Какой вентилятор охлаждения лучше поставить на ваз 2110

Обновлено: 07.07.2024

Решил описать все ньюансы построения системы охлаждения и решения проблемы "машина греется" для вазовских ведер с гайками.

Для начала скажу, что сам факт построения "турбо ваза" из "не турбо ваза" говорит о том, что система охлаждения у ваза спроектирована с огромным запасом, и все проблемы охлаждения вызваны, как правило только теми или иными косяками в ней самой.

Начнем мы с помпы.

Абсолютно типичная ситуация - отсутствие напора ОЖ из за огромного зазора крыльчатки с корпусом, практически 100% появляется при покупке новой помпы из магазина (первой попавшейся). Выглядит это так - на ХХ в расширительном бачке струйка слабая или ее вообще нет.

Мануал номер 1. Как правильно выбрать в магазине помпу:

Попросите продавца принести все помпы 2112 по 2-шт каждой фирмы которые есть в магазине с обычной пластмассовой или стальной литой (не штампованной а именно литой!) крыльчаткой. Распакуйте любые 2 шт и поставьте крыльчаткой на ровный стол рядом так, чтоб совпали плоскости прилегания. Из 2-х выбирается та, у которой на глаз выше плоскость прилегания (больше длинна рабочей части) - другая возвращается, повторяется со ВСЕМИ принесенными - таким образом выбирается самая высокая. КАКОЙ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - НЕ ВАЖНО! Все в помпы делают в китае в подвале дядюшки лао, исключая те что делают в постсовке - но я чет даже не уверен у кого из них руки кривее

Далее уже в гараже помпа без прокладки вставляется в двигатель, прижимается одной рукой по плоскости и прокручивается другой рукой, в идеале она должна чуть чуть шаркать пластмассой об поверхность - в этом случае ставите ее БЕЗ ПРОКЛАДКИ на серый герметик Абро (на красный нельзя - он не водостойкий, да и выглядит колхозно). Уже после окончательной затяжки гаек проверяется, что помпа крутится (допускается легкое шарканье).

Если есть токарный станок - можно изготовить оправку в которую помпа вкладывается шкивом и протачивается поверхность прилегания - оправка позволяет выставить помпу по плоскости прилегающей к блоку, опираясь на противоположную сторону. Далее помпа поджимается центром проверяется биение и протачивается плоскость прилегающая к блоку - можете смело снимать 1 миллиметр. Потом в блоке пробуете - если мало сняли можно снять еще. Если много сняли - штатная прокладка решит проблему зазора.

Следует отметить один важный момент - если крыльчатка пластмассовая (нового образца помпа) то допускается слабое шарканье крыльчатки об блок (лишнее само сотрется). Если же крыльчатка стальная литая (старого образца помпа) КАСАНИЕ НЕДОПУСТИМО! В этом случае надо зазор порядка 0.3-0.4 выставить пользуясь пластилином для измерений. Но лучше сразу купите помпу с пластмассовой крыльчаткой.

Если у вас серьезная контора - то лучше сделать следующее: Берете стандартный вазовский блок не нужный (старый), и выпиливаете кусок блока который представляет корпус помпы. Далее из этого корпуса выпиливаете сектор 90 градусов, чтоб было видно внутренности и был доступ к ответному профилю крыльчатки. Теперь можно ходить с этим куском железа в магазин и выбирать помпы непосредственно контролируя зазор как визуально так и щупами (отбирать высокие)!

В старых мануалах от таза был даже чертеж специального калибра для контроля зазора в помпе.

Отдельно отметим новые помпы у которых крыльчатка выштампована из стального листа и выглядит ажурно и легко - так вот что бы не писали из производители в мануалах для развода лохов, помпы эти самые - говно. Покупать их нельзя. И вообще только в нашей стране копротехнология (естественно изготовление крыльчатки за 1 удар штампа гораздо проще чем изготовить на ЧПУ ступицу и затем термостойкой пластмассой в термопластавтомате воссоздать правильную профильную крыльчатку) продают ДОРОЖЕ, чем технологии нормальные, при этом фантазируя в мануалах про их приемущество, хотя никакого приемущества там нет.

Вот собственно и все про помпу. Впрочем еще стоит заметить, что после выставления минимального зазора машина может начать сильно надувать и срывать шланги ОЖ - поэтому все шланги и хомуты надо проверить.

Теперь собственно радиатор.

Если вы купили машину у кого-то и судьба ее не известна - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!

Если пробег машины более 70тыс - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!

Если вы строите новый мотор - надо ставить новый радиатор. Не сильно он дорого стоит сейчас.

Некоторые люди фетишируют на медные радиаторы некоторые на алюминиевые - я скажу вам что правы те у кого радиатор НОВЫЙ

И так на автомобилях 2110-11-12-приора-калина как правило достаточно поставить просто тупо новый радиатор.

1) Сверлом по сварке отсверливаются боковинки усиления телевизора в точках приваривания.
2) примеряем радиатор и отмечаем фломастером места где должны быть новые отверстия под нижние резинки крепления при этом немного (на 5мм) сдвигая их ближе к рамке, чтоб радиатор встал ближе к передней части. Cверлим отверстия - шарожкой облагораживаем края.
3) примеряется радиатор и фломастером обрисовывается контур сот для резки окна в передней панели.
4) болгаркой или "сверчком" отрезаются полоски метала закрывающие соты радиатора. зачищаются края.
5) радиатор ставится - крепится. Примеряются боковинки. отмечается фломастером их новое положение.
6) защищаются болгаркой (зачистным диском) точки сварки на боковинках и передней панели - боковинки привариваются полуавтоматом в новых местах.
7) все чистится красится из баллона собирается окончательно. При этом при сборке нужно обеспечить герметичность по краям чтоб воздух не мог идти мимо сот радиатора - для этого используется если вы все хорошо подогнали оконная лента (резиновый уплотнитель для окон на самоклейке) или если подогнали плохо подходящий резинометалический уплотнитель например от кромки капота или багажника (посмотрите в тазовом магазине).
все дыры в передней панели, через которые воздух мог поступать под капот _минуя_ радиатор ЗАКЛЕИВАЮТСЯ! Исключение - если вы используете холодный впуск (cold intake). Тогда для него отверстие надо оставить.

Вентилятор.
Тут скажу следующее. Избегайте всяких спалов, они стоят дорого выглядят красиво - но увы говно! Так же не стоит городить колхоз с парой вентилей от шнивы если у вас по компоновке расходится без них. Идеально это обычный вентилятор - например от калины, вместе с кожухом. При этом кожух должен быть подогнан так, чтоб не было зазоров с радиатором по периметру. (уплотнитель окон итп). иначе вентилятор будет подсасывать воздух с боков и гонять его по кругу минуя сам радик.

Вентилятор может плохо расходится с ресивером или с дросселем - но это не повод ставить узкий хреновый спал - лучше поставить узкий ресивер или с помощью поворота на входе ресивера отнести дроссель ближе к водителю!

Довольно тупая часто встречающаяся ошибка - вентилятор крутится не в ту сторону из за того что перепутаны провода в разъеме!

Так-же стоит знать что вентиляторы имеют НАПРАВЛЕНИЕ!
т.е. они могут быть спроектированы чтоб дуть и чтоб сосать!
Определить можно - если вентилятор правильный брендовый по стрелке которая указывает направление вращения.
Если нет - по профилю крыльчатки.
У лопасти есть каплевидная часть и острая. (скажем так одна более каплевидная другая более острая. так вот вращается он так чтоб воздух набегал на каплевидную).

Так вот если вентилятор поставить не с тем направлением - дуть он конечно будет но хреновато. поэтому - НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ШНИВЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ!

Крышка расширительного бачка.

1) все что продается в магазинах - говно.
2) поэтому от иномарки (VAG), лучше заказать у диллера оригинальный китай.
3) на самом бачке острым лезвием бумажного ножа срезать облой который мешает прилеганию крышки.

Эстеты могут поставить алюминиевый но это не обязательно.

Для того чтоб иметь запас теплоемкости антифриза и вообще иметь больше мощности - люди придумали более холодный термостат ОТ КЛАССИКИ!

Чтоб внедрить его в переднеприводный таз необходим адаптер термостата который ставился очень давно на самые первые 2108i. чтоб понять о чем речь - его каталожный номер 2111-1303014. Так же нужен стальной тройник от 2110 (ставился тоже давно), чтоб подключить расширительный бачок (он подключается в разрыв выхода печки) и куски шлангов МБС и поворотов. Термостат берем 2101- (НЕ НИВА-ШНИВА). лучше взять французкий алюминиевый vernet.

Маньяки могут поискать более холодный термоклапан от инопомойки в формфакторе вазовского термоклапана в штатный термос - в свое время в магазине "зарулем" их была целая витрина, наверно и сейчас в крупных типа "железяки" есть, но это спорное решение, термостат от классики есть везде!

И так на этом про систему - в общем то все..

Вы все вроде сделали но тачка греется все равно - так и должно быть.

Теперь поговорим про то как у нас под капотом протекает воздух. Т.е. откуда он берется и куда он девается.

Идея вобщем то в том чтоб он ЗАХОДИЛ С ПЕРЕДИ (через радик) а УХОДИЛ СЗАДИ (через все что можно). Поэтому если вы решили зафигачить в капоте ноздрю - то она должна быть направлена НАЗАД!
ни в коем случае не вперед.

aleksii888

Абориген

Теперь - если дедушка поставил вам на рулевые тяги резиновые пыльники - режьте их быстро нахер и выкидывайте остатки. Большая часть воздуха удаляется из под капота именно через их отверстия. На всяких новых машинах там бывает разного рода штатный вазовский колхоз - этот вопрос требует более детального изучения мной, но думается болгарка будет там не лишняя.

На этом этапе рекомендуется снять бампер с машины и проехатся в таком виде - если все сделано хорошо, никаких проблем с температурой быть не должно, но вот вы вернули бампер и проблемы появились снова - поговорим об этом.

Весь воздух который оказался за бампером - должен в конечном случае пройти через радиатор. Если у вас бампер имеет нижнюю кромку расположенную низко - может образовываться область разряжения в результате которой дофига воздуха с трудом прошедшего бампер подсасывается вниз и уходит под машину. В этом случае надо не дать ему это сделать, с помощью специально обученного "брызговика от камаза" закрепленного на бампере и передней панели каким нибудь штатным тазовым крепежом (типа саморезов от штатной защиты и пластиковых пистонов от нее) - впрочем эстеты колхозники могут использовать саморезы со строй рынка и пистолет с сопливым клеем. Таким образом вы создаете воздушный диффузор cпереди - кстати на всех нормальных машинах такое есть в стоке.

Ладно - вернемся теперь к хехе "хорошим вазовским машинам" в этих машинах главное не испортить то, что хорошего в них есть. Например возьмем решетку радиатора 21083-099 (дл крыло). Можно сказать, что она с завода сделана достаточно правильно. А вот ставить в нее сетку от мух - уже лоховство!

Для тех кто не очень соображает - могу сказать, что протекание воздуха через сетки определяется вовсе не соотношением площадей собственно элементов сетки и дырок между ними а аэродинамическими показателями (обтекание воздухом этих элементов). Поэтому в реальности заборная сетка которая визуально имеет вроде как огромные дыры на скорости может не продуваться вообще и вести себя как абсолютно не дырявый предмет!

Как должна выглядеть правильная сетка - как решетка, она поэтому и называется решетка радиатора а не сетка радиатора. Посмотрите на вазовский ДМРВ (BOSCH)! вы увидите там идеальную решетку с продольными плоскими ячейками. А теперь представьте то-же самое но увеличенное в масштабе до размеров решетки радиатора. Хотя что представлять - вот так она выглядит на машинах, правильная решетка:

Правда тут она внизу из прямоугольников а не квадратиков - но это не имеет значения. могут быть и ромбики - но главное плоская длинная стенка.

Вообще хороший дизайнер (годный) от плохого (негодного) отличается тем что че то соображает еще и в не гуманитарных областях и четко знает как запроектировать не просто красивую - но и правильно работающую вещь. И тогда в глазах людей которые знают как правильно - вещи вроде бы уродливые становятся воистину красивыми!

Собственно и на таз надо искать тюнинг в подобном плоско решеточном конструктиве или колхозить самим, что то именно из пластиковой сетки с продольными ячейками. В общем случае так же радикальным решением является выкидывание решетки нафиг!

Любой мотор имеет КПД. Любая система управления может в небольших пределах менять его углом. блаблабла..

КПД мотора от угла зависит экспоненциально - поэтому если в моторе выскокая степень=поздние углы, он склонен больше грется чем мотор у которого низкая степень=ранние углы.

Однако стоит заметить что если угол в принципе немного положителен (т.е. больше нуля) - то КПД настолько незначительно отличается от максимума, что машина уже не может грется по этой причине. (такие маленькие отклонения должны парироватся исправным охлаждением).

Поэтому тут следует остановится на конкретных косяках:
Модуль - пока не известно случаев чтоб дох так чтоб давал угол в позднюю сторону (вот в раннюю дохнуть может - машина звенит как ведро при этом).
Провернуло шкив колена - штатная ситуевина но машина при этом не валит, и заводится оч хреново или никак - с ней все ясно.
Че то с датчиками не так - как правило горит чек, надо разбираться.
В любом случае угол виден в диагностике и на большинстве маршрутников. обычно в пределах 10-40 на нагрузке 5-20 на хх норма - перегрева ни в каких режимах вызывать не должно.

Бывают очень интересные сложные случаи - когда все вроде нормально но мотор греется на полном бусте причем с тенденцией подброса температуры скачком и иногда срыгиванием тосола из расширительного - при этом после срыгивания и остывания МОТОР РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО (в отличие от пробитой прокладки когда он троит-двоит).

Как правило причина такого поведения - плоскость блока и ГБЦ!

Так вот когда вы отдаете свои железки на плоскость фрезеровщику который плоскостей то никогда не делал или в хреновую контору которая ничего бодрее стоковой волги не точила (вообще все конторы которые не проверены на безкосячность должны считатся хреновыми по умолчанию) - то очень часто плоскости фрезеруют недостаточно чисто, при этом на плоскостях остаются концентрические следы от резца (канавки как на грампластинке иногда очень глубокие).

Хреновость этих канавок в том что на full bust по ним могут в очень малых количествах продаливатся газы из камеры сгорания. При этом для прогара прокладки их недостаточно (канавки очень мелкие) а вот ОЖ из башки они легко вытесняют! Хотя как правило все же через несколько отвалов вытеснение ОЖ в косяковых точках приведет к локальному перегреву и все таки - прогару прокладки, и таким образом проблема вскроется, но не все потом понимают истинную причину перегревов и прогаров - поэтому с новой прокладкой повторяется то же самое.

Причем поскольку как правило точат конкретные люди в конкретных местах - если проблема конторе присуща, то пока не объяснишь че к чему - могут собрать много косячных машин у которых такая фигня через одну-две повторяется. Хотя стоит отметить что за последний год таких не встречалось - народ по МСК шарит. да и косячные фрезеровщики повывелись.

Дотошные могут поднять Вазовксие чертежи с указанием шероховатости на плосткостях блока и ГБЦ - мне лень, я ногтем вижу что говно а что конфетка.

В летнее время у автомобилей десятого семейства часто включается вентилятор радиатора. Чтобы облегчить охлаждение двигателя в жаркую погоду можно установить вместо одного - два вентилятора радиатора. Какие доработки потребуются для этого и поместятся ли вообще 2 вентилятора перед радиатором двигателя ?

Рассмотрим пару примеров, как можно улучшить охлаждение радиатора двигателя:

Вентиляторы радиатора Нивы на ВАЗ 2110

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Многие знают, что есть возможность изменить направление потока воздуха от вентилятора если инвертировать питание. Тогда вентилятор будет дуть в другую сторону, НО с меньшей эффективностью и большим шумом, а то и с большим потребление тока.

Два универсальных вентилятора радиатора на ВАЗ 2110

Кроме вентиляторов от Нивы 2123 можно найти универсальные вентиляторы разного диаметра. В этом примере используется вентилятор радиатора Лузар (Luzar), у которого потребление тока меньше чем у Нивовского.

Было решено закрепить купленные вентиляторы на рамку от Нивы 2123, но крепления вентиляторов не подходили.
Чтобы сделать крепления потребуется разобрать вентиляторы: откручиваем гаечку, но не забываем об обратной резьбе. Развальцовываем корпус с помощью зубила и молотка.

Далее разбираем мотор и снимаем магниты, чтобы не повредить их сваркой. Так как магниты приклеены к корпусу, аккуратно сбиваем их отверткой и молотком, чтобы они не раскололись. При этом магниты надо пометить в какой последовательности они стояли.

Остается у нас в руках цилиндр. Срезаем болгаркой старые крепления и изготавливаем новые крепления-уголки. Проследите, чтобы при установке собранного вентилятора лопасти не задевали о рамку. Привариваем уголки и собираем мотор в обратном порядке.

Примеряем мотор на рамку, центрируем его. Размечаем отверстия в уголках, сверлим отверстия на 6мм. Прикручиваем моторы на рамку.
Ставим лопасти. Ставим вентиляторы на машину.

Подключение двух вентиляторов сделал следующим образом: один вентилятор подключен, как штатный, а второй с кнопки в салоне.
Теперь при перегреве двигателя (если на улице 23-25С) один вентилятор включается на 1-2 минуты.

А если включить на постоянную работу принудительно вентилятор номер два, тогда температура в пробке не поднимается за 84С.
Проводка в норме и напряжение не просаживается.

Кстати, крепления моторов можно не переделывать, а пойти от обратного и сделать под них рамку, кому что легче.

Заключение

У штатного вентилятора радиатора десятки всего одна скорость, но этот недостаток легко устраняется, если Вы установите два вентилятора радиатора вместо одного. Кроме этого, такая проблема, как "перегрев в пробке" Вам больше не грозит, потому что охлаждение радиатора значительно продуктивнее, чем раньше.

Кстати, можно доработать пуск и штатного вентилятора радиатора, а если Вас беспокоят сильный шум и вибрации вентилятора, то это тоже легко устраняется своими руками.

Так как Вентилятор Системы Охлаждения Двигателя (ВСОД) на ВАЗ 2110 имеет только одну скорость работы, то многим не нравится скачкообразное поведение стрелки ОЖ на приборной панели. Да и резкое включение вентилятора радиатора хочется как то сгладить :) Решение вопроса есть и даже не одно !

Наличие эффекта "термокачки" (температура в жаркий период времени постоянно колеблется от точки включения вентилятора радиатора (карлсона) до точки его выключения).
Ударные электрические (токовые) нагрузки на бортовую сеть.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Многим не нравится, что в жаркую погоду при не быстрой езде температура охлаждающей жидкости двигателя по приборной панели поднимается в плотную к красной зоне, после чего запускается вентилятор системы охлаждения и стрелка падает вниз. И так туда - сюда. Вообще для ВАЗ 2110 такое скачкообразное поведение стрелки считается нормой.
Конечно, тут возможно врет приборная панель и по Бортовому Компьютеру показания совсем другие. Но все же эффект неприятный и всегда настораживает. Хочется как то сделать контроль температуры плавным, а не скачками. Что бы температура поддерживалась все время на одном уровне благодаря разной скорости вращения карлсона или за счет более раннего включения вентилятора.

Дебаты по этому вопросы ведутся давно и решение проблемы есть !

	Вариант 1: Можно попробовать снизить скорость вращения карлсона и запускать электродвигатель плавно, и на более низкой температуре охлаждающей жидкости (запускать раньше, чем обычно). См. фотоотчет "Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости.", который сделали автолюбители из семейства "Самары". Но принцип остается такой же и для ВАЗ 2110. Данный варинт довольно сложный для человека, который не сильно разбирается в электрике автомобиля. Да и выглядит вся конструкция, как то не очень надежно из-за такого количества проводов.
	Вариант 2: Метод попроще - это сделать принудительное включение карлсона от кнопки. См. фотоотчет "Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки". После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона :) ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.
	Вариант 3: Третий подход, на мой взгляд и по мнению многих автолюбителей является пусть не самый дешевый, но самый правильный и надежный это установка Блока плавного Управления Электровентилятором Радиатора Автомобиля (БУ ЭВСО) - "СИЛИЧЪ-БОРЕЙ". Вкратце - это объединение достоинств и исключение недостатков традиционных систем охлаждения двигателя путем внедрения принципиально нового алгоритма плавного управления скоростью вращения электровентилятора для стабилизации температуры двигателя автомобиля. Основа алгоритма "Силичъ" - изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя. (как у вискомуфты). Цена такого устройства около 1200р.
	Вариант 4: Как вариант можно рассмотреть и Регулятор пуска вентилятора РПВ автомобилей LADA. Этот переходник вставляется в разрыв цепи питания вентилятора и производит плавное включение вентилятора системы охлаждения двигателя, что значительно повышает его срок службы.

Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости. Фотоотчет.

Производительность вентилятора избыточна. Температура радиатора быстро снижается, что приводит к частым "старт-стоп" электродвигателя вентилятора.
Температура срабатывания датчика ОЖ слишком высока. Стрелка индикатора приближается к красной зоне, двигатель работает неустойчиво, может "закипеть".

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на карбюраторном двигателе ВАЗ 2110) или через реле по сигналу ЭБУ (на инжекторных двигателях ВАЗ 2111, -2112).

Если старый радиатор не подлежит больше ремонту и Вы его решили заменить, тогда хорошая возможность выбрать и купить новый. Например, радиатор Лузар приспособлен, как для инжекторных, так и для карбюраторных моторов (есть возможность установить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) от карбюратора).

Если установить дополнительный датчик охлаждающей жидкости (ДТОЖ) в радиатор/патрубок, тогда получится так: При достижении температуры охлаждающей жидкости до уровня датчика, вентилятор включается в пол силы. А если температура будет расти и поднимется до уровня срабатывания по ЭБУ, то он начнет работать в полную силу.

Альтернативные схемы подключения, но смысл один и тот же:

Результаты и выводы: На трассе и в пробках стрелка указателя температуры ОЖ стояла в нормальном режиме как привязанная. Чтобы услышать пуск электродвигателя вентилятора нужно прислушиваться. На перевале было конечно тяжело, но температура ОЖ не превышала ту, которая ранее была при простое в "пробке".

Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки.

После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона :) ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.

Температура ОЖ уже более стабильна и не прыгает как раньше
Нет резких скачков напряжения от включения вентилятора.

Реле 4-х контактное
Сопротивление отопителя ВАЗ 2110
Провода
Кнопка (поставил со снежинкой)
Клеммы мама + папа (много штук)

Снимаем клемму с АКБ.
Залезаем под торпеду с пассажирской стороны в ногах откручиваем крышку и видим 3 реле. Нам нужно реле вентилятора.

Ищем тонкий розово-черный провод, идущий от главного реле (контакт 85*) и толстый силовой бело-черный провод (контакт 87) и подцепляем наше реле к ним.
* по книжке на разных моделях ВАЗ 10-го семейства розово-черный провод главного реле может приходить как на контакт 86, так и на 85. Ориентируемся по цвету проводов. Черно-пурпурный (черно-красный) тонкий провод, идущий от контроллера, мы не трогаем.

Далее устанавливаем сопротивление отопителя. В магазинах продаются разные сопротивления, желательно в изоляции. (например, для Нивы или десятки), которые, судя по всему, можно без всяких последствий размещать тут же – в салоне под торпедой, рядом с реле. Именно такие я и советую приобретать, если не хотите испытать дополнительные трудности при установке.

Советую взять сопротивление отопителя 2110

Возвращаемся к блоку реле:
Контакт 1 сопротивления - к контакту 30
Контакт 3 - на массу автомобиля
Кнопку – к контакту 86 нашего реле.
Второй контакт кнопки - на "массу".
Устанавливаем штатные реле на место. Наше дополнительное реле привинчиваем за ухо к кронштейну контроллера.

Сопротивление можно закрепить там же рядом с релюхами, греется оно не сильно, но чтобы сопротивление не соприкасалось с проводкой нужно обязательно поместить его в металлический корпус.

Надеваем клемму АКБ и включаем зажигание.
Проверяем работоспособность схемы.

Почему гасящий резистор греется ?
Потому что на нём выделяется довольно много мощности. В абсолютных цифрах это выглядит примерно так:
Макс ток, который потребляет вентилятор - 15,3А (источник); предположим что это пусковой ток, а рабочий к примеру 10А. Включив последовательно ему резистор отопителя ВАЗ 2110 с сопротивлением 0,23 Ом (источник) мы ограничиваем ток и соответственно обороты. Но при этом через резистор будет протекать ток ~8,57А, т.е. на резисторе будет падать 1,97 В. Соответственно 8,57А умножаем на 1,97В - получаем 16,88 Вт, что немало. А если потребляемый вентилятором ток в установившемся режиме больше десяти ампер, то и мощность, выделяемая на добавочном резисторе соответственно будет большей.

Заключение

Сказать, что я доволен первым результатом – ничего не сказать. Я просто тихо тащусь. Вентилятор на малой скорости работает практически бесшумно, звук его сопоставим со звуком бензонасоса. На полной скорости он теперь либо совсем не включается, либо включается очень редко Включение происходит плавно, без ударной нагрузки на генератор и просадки напряжения.
При +30 температура ОЖ плавала в интервале 93-95 и не поднималась выше 96.

Если температурный режим двигателя выходит за нормальные показатели, тогда следует провести диагностику системы охлаждения двигателя.

Система охлаждения двигателя ваз 2110 – это определенная составляющая автомобиля, без которой представить себе нормальное функционирование ДВС просто невозможно. Данная система жидкостного, закрытого типа и имеет конструкцию принудительной циркуляции.
Как правило, на ваз 2110 устанавливаются различные двигатели, каждый из которых имеет свои отличия и особенности.
Обычный двигатель Ваз 2110 состоит из следующих составляющих:

радиатора(см.Замена радиатора ВАЗ 2110 своими силами), который предназначен для работы отопителя и его шланга;
других шлангов, в том числе отводящих и подводящих жидкость;
датчиков, в том числе температуры жидкости, уровня, вентилятора;
бачков расширительного, радиаторного;
патрубков;
камер жидкостной, пусковой;
ремня;
кожуха;
труб и т.д.

Что касается системы охлаждения инжекторного двигателя Ваз 2110, то последний состоит из тех же компонентов, что были представлены выше. Но, кроме этого, система охлаждения этого двигателя оснащена еще и двумя отдельными шлангами, один из которых подводится к дроссельному патрубку, а другой отводит жидкость.
Кроме того, здесь датчик охлаждающей жидкости установлен в выпускном патрубке.Примечательно, что системы охлаждения агрегатов на ваз отличаются измененной схемой подсоединения шлангов, в частности радиатора и установкой термостата.
Так, в двигателях новых термостат используется более современный, помещенный в литом алюминиевом корпусе. Кроме того, на двигателях новых изменен и расширительный бачок, который значительно увеличен.

Примечание. Что касается датчика указателя уровня ОЖ, то он на двигателях инжектор не устанавливается.

Вентилятор охлаждения двигателя

Ваз 2110 вентилятор охлаждения двигателя

Касательно доработки системы охлаждения, которая часто проводится, то здесь речь идет о вентиляторе. ВСОД, как его принято называть, на Ваз 2110 имеет только одну скорость работы, хотя это и вызывает массу недовольства со стороны автомобилиста.
Вот и приходится проводить модернизацию и доработку.

Ваз 2110 охлаждение двигателя и вентилятор

Как правило, автомобилистам не нравится, когда стрелка ОЖ на приборной панели двигается скачкообразно, а вентилятор включается слишком резко.
Рассмотрим ниже недостатки штатной системы охлаждения, которую назовем в данной статье СО:

эффект термокачки, когда в жаркое время года температура постоянно колеблется;
постоянные ударные нагрузки (имеются в виду электрические, токовые нагрузки) на бортовую сеть.

Неудивительно, что многих водителей раздражает, когда летом при средней скорости езды температура ОЖ на приборной панели приближается вплотную к красной зоне. Конечно же, затем подключается вентилятор и стрелка падает, но все же.

Такое скачкообразное поведение стрелки для Вазов считается нормой, но водители все-таки с завистью смотрят на иномарки, где такого не наблюдается. А все это можно спокойно устранить, если провести модернизацию.
Стоит учитывать, что при скачках стрелки возможны ошибки бортовой панели, в то время как показания бортового компьютера вполне нормальны. Но раздражение от этого никуда не уходит, а эффект неприятен и всегда настораживает.
Контроль температуры хочется сделать плавным, так, чтобы температура всегда поддерживалась на одном и том же уровне.

Примечание. Все это возможно сделать легко, если стабилизировать скорость вращения карлсона или же, если добиться более раннего включения вентилятора.

Доработка СО и вентилятора первым способом

Ваз 2110 система охлаждения двигателя доработка карлсона (вентилятора)

Для этого потребуется снизить скорость вращения карлсона. Что касается электродвигателя, то в данном случае, нужно будет добиться того, чтобы он запускался плавно и самое главное, на более низкой температуре ОЖ (другими словами, электродвигатель будет запускаться раньше, чем обычно).

Стоит отметить, что вышеописанный метод больше подойдет для людей, профессионально разбирающихся в электрике. Способ довольно сложный, но дающий великолепные результаты.
Что же касается доработки своими руками, то лучше воспользоваться вторым методом.

Второй метод доработки

Доработка на ваз 2110 системы охлаждения двигателя

Принудительное включение карлсона и есть второй метод. Не стоит говорить, что подключаться вентилятор будет от кнопки.
Это очень удобно и летом, в самую сильную жару, можно одним нажатием кнопки включить карлсон, который будет вращаться на малых оборотах.

Примечание. Малой скорости вращения будет достаточно, чтобы температура ОЖ не поднялась выше 90-95 градусов Цельсия.

Изменение СОД ваз 2110

Ваз 2110 схема охлаждения двигателя

Кроме того, модернизируется система охлаждения двигателя ваз 2110 и посредством печки. Для начала следует определить, какой тип печки установлен на автомобиле.
Как известно, бывает печка старого образца, а бывает и нового. Старые печки, как правило, выпускались до 2003 года, а после выпускались уже новые.
Понятно, что новая печка более производительна, чем старая и греет она лучше. Но речь не об этом, а о том, что установить СОД на ваз 2110, как на современных автомобилях типа той же Лады Калина можно и на той, и на другой.
Но существует разница, касающаяся дросселирования выхода на старых образцах печки. Другими словами, выход уменьшается на 6 мм.

Ваз 2110 электродвигатель охлаждения

Что касается новой печки, то она не нуждается ни в какой модернизации и работает идеально.
Начинаем процесс, подразумевающий изменение СОД:

Ваз 21102 охлаждение двигателя система

устанавливаем пятидырочный термостат от Калины;
бачок переносим на большой круг, размещенный в нижнем патрубке радиатора печки;
пароотвод печки заглушаем болтом.

Дополнительное назначение СОД

Ваз 21102 система охлаждения двигателя и электровентилятор

Являясь системой, которая предназначена для охлаждений деталей двигателя, нагревающихся в процессе работы автомобиля, СОД имеет еще и второстепенное назначение.
В частности, это касается таких показателей, как:

нагрев воздуха в отопительной системе внутри салона;
снижение температуры нагнетаемого воздуха, поступающего в цилиндры (касается двигателей с турбонадувом);
охлаждение рабочей жидкости коробки, если на автомобиле стоит автомат;
снижение температуры отработанных газов, поступающих в систему рециркуляции;
посредством дополнительно встроенного радиатора еще и охлаждение масла.

Маркировка реле охлаждения двигателя ваз 21102

Узнать больше про СОД ваз 2110 можно посредством видео или фото, представленных широко в сети Интернет. Каждый автомобилист может доработать систему своими руками так, как ему вздумается, но если инструкция, конечно, это подразумевает.
Цена на новый вентилятор не такая уж и высокая, чтобы не попробовать провести модернизацию системы охлаждения двигателя.

Читайте также: