Какой стороной ставить грм ваз

Обновлено: 12.07.2024

Первым делом снимается весь пластик.Начиная с декоративной крышки двигателя,она будет мешать, заканчивая защитным кожухом ремня ГРМ.И если с крышкой проблем не должно возникнуть,в зависимости от модели там либо 4 гайки под ключ на 10 либо клипсы,то с чехлом ГРМ придется повозится.Там ,в зависимости от модболтовели,5 М6 и к некоторым довольно проблематично подлезть ,а уж про открутить и говорить не приходится.В стоке конечно болты должны быть под шестигранник на 5,но обычно их меняют на болты под ключ на 10.

Главное нужно понимать,если торцевой ключ подошел "впритык" то таким ключом болт можно толь "сорвать" с места, а откручивать уже руками так как есть реальный шанс,что иначе вы просто окажетесь в патовой ситуации когда болт откручен ,а вынуть его не получится ведь ключ уперся в полку крыла.

Ну окей, пластик снят,что дальше?А дальше нужно снять демпфер коленвала (задающую звездочку).

Для этого нужно снять правое колесо (по ходу движения) включить на селекторе 5 ую передачу и если вам повезло и тормозные диски у вас вентилируемые ,то обычную но хорошую (китайская не подойдёт) отвёртку нужно вставить в отверстия диска так чтобы она уперлась в тормозной суппорт ,разумеется во избежании последствий, перед данной процедурой нужно выставить метки распредвалов.

Если старый ремень стоял правильно ,то эта процедура и метку калевала выставит на место.Чтобы убедиться в том что метка каленвала встала правильно можно посмотреть в специальное смотровое окошко на КПП.

Одинарная тонкая риска на маховике должна точно совпадать с меткой на блоке.Для удобства можно вывернуть свечи зажигания,тогда вращать двигатель будет гораздо легче.

Далее ослабляем и снимаем ремень генератора.Если в вашей модели для снятия ремня полностью, нужно откручивать подушку двигателя ,не страшно.Вынимать ремень полностью не обязательно, главное скинуть его с демпфера.

И так, ремень генератора снят,метки выставлены, двигатель через тормозной диск заблокирован.

Если тормозные диски сплошные (без вентиляции) то вам потребуется помощник которому придется жать тормоз.

И так, начинается самое интересное.Нужно открутить болт шкива коленвала.Думаю не для кого не секрет,что данная процедура порой способна сильно подпортить нервы.

Что нам потребуется?Головка на 17.Головку желательно брать короткую и на 12 граней.Вороток , удлинитель и не лишним будет труба ½ дюйма метра 1.5.Крутим против часовой стрелки с максимально возможным усилием,но следим чтобы вороток оставался строго параллелен болту иначе голова проскочит и слижет грани на болте.И да,не лишним будет предварительно болт обильно сдобрить ВДшкой.

Далее у нас 3 варианта развития событий.

1)Болт открутился и все хорошо.В этом случае пропускаем следующие два варианта.

2)Слизало грани болта.В этом случае готовим сварочный аппарат,электрод 4мм ,гайку под ключ на 32 и соответствующую головку.

Гайку одеваем на болт,встаёт свободно,на аппарате выставляем ток 160А и тщательно обваливаем гайку изнутри.Желательно использовать электрод с основными покрытием,но если у вас мало опыта в сварочном деле то лучше взять рутиловые.

После окончания обварки даём немного остыть шву и повторяем процедуру по откручиванию.

Самый хреновый вариант.Тут уже потребуется керно ,экстрактор ,тонкое сверло (самое прочное какой только сможете найти) сверло под экстрактор (той же прочности) и хорошая, но небольшая дрель.Далее ищем инструкцию по выкручиванию сломанных болтов.Ваш вариант ,болт М10.

Демпфер снят?Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.На распредвалах метки немного собьются ,не переживайте это нормально.

Проверяем все ли в порядке.

Раз мы все равно туда полезли не лишним будет проверить целостность сальников коленвала и распредвалов.Для этого снимаем ролики и шкивы распредвалов.И если с роликами проблем не будет то вот со шкивами … В общем их нужно будет распереть.Хорошо если у вас случайно завалялся фиксатор ,а если нет?

Если не уверены в своих силах то лучше не делайте то что будет описано ниже.Ведь если у вас 120;126 и т.д…. моторы в стоке то есть большой шанс случайно загнуть клапана.

Допустим ситуацию что у вас все таки есть подозрения на то что сальники или помпа текут ,а фиксатора распредвалов нет.Тогда нам поможет головка на 13-15 желательно ровная.Откручивая болт выпускного распредвала ставим ее в распор зубьев сверху,выпускного снизу. При закручивании порядок установки головки зеркало меняется.

Аккуратнее со шпонками.Если распредвалы выставлены по меткам,то шпонки будут сверху,но потерять их как нефиг делать.

Далее откручиваем пластиковый щиток ключём и головкой на 10.

Сняли щиток.Смотрим на сальники.Они должны быть сухими.Если видите масло, меняйте.Замена ,дело не хитрое.Чтобы снять сальник ,лично я использую обычный саморез.Вкручиваю его примерно в середину между валом и краем ,потом просто выдергиваю плоскогубцами.Для установки использую муфту на дюймовую полипропиленовую трубу.Наживляю сальник ,настовляю муфту и аккуратно молоток осаждаю на свое место.

Далее обязательно нужно проверять помпу.Ни какой влаги быть не должно!Шкив помпы должен крутится легко и без заеданий.У шкива не должно быть люфта от слова вообще ни в какой плоскости.Если любой из вышеописанных дефектов присутствуют,помпа под замену.

Помпа меняется не сложно.Нужно слить антифриз ,открутить 3 болта крепления и аккуратно постукивая по шкиву помпы снять её.Обязательно. Нужно почистить посадочное место помпы на блоке от грязи и старой прокладки.

Что у нас еще осталось?Ах да, сальник коленвала.Что бы его проверить понадобится снять шкив,а это не всегда так просто как кажется.Шкивы часто закипают и не всегда может помочь съёмник.В самом крайнем случае берете сверло по металлу на 6-8 мм и сверлите в шкиве два отверстия.Над шпонкой и с обратной стороны от коленвала.После чего зубилом разбиваете шкив.Все нужно делать аккуратно,чтобы не зацепить сам коленвал и блок.Шкив стоит копейки ,на момент написания статьи средний ценник был в районе 120 руб.

Процедура замены сальника аналогична как и на распредвалах.

Всё проверили?По необходимости заменили?

Но бывает и ещё одна проблема.Посадочное место шпонки разбито.Такое встречается как на распредвалах так и на калевале.Что же теперь менять дорогостоящую запчасть?Не спешите.Не мной придумано ,но лайфхак работает.Сажаем шпонку на холодную сварку естественно все предварительно обезжирив.Ждем полного застывания и вуаля,люфт ушел.

Ставим пластиковый щиток на место ,крепким ,устанавливаем шкивы и … А вот ролики нужно ставить новые.По регламенту срок жизни роликов равен сроку жизни ремня.Решите сэкономить ,не удивляйтесь потом сюрпризам в виде обрыва ремня ГРМ из за заклинившего или бешено лювтящего ролика.

Но и тут могут быть проблемы,бывает что выкручивается шпилька ролика.Если резьба целая то не страшно.Обезжириватель и фиксатор резьбы вам в помощь.Если резьбе конец ,то тут на помощь придет опять же холодная сварка.Мажем резьбу и аккуратно вкручиваем на место.Ждем полного застывания и выкручиваем.Если не "идет" оставляем,если выкручивается свободно то мажем фиксатором резьбы и снова вкручиваем на место.

В среднем комплект ГРМ на ваз 10 го семейства сейчас стоит в районе 3500 рублей.Экономить и покупать дешевую продукцию из Поднебесной я бы крайне не советовал.Может повезёт и поменяете его через 60000 без последствий,а может не повезет и через пару тысяч км. эвакуатор повезёт вас в сервис.

Установка ремня.

Например у меня в среднем на установку ремня уходит 15-20 минут с помощником и чуть больше если один.При этом у меня нет никакой специальной приблуды.Как так можно?Да легко.И секрет тут прост.Постараюсь объяснить максимально подробно.

И так.Вы одели ремень на шкив коленвала убедившись что он (коленвал) выставлен по метке.Далее пропустили его через помпу ,оба ролика и … Дальше стоп.Теперь берём ключ (на 17) и шкив впускного распредвала перемещаем на два зуба вправо от риски после чего одеваем на него ремень и рукой придавливает сверху не давая ему проскочить.Далее уже с натянутым ремнем ,придерживая ключом за болт подводим шкив по меткам.Дальше лучше делать с помощником ,одному будет не очень удобно.Выпускной распредвал ставим по меткам и натягиваем на него ремень.Вот собственно и все ремень можно опускать и натягивать роликом.Тут нужна сноровка,с первого раза не факт что получится.У меня выходит со второго а то и третьего раза.Если у вас получится с первого,то тут вам огромный "респект".

Как натянуть ремень без специального ключа?Если у вас самонатяжные ролики ,то тут просто нужно снять чеку и он сам натянется.А если ролик обычный?

Понадобится два болта М3 ,отвёртка и ключ (на 17).В отверстия ролика вставляете болтики ,подходят почти идеально,в распор ставите отвёртку и поворачиваете против часовой стрелки,без энтузиазма,усилие на вскидку примерно 0.5 кг.

Да ,знаю что ролик надо тянуть по часовой стрелке,но именно этим способом сделать это будет крайне неудобно.Да и если ролик нормально затянут ему как бы пофиг в какую сторону его крутили.

Ролики затягиваются с усилием чуть больше килограмма. Перетягивать не в коем случае нельзя. Сам ролик выдержит ,а вот за гнуть шпильку можно легко ,а это крайне не желательно!

И так, ремень стоит,он натянут … Не спешите прыгать за руль.Первым делом еще раз проверьте все метки!Совпадают?Если да то можно ставить демпфер и затягивая несколько раз провернув двигатель после чего снова поставить его например по меткам распредвалов.Убедится ,что оба распредвала встали четко по меткам.После чего в смотровом окне на КПП проверить метку коленвала.Метки не ушли? Замечено! Проверяем натяжку ремня.Сверху, между распредвалов ,посередине берем ремень двумя пальцами и выгибаем.С усилием максимум он должен встать на 90°.Если ремень это делает свободно ,то его нужно подтянуть,а если не можете выгнуть то ослабить.

Вот собственно и все.

Протягиваем болт шкива коленвала так же заклинив его отвёрткой через тормозной суппорт или с помощью помощника жмущего тормоз.Накидываем ремень генератора натягиваем его по тому же принципу что и ГРМ.(посередине с усилием должен вставать под 90° на изгиб) Собираем защитный кожух ГРМ , вкручиваем свечи ,ставим на место колесо.

Машина на колесах?Не лишним будет контрольная проверка меток.

Первый запуск .

Если все сделано правильно ,то возможно два варианта развития событий.Двигатель взревет с пол оборота и вообще не запускаются с первой попытки.Оба варианта вполне нормальные.Просто в первом варианте вы все сделали "чисто" во втором не очень.Возможно вы или кто-то (дети например) включали зажигание и залили цилиндры.Так же второй вариант возможен,если вы всё-таки использовали сварку ,а значит скидывали клемму с АКБ.

Так что не стоит переживать,просто выжав сцепление немного нажмите на педаль газа.Машина "прочихается" и придет в норму.

Сварочные работы с автомобилем проводятся только с снятым АКБ.

Надеюсь информация была полезной.

Жду ваши комментарии.

Многие автомеханики рекомендуют проводить замену ремня ГРМ несколько раньше – 55-60 тыс. км, так как качество поставляемых в запасные части ремней ГРМ для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 оставляет желать лучшего.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Накидной ключ или головка на 19 мм;

— Накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм

— Накидной ключ или головка на 10 мм

— Накидной ключ или головка на 8 мм

— Толстая шлицевая отвертка

— Специальный ключ для вращения натяжного ролика

— Новый ремень привода ГРМ

— Новый натяжной ролик (если необходимо)

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку

— Поднимаем ручник, под колеса устанавливаем упоры

— Поддомкачиваем правое переднее колесо, снимаем его, под порог ставим упор

Замена ремня привода ГРМ двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Снимаем правый брызговик двигателя.

Можно полностью не снимать, а лишь отвернуть ключом на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса и немного отогнуть вниз, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала.

2. Снимаем ремень привода генератора.

Для этого ослабляем гайку нижнего болта крепления генератора ключом на 19, ослабляем гайку верхнего крепления генератора ключом на 17. Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Доступ к гайкам крепления генератора возможен из подкапотного пространства автомобиля.

3. Снимаем защитную крышку ремня ГРМ.

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта его крепления (один в центре, два сбоку) и вынимаем его вверх.

4. Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора на коленчатом валу.

Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 19 мм или головку с воротком. Для стопорения от проворачивания коленчатого вала, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика в лючке на картере сцепления. Желательно эту процедуру делать с помощником, но можно изловчится и одному.

5. Снимаем шкив привода генератора.

6. Предварительно совмещаем установочные метки.

На зубчатом шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышке привода ГРМ.

Установочные метки ГРМ на шкиву распредвала и выступ на задней крышке привода

На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе на передней части масляного насоса.

Установочные метки ГРМ на зубчатом шкиву коленчатого вала и вырез на отливе корпуса масляного насоса

Для того чтобы вращать привод ГРМ вворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие, в носике коленчатого вала. За него и вращаем по часовой стрелке, ключом на 19 мм.

7. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Если планируется замена натяжного ролика, гайку отворачиваем полностью. Используем для этого ключ на 17 мм. После отворачивания гайки поворачиваем рукой ролик против часовой стрелки, натяжение ремня ГРМ сразу ослабнет. Если необходимо снимаем натяжной ролик.

8. Снимаем старый ремень ГРМ.

Сдвигаем его со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпы, шестерни коленчатого вала.

9. Надеваем новый ремень ГРМ.

При необходимости устанавливаем новый натяжной ролик ремня и слегка притягиваем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем установочные метки:

На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;

Установочные метки ГРМ на шкиву распредвала и выступ на задней крышке привода

На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя.

Установочные метки ГРМ на зубчатом шкиву коленчатого вала и вырез на отливе корпуса масляного насоса

В лючке на картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться по центру треугольного выреза на шкале для установки момента зажигания, что соответствует установки поршней 1-го и 4-го цилиндра в высшую мертвую точку (ВМТ).

Установочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.

10. Натяжение ремня привода ГРМ.

Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно. Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен повернуться на 90 градусов.

Натяжение ремня привода ГРМ при помощи специального ключа

Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтягиваем натяжным роликом.

Если нет специального ключа для натяжения ремня привода ГРМ можно воспользоваться двумя гвоздями подходящего диаметра и пассатижами. Гвозди вставляем в отверстия роликами, пассатижами их поворачиваем.

11. Окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Слишком большое усилие прикладывать не нужно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.

Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.

Замена ремня привода ГРМ на двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 завершена.

Примечания и дополнения

— При обрыве ремня привода ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 2109, 21091 с двигателями 1.1, 1.3 л гнет клапана, так как происходит их встреча с поршнями. На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателями 1.5 л клапана не гнет.

— При установке ремня ГРМ на двигателях 1.1 и 1.3 л не желательно вращать распредвал или коленчатый вал после снятия ремня, так как клапана могут встретится с поршнями.

— На ряде двигателей крышка масляного насоса не имеет установочной метки — разреза. При выставлении меток в этом случае необходимо установить выступ для фиксации шкива привода генератора на зубчатом шкиву коленчатого вала по центру разреза на нижнем отливе крышки масляного насоса.

Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов замена ремня ГРМ роликов и помпы. Рекомендованный интервал замены от 40 до 60 тыс км пробега. Пробег на данном ремешке 80 тыс и как показало вскрытие если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 тыс км пробега, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще.

Внимание! На данном двигателе, при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана.

Последствие превышенного интервала замены. Смотрим, запоминаем и не доводим до такого. Еще немного и встреча клапанов с поршнями была бы обеспечена.

Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, а так же ключ для натяжного ролика, он продается в любом автомагазине.

А вот и сам виновник торжества.

Подготовительные операции

Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов он же ремень генератора и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если приводной ремень требует замены придется открутить подушку двигателя. Генератор не трогаем, он нам не мешает.

Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

Установка верхней мертвой точки

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распределительных валов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимаем шкив коленчатого вала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленчатого вала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

Видим, что метка на шкиве и прорезь на отливе масляного насоса совпали. В руководствах по ремонту еще советуют выставлять метки на маховике, но я считаю это лишнее, поскольку если меняли маховик его могли просто поставить не по метки.

Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

Замена помпы

Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под специальный ключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжке ремня ГРМ, вставляем специальный ключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По сколку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировали).

Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным мотором, даже в условиях обычного гаража.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцати клапанной ВАЗ 2110

Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла.

Сегодня приехал в гости к моему старому другу, шашлык и всё такое, а в промежутке небольшое ТО на его свежеокрашенной ВАЗ 2114 замена ремня ГРМ, роликов и помпы. На данном автомобиле установлен стандартный восьмиклапанный двигатель и это очень упрощает дело, так как на данном двигателе процедура замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма занимает 30 минут. В нашем случае немного подъедало ремень ГРМ с внутренней стороны и виной этому бы один из болтов масляного насоса, об этом расскажем в конце статьи.

На двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.

В стандартных условиях периодичность замены ремня ГРМ составляет 60 тысяч километров пробега или четыре года эксплуатации, в зависимость от того что настанет быстрее. Интервал замены может быть увеличен до 80 тысяч при периодическом контроле состояния ремня, ролика и помпы.

Инструмент и приспособления

Нам потребуется ключи и головки на 10, 17, а также ключ для натяжного ролика ремня ГРМ, купить можно в любом автомагазине.

Подготовительные операции

Сразу видно хозяин любит свой автомобиль.

Если планируется замена помпы, то даем двигателю остыть, снимаем защиту после чего сливаем антифриз. Достаточно слить только с блока цилиндров.

Поддомкрачиваем автомобиль снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Откручиваем два болта с боку защитной крышки ГРМ. Ключ на 10.

Снимаем ремень привода генератора. Ослабляем контрящею гайку, ключ на 13 и выкручиваем натяжной болт, ключ на 10. Подвигаем генератор к блоку цилиндров.

Если отодвинуть генератор не удалось, необходимо ослабить гайку крепления снизу. Ключ на 17.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала проворачиваем его по часовой стрелке.

Добиваемся совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала (дале по тексту просто звездочка) и металлическом кожухе.

На звездочке коленвала так же должна совпасть метка с отливом на масляном насосе.

Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно застопорив коленчатый вал. Блокируем задние колеса, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска ниже суппорта. Головка на 17 с удлинителем и трубой в качестве рычага.
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его вместе со старым ремнем ГРМ.

Замена помпы

Откручиваем болт крепления звездочки распредвала и снимаем ее. Ключ ил головка на 17.

Намотайте один виток изоленты на распредвал, это убережет вас от потери шпонки!

Обычно она сильно прикипает, тут нам поможет монтировка.

Смазываем прокладку помпы тонким слоем герметика и устанавливаем помпу на место. Ставим защитный кожух и равномерно обтягиваем все болты.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем новый комплект ГРМ, в нашем случае фирмы Гейтс.

Для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов он содержит зубчатый ремень и натяжной ролик.

Если кому нужно то артикул на коробке следующий.

Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик, гайку не закручиваем. Далее устанавливаем новый ремень ГРМ, надеваем его сначала на звездочку коленвала, далее на звездочку распредвала, натяжной ролик и помпу. Следим за тем что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.
Используя специальный ключ, поворачиваем натяжной ролик, натягиваем ремень ГРМ. Затягиваем гайку.
Правильной считается натяжка при которой, двумя пальцами, мы можем повернуть ремень ГРМ на самом длинном участке максимум на 90 градусов.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз.

Данная процедура на столько проста что ее можно выполнить своими руками даже не имея гаража, просто во дворе дома.

Читайте также: