально стандартным, то и ручки управления нужно оставить такими как есть. Левая ручка будет иметь два положения (влево и вправо), и использоваться для переключения треков, диапазонов радио и регулировки громкости. Правая ручка будет иметь три положения (влево, вправо и нажатие вдоль оси), и использоваться для паузы/воспроизведения, переключение режимов и включения/выключения. Для ручек использовались части переменных резисторов (оси) и микропереключатели.

Для того чтобы разместить ВТМ в корпусе приемника, его пришлось распаять по частям. Отдельно экран, USB-разъём и ИК-датчик. Экран и ИК-датчик смонтировал на отдельной плате, соединенной шлейфом с ВТМ. Плату закрепил при помощи термоклея в передней части приемника. USB-разъём припаян к отрезку платы, который закреплен на месте бывшей кнопки переключения диапазонов приемника, и также соединен шлейфом с платой ВТМ. Сама плата ВТМ закреплена над УНЧ при помощи двух зажимных пластин. УНЧ имеет четыре входа, поэтому каждый из двух выходов ВТМ подключаем параллельно на два входа УНЧ.

Далее в задней панели приемника были вырезаны отверстия и установлены ISO-разъём и гнездо антенны. Антенна припаяна экранированным проводом к ВТМ. Питание от ISO-разъёма через реле схемы включения подано на УНЧ и ВТМ, а также уходит на контакт управления внешней антенной (на ISO-разъёме). Выходы УНЧ соответственно припаяны к контактам внешних динамиков на ISO-разъёме. В корпусе, напротив радиатора УНЧ, просверлены вентиляционные отверстия. Верхняя и нижняя крышки приемника имеют изоляционные прокладки. На передней панели прочищаем окно для экрана ВТМ.

Читайте также: